دليل المبدئين لفهم عدسات الكاميرا Understanding Camera Lenses: A Beginner’s Guide

جدول المحتويات

تشريح العدسة مصطلحات عدسة الكاميرا ما هو البعد البؤري؟ تأثير مستشعر الكاميرا ما هي الفتحة القصوى؟4.1. عمق الميدان4.2. تكبير الفتحة المتغيرة ميزات العدسة الهامة البناء جودة صورة العدسة الحدة التشويه الانحراف اللوني خوخه التوهