العدسات 8 × 10 التي أوصي بها أكثر The 8×10 Lenses I Recommend the Most

جدول المحتويات

الأطوال البؤرية المكافئة للمصورين 8 × 10 الحد الأقصى لقيم فتحة العدسة توفر العدسة وتسعيرها دائرة الصورة وحركات الكاميرا ما تحتاج إلى معرفته عن المرشحات أفضل العدسات 110-120 مم أفضل العدسات 150-190 مم أفضل العدسات 200-210 مم أفضل العدسات 240-270 مم أفضل العدسات 300-305 مم أفضل العدسات 355-360 مم الأفضل 4 20-480 ملم العدساتأفضل العدسات مقاس 600 ممأفضل العدسات مقاس 700-800 ممأفضل العدسات مقاس 1200 ممخمس مجموعات عدسات مقاس 8 × 10 موصى بها ما هي العدسات التي أستخدمها؟
الخاتمة


Table of Contents

• Equivalent Focal Lengths for 8×10 Photographers
• Maximum Aperture Values
• Lens Availability and Pricing
• Image Circle and Camera Movements
• What You Need to Know About Filters
• Best 110-120mm Lenses
• Best 150-190mm lenses
• Best 200-210mm lenses
• Best 240-270mm lenses
• Best 300-305mm lenses
• Best 355-360mm lenses
• Best 420-480mm lenses
• Best 600mm lenses
• Best 700-800mm lenses
• Best 1200mm lenses
• Five Recommended 8×10 Lens Kits
• What Lenses Do I Use?
• Conclusion

الأطوال البؤرية المكافئة للمصورين مقاس 8×10

إذا كنت معتادًا على التصوير بكاميرات رقمية أو أفلام أصغر حجمًا، فقد تبدو الأطوال البؤرية لفيلم 8×10 في غير محلها. على سبيل المثال، عدسة 150 مم هي عدسة واسعة وليست عدسة طويلة، وشيء مثل 600 مم هو طول معتدل فقط.

سيجد المصورون الذين يصورون فيلمًا مقاس 4×5 أنه من السهل جدًا حساب التكافؤ - ما عليك سوى مضاعفة الأطوال البؤرية الموجودة لديك للحصول على الإصدار 8×10. على سبيل المثال، البعد البؤري الشهير 4×5 الذي يبلغ 150 مم يعادل ببساطة عدسة مقاس 300 مم على 8×10.

يبلغ قطر الفيلم 8 × 10 حوالي 312 مم. يمكن أن يكون هذا أكبر أو أصغر قليلاً اعتمادًا على حامل الفيلم الخاص بك، ولكنه ليس كافيًا لتغيير الحسابات كثيرًا. بالمقارنة، فإن الإطار القياسي لفيلم 35 مم (أو مستشعر الكاميرا الرقمية كامل الإطار) يبلغ قطره حوالي 43.0 مم. وهذا يعني أن عامل التكافؤ بين النظامين هو من الناحية الفنية 7.26x.

لقد التقطت الصورة أدناه باستخدام عدسة مقاس 210 مم بفتحة f/64. وبتقسيم هذا على عامل التكافؤ، سيكون هذا مثل استخدام عدسة مقاس 29 مم على كاميرا رقمية كاملة الإطار بفتحة f/9 تقريبًا.



Equivalent Focal Lengths for 8×10 Photographers


If you’re used to shooting with smaller film or digital cameras, the focal lengths for 8×10 film may sound out of place. For instance, 150mm is a wide lens rather than a long lens, and something like 600mm is only moderately long.

Photographers who already shoot with 4×5 film will find it very easy to calculate equivalence – just double your existing focal lengths to get the 8×10 version. For example, a popular 4×5 focal length of 150mm is simply equivalent to a 300mm lens on 8×10.

8×10 film has a diagonal of roughly 312mm. This can be slightly larger or smaller depending on your film holder, but not enough to change the math by much. By comparison, a standard frame of 35mm film (or a full-frame digital camera sensor) has a diagonal of approximately 43.0mm. This means that the equivalence factor between the two systems is technically 7.26x.

I took the photo below with a 210mm lens at f/64. Divided by the equivalence factor, this would be like using a 29mm lens on full-frame digital at an aperture of about f/9.
Fujinon W 210mm f/5.6 with 8×10 Kodak Portra 400

ومع ذلك، نظرًا لأن نسبة العرض إلى الارتفاع 8 × 10 هي نسبة عرض إلى ارتفاع مربعة، أجد أن كل شيء يبدو أعرض من فيلم مقاس 35 مم، على الأقل عند التصوير أفقيًا. أنت لا تلتقط قدرًا كبيرًا من العالم من اليسار إلى اليمين، ولكن من الأعلى إلى الأسفل، يمكنك التقاط المزيد. (يمكنك أيضًا جعل العدسة تبدو أوسع في المقدمة باستخدام إمالة القاعدة الخلفية كإحدى حركاتك - على الرغم من أنه على العكس من ذلك، إذا ركزت على شيء قريب، فإن البعد البؤري الخاص بك يزداد.)

على الأقل عند التركيز اللانهائي، أعتقد أن العدسات مقاس 8 × 10 تبدو أوسع قليلاً مما "ينبغي". أنا أعتبر أي شيء من 7.25x إلى 7.5x هو حساب تكافؤ عادل بين 8x10 ومستشعرات الكاميرا الرقمية كاملة الإطار، ويميل نحو 7.5x عندما تختار طولًا بؤريًا. فيما يلي مخطط بالقيم التي تفترض تكافؤ 7.5x:



However, because 8×10 is more of a squarish aspect ratio, I find that everything feels a hair wider than on 35mm film, at least when you shoot horizontally. You don’t capture as much of the world from left to right, but from top to bottom, you capture more. (You can also make a lens feel wider in the foreground by using rear base tilt as one of your movements – though conversely, if you focus on something nearby, your focal length increases.)

At least at infinity focus, I believe that 8×10 lenses feel a bit wider than they “should.” I consider anything from 7.25x to 7.5x to be a fair equivalence calculation between 8×10 and full-frame digital camera sensors, leaning toward 7.5x when you’re choosing a focal length. Here’s a chart with the values assuming 7.5x equivalence:

هذه هي الأطوال البؤرية الأكثر شيوعًا التي ستجدها للعدسات مقاس 8 × 10. في الحالات الواسعة للغاية والمقربة، قد تعني عبارة "الأكثر شيوعًا" وجود عدسة واحدة أو عدستين فقط في المقام الأول. ولكن هذا لا يزال أفضل بكثير من لا شيء

These are the most common focal lengths you’ll find for 8×10 lenses. In the extreme wide and telephoto cases, “most common” may mean that only one or two lenses exist in the first place. But that’s still a lot better than nothing

.

الحد الأقصى لقيم الفتحة

قد يتفاجأ المصورون الجدد في مجال التنسيقات الكبيرة عندما يعلمون أن العدسات ذات الفتحة السريعة لا تتطلب دائمًا سعرًا مميزًا بنفس الطريقة التي يفعلون بها عادةً مع التنسيقات الأصغر. بدلاً من ذلك، غالبًا ما يعطي المصورون الأولوية للعدسات الأخف وزنًا مقاس 8 × 10 نظرًا لمدى ضخامة وثقيل العدسة الساطعة مقاس 8 × 10. ناهيك عن أن العديد من مصوري التنسيقات الكبيرة لا يصورون أبدًا بفتحات أكبر في المقام الأول.

بعد كل شيء، ينطبق حساب التكافؤ أعلاه أيضًا على فتحة العدسة - قم بتقسيم الرقم البؤري على 7.26 للحصول على ما يعادل الإطار الكامل. عندما تفعل ذلك، سترى أن عدسة مقاس 8 × 10 بفتحة قصوى f/9 يمكن أن تؤدي إلى نفس عمق المجال مثل عدسة f/1.2 على الإطار الرقمي الكامل (9 مقسومًا على عامل الاقتصاص 7.26). . والعدسة ذات الفتحة القصوى f/5.6 تشبه f/0.77 فيما يتعلق بعمق المجال. حتى مصوري الصور الشخصية لا يحتاجون إلى هذا العمق الضحل من المجال في معظم الأوقات.

ومع ذلك، لا تزال الفتحات القصوى الكبيرة مفيدة للتركيز بشكل أكثر دقة ولرؤية الزجاج الأرضي بشكل أفضل، خاصة في الإضاءة المنخفضة. إذا كان كل شيء آخر متساويًا، فهذا هو الشيء الرئيسي الذي ستتخلى عنه إذا اخترت عدسة f/9 بدلاً من عدسة f/5.6. خاصة مع الأطوال البؤرية الأوسع، حيث يصعب رؤية الزجاج الأرضي، قد تجد أنه من الأسهل التركيب إذا اخترت العدسة الأكثر سطوعًا المتاحة.

.
Maximum Aperture Values


Photographers who are new to large format may be surprised to learn that fast aperture lenses do not always command a premium price in the same way that they typically do with smaller formats. Instead, photographers often prioritize lighter 8×10 lenses given how huge and heavy a bright 8×10 lens can get. Not to mention that many large format photographers never shoot at larger apertures in the first place.

After all, the equivalence calculation above also applies to aperture – divide the f-number by 7.26 to get the full-frame equivalent. When you do, you’ll see that an 8×10 lens with an f/9 maximum aperture can result in the same depth of field as an f/1.2 lens on full-frame digital (9 divided by the crop factor of 7.26). And a lens with an f/5.6 maximum aperture is akin to an f/0.77 where depth of field is concerned. Even portrait photographers don’t need such a shallow depth of field most of the time.

That said, large maximum apertures are still helpful for focusing more precisely and for seeing your ground glass better, especially in low light. If all else is equal, that’s the main thing you’re giving up if you go with an f/9 lens rather than an f/5.6 lens. Especially with wider focal lengths, where the ground glass can be harder to see, you may find that it’s easier to compose if you go for the brightest available lens.

كان التركيز والتأليف في هذا المشهد الخافت أسهل باستخدام عدسة f/5.6.
فوجينون دبليو 210 ملم f/5.6 مع 8×10 فوجي بروفيا 100F
Focusing and composing in this dim landscape was easier with an f/5.6 lens.
Fujinon W 210mm f/5.6 with 8×10 Fuji Provia 100F

توفر العدسة وسعرها

لسوء الحظ، لم تعد العدسات كبيرة الحجم جديدة. لا تزال بعض الدفعات الأخيرة من عدسات Schneider وRodenstock تباع "جديدة" في اثنين من مواقع الويب، ولكن حتى هذه العدسات تم تصنيعها منذ عدة سنوات، ولم ينفد المخزون الجديد بعد. (ليس من المستغرب نظرًا لصغر حجم العدسات والأسعار المرتفعة جدًا التي ينطبق عليها ذلك.)

أنا متأكد من أنك مرتاح بالفعل لشراء الأشياء المستعملة إذا دخلت هذه الساحة في المقام الأول. لكن وجهة نظري اليوم أكثر دقة. لقد أصبح من الصعب بشكل متزايد العثور على أفضل العدسات كبيرة الحجم - لن يكون هناك المزيد منها أبدًا، وكلما زاد حب الناس للعدسة، قل احتمال بيعها. إنها بالفعل مشكلة مع العدسات 4×5، و8×10 تؤدي فقط إلى تفاقم المشكلة نظرًا لوجود عدد أقل من العدسات المحسنة 8×10 المصنوعة في المقام الأول.

المفتاح هو الصبر. من الصعب العثور على بعض العدسات التي أوصي بها في هذا المقال، لكنها ليست عدسات أشباح. قد يستغرق الأمر سنوات وليس أسابيع، وستظهر كل عدسة مدرجة هنا في مرحلة ما. سأقوم بتضمين إشارة موجزة عن ندرة العدسة وأسعار البيع الأخيرة خلال هذه المقالة. لكن الشيء الرئيسي الذي يجب أن تضعه في الاعتبار هو أنه بالصبر، ستحصل على العدسة التي تبحث عنها.

عند الحديث عن الأسعار، قد يختلف ما ستدفعه مقابل عدسة كبيرة الحجم بشكل كبير. تم العثور على أسوأ الأسعار في قسم "اشتريه الآن" على موقع eBay. عادةً ما يتم العثور على أفضل هذه المنتجات في منتدى الإعلانات المبوبة للصور الفوتوغرافية كبيرة الحجم (لا يمكن الوصول إليها إلا إذا كان لديك حساب لمدة شهر). في بعض الأحيان، ستكون الاختلافات جذرية. ما لم تكن حريصًا على الحصول على العدسة في أسرع وقت ممكن – أو إذا كانت عدسة نادرة قد لا تراها مرة أخرى لفترة من الوقت – فمن الأفضل التحلي بالصبر. كما أن أسعار العدسات كبيرة الحجم لا تعكس دائمًا الجودة بشكل مباشر وغالبًا ما تعكس العرض ببساطة.

.



Lens Availability and Pricing


Unfortunately, large format lenses are no longer made new. Some of the last batches of Schneider and Rodenstock lenses are still sold “new” at a couple of websites, but even these lenses were manufactured several years ago, and the new stock just hasn’t run out yet. (No surprise given the small range of lenses and very high prices that this applies to.)

I’m sure you’re already comfortable buying used if you got into this arena in the first place. But my point today is more subtle. The best large format lenses are becoming increasingly hard to find – there will never be more of them, and the more that people love a lens, the less likely they are to sell it. It’s already a problem with 4×5 lenses, and 8×10 only compounds the problem because there were fewer 8×10-optimized lenses made in the first place.

The key is patience. Some of the lenses I’m recommending in this article are hard to find, but they aren’t ghosts. It may be a matter of years rather than weeks, every lens listed here will appear at some point. I’ll include a brief mention of the lens’s rarity and recent selling prices throughout this article. But the main thing to keep in mind is that, with patience, you’ll get the lens that you’re after.

Speaking of prices, what you’ll pay for a large format lens can vary greatly. The worst prices are found on eBay’s “buy it now” section. The best are usually found on the large format photography classifieds forum (only accessible if you’ve had an account for a month). Sometimes, the differences will be drastic. Unless you’re eager to get the lens as soon as possible – or if it’s a rare lens that you may not see again for a while – it’s best to be patient. Also, prices for large format lenses do not always directly reflect quality and often simply reflect supply.


كومبيوتر 165 ملم مع 8×10 إلفورد HP5+ 400
إحدى أندر عدساتي - العنصر الأمامي لعدسة Computar 210mm f/9 والعنصر الخلفي لعدسة Computar 150mm f/9، مجتمعان لتكوين عدسة مقاس 165 مم تغطي 8×10. لقد استغرق الأمر بعض الوقت للعثور على جهازي الكمبيوتر مقاس 150 مم و210 مم، لكن الصبر يؤتي ثماره

Computar 165mm with 8×10 Ilford HP5+ 400
One of my rarest lenses – the front element of the Computar 210mm f/9 and rear element of the Computar 150mm f/9, combined to make a 165mm lens that covers 8×10. It took me a while to find both the 150mm and 210mm Computars, but patience pays off.

دائرة الصورة وحركات الكاميرا

إحدى الفوائد العظيمة للتصوير مقاس 8 × 10 هي القدرة على استخدام حركات الكاميرا لاكتساب المزيد من المرونة فيما يتعلق بالتكوين وعمق المجال. أفضّل العدسات ذات دائرة صورة مقاس 400 مم أو أكبر، والتي تغطي تنسيق 8 × 10 (قطري 312 مم) مع توفير مساحة كبيرة في أي اتجاه.

ومع ذلك، خاصة في الزوايا الأوسع، قد يكون من الصعب العثور على عدسات تتمتع بهذه القدرة الكبيرة على الحركة. هناك، ستحتاج إلى تقديم تنازلات في أشياء مثل السعر أو الوزن أو الفتحة القصوى إذا كنت تريد دائرة صورة أكبر. أو، بدلاً من ذلك، يمكنك العيش مع دائرة صورة يبلغ حجمها 350 ملم أو أقل وتعلم فقط أنه ليس لديك القدرة الكافية على الحركة.

تعتمد قيم دائرة الصورة الموضحة في هذه المقالة على التركيز اللانهائي. كلما ركزت بشكل أقرب، زادت دائرة صورتك. قد تعمل بعض العدسات الهامشية في تصوير المناظر الطبيعية بشكل جيد في شيء مثل الصور الشخصية، حتى لو كنت بحاجة إلى حركات كبيرة.

لاحظ أن العديد من العدسات يمكنها إضاءة مساحة أكبر من دائرة الصورة الرسمية. ومع ذلك، يمكن أن يختلف الأداء البصري خارج دائرة الصورة الرسمية. عند التوقف، قد يكون حادًا جدًا. حيثما كان ذلك ممكنًا، قمت بإضافة ملاحظات ذات صلة بالعدسات التي تكون دائرة الإضاءة فيها أكبر من دائرة الصورة المذكورة.

.



Image Circle and Camera Movements


One of the great benefits of shooting 8×10 is the ability to employ camera movements to gain more flexibility over your composition and depth of field. I prefer lenses with a 400mm image circle or larger, which covers the 8×10 format (312mm diagonal) with plenty of room to spare in any direction.

However, especially in the wider angles, it can be difficult to find lenses with this much capacity for movements. There, you will need to make compromises in things like price, weight, or maximum aperture if you want a larger image circle. Or, alternatively, you can live with an image circle of 350mm or less and just know that you don’t have much capacity for movements.

The image circle values shown throughout this article are based upon infinity focus. As you focus closer, your image circle increases. Some lenses that are marginal for landscape photography may work well for something like portraiture, even if you need significant movements.

Note that many lenses can illuminate a larger area than the official image circle. However, the optical performance outside the official image circle can vary. Upon stopping down, it may be plenty sharp. Wherever possible, I’ve added relevant notes for lenses whose circle of illumination is larger than the stated image circle.


Nikkor مقاس 450 مم f/9 مع 8×10 Fuji Velvia 50. تشتهر هذه العدسة بإضاءة دائرة صورة أكبر بكثير مما تشير إليه المواصفات، كما أنها عدسة شائعة للأفلام مقاس 20×24
Nikkor 450mm f/9 with 8×10 Fuji Velvia 50. This lens famously illuminates a much larger image circle than the specifications imply, and it’s even a popular lens for 20×24 film.

ما تحتاج لمعرفته حول المرشحات

أنا أعتبر المرشحات من الملحقات الأساسية للأفلام كبيرة الحجم. أرى أيضًا أنه من المفيد التصوير باستخدام نظام تثبيت الفلتر بدلاً من المرشحات القياسية المثبتة، لأنه يسمح باستخدام مرشحات الكثافة المحايدة المتدرجة، ويمكن تبديل نفس المرشحات عبر العدسات بسهولة أكبر.

تعمل أنظمة حمل الفلتر القياسية (أي تلك التي تستوعب مرشحات مربعة مقاس 100 × 100 مم أو مرشحات مستطيلة مقاس 100 × 150 مم) فقط عندما يكون لعدستك حجم سن مرشح يبلغ 95 مم أو أصغر. يصنع كل من Lee و NiSi أنظمة تثبيت الفلتر هذه، على الرغم من أن أسلوب Lee يستخدم حامل مرشح غير تقليدي (ويصعب العثور عليه/توقف إنتاجه) إذا كانت عدستك تحتوي على خيط 95 مم على وجه التحديد. تقوم الكثير من الشركات الأخرى أيضًا بتصنيع أنظمة تثبيت الفلتر، ولكن على حد علمي، فإن Lee وNiSi هما الشركتان الوحيدتان اللتان يبلغ الحد الأقصى لهما 95 مم بدلاً من شيء أصغر مثل 86 مم.

تحتوي بعض العدسات الجيدة مقاس 8 × 10 على أحجام خيوط مرشح تبلغ 100 مم أو 105 مم. من الناحية النظرية، قد تتمكن من استخدام أنظمة تثبيت الفلتر القياسية مع هذه العدسات باستخدام حلقة تنحى. على سبيل المثال، يجب أن تسمح حلقة التنحي مقاس 105 مم إلى 95 مم مع حلقة محول NiSi مقاس 95 مم باستخدام نظام حمل مرشح NiSi. ومع ذلك، لم أجرب هذا، لذلك لا أستطيع أن أضمن عدم وجود أي مشاكل غريبة به. وحتى في أفضل الأحوال، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى تقليل دائرة الصورة الخاصة بالعدسة.

الخيارات الأخرى لترشيح العدسات ذات قطر الخيط 100 مم+ محدودة للغاية. الحل الأسهل عمومًا هو شراء مرشحات لولبية مخصصة لهذا الحجم - على سبيل المثال، هناك الكثير من المستقطبات ومرشحات الألوان مقاس 105 مم - ولكن هذا يأتي مع حجم إضافي وتكلفة إضافية. إذا كانت المرشحات مقاس 105 مم لا تزال صغيرة جدًا، فإن حجمين قياسيين آخرين من المرشحات الملولبة هما 112 مم و127 مم. يمكنك استخدام هذه المرشحات مع معظم العدسات من خلال حلقة التدرج الصحيحة. سيحتاج عدد قليل جدًا من العدسات مقاس 8 × 10 إلى أي مرشحات أكبر من 127 مم.

ومع ذلك، من الأفضل الالتزام بالعدسات التي يبلغ قطر خيط الفلتر فيها 95 مم أو أصغر، إذا كان ذلك ممكنًا. سيساعد ذلك في توحيد مجموعة الفلتر الخاصة بك ويسمح لك باستخدام حاملات الفلتر التقليدية مقاس 100 × 100 مم، مما يحافظ على حجم وتعقيد نظام الفلتر الخاص بك إلى الحد الأدنى.

ضع في اعتبارك أن عدستك حادة (ومقاومة للتوهج) مثل الفلتر. لا تضع مرشحات رخيصة ومنخفضة الجودة على عدساتك كبيرة الحجم. أوصي أيضًا بعدم استخدام المرشحات على الخيوط الخلفية للعدسة. ستؤدي المرشحات المرفقة بالجزء الخلفي إلى جعل التركيز أكثر صعوبة وغالبًا ما تضر بجودة الصورة، خاصة إذا كان هناك أي خدوش أو بقع غبار على المرشح.



What You Need to Know About Filters


I consider filters to be essential accessories for large format film. I also consider it useful to shoot with a filter holding system rather than standard screw-in filters, since it allows for graduated neutral density filters to be used, and the same filters can be swapped across lenses more easily.

Standard filter holding systems (i.e. those that accommodate 100x100mm square filters or 100x150mm rectangular filters) only work when your lens has a filter thread size of 95mm or smaller. Both Lee and NiSi make such filter holding systems, although the Lee approach uses an unconventional (and hard-to-find/discontinued) push-on filter holder if your lens specifically has a 95mm thread. Plenty of other companies also make filter holding systems, but to my knowledge, Lee and NiSi are the only two that max out at 95mm rather than something smaller like 86mm.

Some really good 8×10 lenses have filter thread sizes of 100mm or 105mm. In theory, you may be able to use standard filter holding systems with these lenses by using a step-down ring. For example, a 105mm to 95mm step-down ring in combination with NiSi’s 95mm adapter ring should allow the use of NiSi’s filter holding system. However, I haven’t tried this, so I can’t guarantee that there aren’t any weird issues with it. Even in the best case, it will most likely reduce the image circle of the lens.

Other options for filtering lenses with a 100mm+ thread diameter are very limited. The easiest solution is generally to buy dedicated screw-in filters for that size – for example, there are plenty of 105mm polarizers and color filters – but this comes with added bulk and expense. If 105mm filters are still too small, two other standard screw-in filter sizes are 112mm and 127mm. You can use those filters with most lenses given the right step-up ring. Very few 8×10 lenses will need anything larger than 127mm filters.

That said, it’s best to stick with lenses that have a 95mm filter thread diameter or smaller, if at all possible. This will help standardize your filter set and allow you to use traditional 100x100mm filter holders, keeping the size and complexity of your filter system to a minimum.

Keep in mind that your lens is only as sharp (and flare-resistant) as your filter. Don’t put cheap, low-quality filters on your large format lenses. I also recommend against using filters on the rear threads of your lens. Filters attached to the rear will make focusing more difficult and often harm your image quality, especially if there are any scratches or dust specks on the filter.


Schneider G-Claron 305mm f/9 مع 8×10 Fuji Velvia 50؛ 3-مرشح GND الناعم

Schneider G-Claron 305mm f/9 with 8×10 Fuji Velvia 50; 3-stop soft GND filter

Best 110-120mm Lenses

هذه هي العدسات الثلاث الحديثة الوحيدة التي تغطي 8 × 10 بمنظور أوسع من 150 ملم. ليس لديهم أي مجال للحركات (بصرف النظر عن إمالة القاعدة الخلفية). أيضًا، في مثل هذه الزوايا الواسعة، يعد تراجع الزاوية مشكلة ستؤدي إلى تغميق حواف صورتك بشكل كبير. خاصة إذا كنت تخطط للتصوير باستخدام فيلم شرائح، فقد ترغب في الحصول على مرشح مركزي مع أي من هذه العدسات. وهذا من شأنه أن يضيف المزيد من النفقات ويمكن أن يجعل من الصعب البقاء تحت حجم خيط الفلتر السحري 95 مم. (على وجه التحديد، تحتوي المرشحات المركزية الشائعة مقاس 82 مم على قطر سن مرشح خارجي يبلغ 105 مم.)

من بين العدسات الثلاث هنا، سأفكر بشكل أساسي في عدسة Schneider مقاس 110 مم f/5.6 SSXL أو عدسة Nikon مقاس 120 مم SW f/8. تتمثل فائدة Schneider 110mm f/5.6 في أن حجم خيط الفلتر 67 مم يجعل من الممكن استخدام مرشحات مركزية أصغر مثل Schneider IIIb، الذي يحتوي في حد ذاته على خيط فلتر بقطر 86 مم. (سوف ترغب بالتأكيد في استخدام مرشح مركزي مع هذه العدسة؛ وإلا فإن الانخفاض سيكون شديدًا.) الجانب السلبي هو أن عدسة Schneider 110mm f/5.6 XL لا تغطي حقًا 8×10 عند التركيز اللانهائي وهي أكثر من 5× 7 عدسة. ومع ذلك، نظرًا لأن الفيلم مقاس 8 × 10 يتمتع بدقة عالية، فإن اقتصاص صورة مقاس 110 مم أمر مقبول ولن يكلفك الكثير من جودة الصورة.

تتمثل فائدة عدسة Nikon 120mm SW f/8 في أنها لا تحتاج إلى قصها لتغطية 8×10 بالكاد. كما أنها أقل تكلفة. الجانب السلبي هو أنه إذا قررت أنك تريد مرشحًا مركزيًا، فلا توجد مرشحات مركزية مقاس 77 مم متاحة بسهولة لهذه العدسة. ستحتاج إلى استخدام حلقة تصاعدية مع مرشح مركزي مقاس 82 مم أو 86 مم مخصص لعدسة مختلفة. سيؤدي هذا على الأرجح إلى منع استخدام أنظمة تثبيت الفلتر القياسية مقاس 100 × 100 مم. تتميز عدسة Nikkor SW مقاس 120 مم f/8 بتظليل أقل من عدسة Schneider مقاس 110 مم f/5.6 XL، لكنها لا تزال مرتفعة جدًا. يبلغ الانخفاض النظري لهذه العدسة 2.14 نقطة توقف على الأقل وسيكون أكثر عمليًا.



These are the only three modern lenses that cover 8×10 at a perspective wider than 150mm. They don’t have any room for movements (apart from rear base tilt). Also, at such wide angles, corner falloff is an issue that will darken the edges of your image significantly. Especially if you plan to shoot with slide film, you may want to get a center filter with any of these lenses. This would add further expense and can make it difficult to stay under the magic 95mm filter thread size. (To be specific, common 82mm center filters have an outer filter thread diameter of 105mm.)

Of the three lenses here, I would mainly consider either the Schneider 110mm f/5.6 SSXL or the Nikon 120mm SW f/8. The benefit of the Schneider 110mm f/5.6 is that the 67mm filter thread size makes it possible to use smaller center filters such as the Schneider IIIb, which itself has an 86mm diameter filter thread. (You will definitely want to use a center filter with this lens; the falloff is extreme otherwise.) The downside is that the Schneider 110mm f/5.6 XL doesn’t really cover 8×10 at infinity focus and is more of a 5×7 lens. However, since 8×10 film has so much resolution, cropping a 110mm image is acceptable and will not cost you much image quality.

The benefit of the Nikon 120mm SW f/8 is that it doesn’t need to be cropped in order to barely cover 8×10. It’s also less expensive. The downside is that, if you decide you want a center filter, there are no readily available 77mm center filters for this lens. You would need to use a step-up ring with an 82mm or 86mm center filter that was meant for a different lens. This will most likely prevent the use of standard 100x100mm filter holding systems. The Nikkor SW 120mm f/8 has less vignetting than the Schneider 110mm f/5.6 XL, but it’s still quite high. The theoretical falloff on this lens is a minimum of 2.14 stops and will be more in practice.

Best 150-190mm lenses

على الرغم من وجود بعض العدسات الجيدة أعلاه، إلا أن جميعها بها بعض التنازلات. لا توجد أي خيارات واضحة هنا – سوف تضحي بشيء ما بطريقة أو بأخرى.

الخيارات الأكثر منطقية هي Schneider 150mm f/5.6 XL وNikkor SW 150mm f/8. كلاهما ممتازان من الناحية البصرية، وهما أخف العدسات فائقة الاتساع مقاس 8 × 10 والتي تتمتع بمساحة كبيرة للحركات (على الرغم من أنها لا تزال على الجانب الثقيل). لدي عدسة Schneider 150mm f/5.6 XL وقد التقطت صورة بها بكاميرا مقاس 11×14 حيث تكون الزوايا مضاءة! هذا الشيء لن ينفد من الحركات.

من بين الاثنين، شنايدر هو أخف وزنا وأكثر سطوعا، ولكن لديه المزيد من السقوط. الحد الأدنى للانخفاض النظري لهذه العدسة هو 2.12 نقطة توقف (وسيكون أعلى قليلاً في الممارسة العملية). يوصى باستخدام مرشح مركزي، خاصة عند تصوير فيلم شرائح. لسوء الحظ، سيكون القطر الخارجي للفلتر المركزي كبيرًا جدًا بحيث لا يستوعب أنظمة حمل الفلتر القياسية 100 × 100 مم.

البديل هو الحصول على عدسة Nikkor SW مقاس 150 مم f/8. كما أن لديها أيضًا انخفاضًا كبيرًا، ولكن أقل قليلاً بسبب بنية "البؤبؤ المائل" للعدسة - من الناحية النظرية، الحد الأدنى من الانخفاض يبلغ حوالي 1.59 نقطة توقف. يعد هذا تحسنًا بحوالي نصف توقف مقارنةً بشنايدر. عند هذه النقطة، قد تتمكن من قبول التظليل حتى مع فيلم الشرائح. ومع ذلك، في كلتا العدستين، فإن أي حركات مهمة ستزيد من السقوط بشكل ملحوظ. لذا، ربما عدت إلى استخدام الفلتر المركزي على أي حال.

لم أقم بإدراجها أعلاه، لكني أشعر أنه يجب علي أن أذكر أيضًا بعض العدسات القديمة الجديرة بالملاحظة والتي تغطي 8 × 10. لا تحتوي عدسة Kodak Wide-Field Ektar 190mm f/6.3 على مساحة للحركات ويجب إيقافها كثيرًا للحصول على زوايا مناسبة، ولكنها ليست باهظة الثمن (رغم أنه من غير المألوف العثور عليها). تحتوي الكثير من Dagors على مساحة صغيرة للحركات، مثل Dagor مقاس 6 1/2 بوصة f/8، وعادة ما تكون بأسعار تزيد عن 1000 دولار. هناك أيضًا Wollensak Series III 8×10 159mm f/9.5، وهو خيار ميزانية شائع إلى حد معقول بحوالي 400 دولار. من غير المرجح أن تجده في غالق حديث، ولكنه رخيص الثمن ويتمتع بجودة صورة مقبولة عند إيقافه، لذا فمن المحتمل أن يكون خياري الأفضل بين الزجاج الأقدم. هناك إعلانات أخرى تظهر من وقت لآخر على موقع eBay، ولكن هذه هي الأكثر شيوعًا التي ستراها.

شنايدر SSXL 150 ملم f/5.6 مع 8×10 فوجي بروفيا 100F


Although there are some good lenses above, they all have some compromises. There aren’t any obvious choices here – you’ll sacrifice something one way or another.

The most reasonable choices are the Schneider 150mm f/5.6 XL and the Nikkor SW 150mm f/8. Both are optically excellent, and they’re the lightest ultra-wide lenses for 8×10 that have significant room for movements (though still on the heavy side). I have the Schneider 150mm f/5.6 XL and have even taken a photo with it on an 11×14 camera where the corners are illuminated! This thing won’t run out of movements.

Of the two, the Schneider is lighter and brighter, but it has more falloff. The minimum theoretical falloff on this lens is 2.12 stops (and will be a little higher in practice). A center filter is recommended, especially if shooting slide film. Unfortunately, the outside diameter of the center filter will be too large to accommodate standard 100x100mm filter holding systems.

The alternative is to get the Nikkor SW 150mm f/8. It also has significant falloff, but a little less due to the “tilted pupil” construction of the lens – in theory, a minimum falloff of about 1.59 stops. This is an improvement of about half a stop compared to the Schneider. At that point, you may be able to accept the vignetting even with slide film. However, on both lenses, any significant movements will increase the falloff noticeably. So, maybe you’re back at using a center filter anyway.

I didn’t list them above, but I feel like I should also mention a few noteworthy older lenses that cover 8×10. The Kodak Wide-Field Ektar 190mm f/6.3 doesn’t have room for movements and must be stopped down a lot to get decent corners, but it’s not too expensive (though uncommon to find). Plenty of Dagors cover with small room for movements, like the 6 1/2” f/8 Dagor, usually at $1000+ prices. There’s also a Wollensak Series III 8×10 159mm f/9.5, which is a reasonably popular budget option at about $400. You’re unlikely to find it in a modern shutter, but it’s cheap and has acceptable image quality when stopped down, so it’s probably my top choice among the older glass. There are others that pop up from time to time on eBay, but those are the most common ones you’ll see.
Schneider SSXL 150mm f/5.6 with 8×10 Fuji Provia 100F

Best 200-210mm lenses

تفتح الخيارات قليلاً بمجرد وصولك إلى 210 ملم. حتى لو كنت عادةً من محبي العدسات فائقة الاتساع، فأنا أشجعك على التفكير في استخدام عدسة مقاس 210 مم باعتبارها العدسة الأوسع على مقاس 8×10 بدلاً من ذلك.

بالنسبة لمعظم المصورين، أعتقد أن العدسة الواضحة التي يجب الحصول عليها هي Fujinon W 210mm f/5.6 مع حروف داخلية. إنها عدسة ساطعة ذات تغطية جيدة مقاس 8 × 10 – التصنيف الرسمي البالغ 352 ملم دقيق. والأفضل من ذلك، أنها متاحة بسعر 200-300 دولار، وهي قيمة ممتازة مقابل ما تحصل عليه. يعد إصدار "WS" الموجود في مصراع Seiko أرخص، لكنني لا أحب مصراع Seiko كثيرًا. لا تحصل على النسخة متعددة الطبقات من هذه العدسة (مع وجود حروف على الجزء الخارجي من البرميل) بحجم 8 × 10؛ ولا يترك أي مجال للحركات.

إذا كنت تريد طلاءًا متعددًا وأداءً بصريًا أفضل، فإن عدسة Rodenstock 210mm f/5.6 APO Sironar-W مشهورة لسبب ما - كما هو الحال مع عدسة Schneider HM 210mm f/5.6 المنافسة. ومع ذلك، فإن هذه العدسات أكبر بكثير ولها نفس دائرة الصورة الموجودة في فوجينون. علاوة على ذلك، فإن خيوط الفلتر الخاصة بهم كبيرة جدًا بالنسبة للحاملين التقليديين. بقدر ما أود أن أوصي بهذه العدسات، فإنها لا تعمل حقًا إلا إذا استقرت على حل مرشح جيد لها.

يقتصر المصورون الذين يحتاجون إلى الكثير من الحركات بحجم 210 ملم على ثلاثة خيارات. لا يظهر أي منها في السوق كثيرًا. تعتبر عدسة Rodenstock Grandagon-N 200mm f/6.8 وSchneider SSXL 210mm f/5.6 ضخمة وغير عملية ونادرة ومكلفة للغاية، ولكنها توفر جودة صورة وحركات ممتازة. (من بين الاثنين، تعد عدسة شنايدر أخف وزنًا وأكثر سطوعًا وأكثر سهولة في الوصول إليها، على الرغم من أنها لا تزال وحشًا للعدسة.)

وفي الوقت نفسه، فإن عدسة Computar 210mm f/9 هي عدسة خفيفة الوزن مع دائرة صورة كبيرة، ولكن من الصعب العثور عليها. تم تحسين بنيتها المتماثلة للتركيز الدقيق وأعمال إعادة الإنتاج، ولكن إذا توقفت بما فيه الكفاية، فستكون حادة إلى ما لا نهاية. إذا كانت شركة Computar قد صنعت المزيد من هذه العدسات، أعتقد أنها ستكون الخيار الأكثر شيوعًا مقاس 210 مم للتصوير الفوتوغرافي مقاس 8 × 10 اليوم.

لاحظ أن حروف (اسم العدسة) الخاصة بـ Fujinon W وWS 210mm f/5.6 يجب أن تكون داخل حلقة الفلتر، وليس على الجزء الخارجي من البرميل، لتغطية 8×10Fujinon W 210mm f/5.6 مع 8× 10 فيلم إلفورد HP5+ 400


The options open up a bit once you reach 210mm. Even if you’re normally a fan of ultra-wides, I’d encourage you to consider using a 210mm as your widest lens on 8×10 instead.

For most photographers, I believe that the obvious lens to get is the Fujinon W 210mm f/5.6 with inside lettering. It’s a bright lens with decent coverage for 8×10 – the official rating of 352mm is accurate. Even better, it’s readily available for $200-300, which is an excellent value for what you get. The “WS” version in a Seiko shutter is even cheaper, but I don’t like the Seiko shutter as much. Don’t get the multicoated version of this lens (with lettering on the outside of the barrel) for 8×10; it doesn’t leave any room for movements.

If you want multicoating and even better optical performance, the Rodenstock 210mm f/5.6 APO Sironar-W is famous for a reason – as is the competing Schneider HM 210mm f/5.6. However, these lenses are much larger and have the same image circle as the Fujinon. On top of that, their filter threads are too large for traditional holders. As much as I would like to recommend these lenses, they really only work if you settle on a good filter solution for them.

Photographers who need a ton of movements at 210mm are limited to three options. None of these appear on the market very often. The Rodenstock Grandagon-N 200mm f/6.8 and Schneider SSXL 210mm f/5.6 are huge, unwieldy, rare, and very expensive, but they offer excellent image quality and movements. (Of the two, the Schneider is lighter, brighter, and more readily available, though still a beast of a lens.)

Meanwhile, the Computar 210mm f/9 is a featherweight lens with a big image circle, but it’s difficult to find. Its symmetrical construction is optimized for close focus and reproduction work, but if you stop down sufficiently, it’s sharp at infinity. If Computar had made more of these lenses, I suspect they would be the most popular 210mm option for 8×10 photography today.
Note that the lettering (the lens name) of the Fujinon W and WS 210mm f/5.6 must be inside the filter ring, not on the outside of the barrel, to cover 8×10Fujinon W 210mm f/5.6 with 8×10 Ilford HP5+ 400 film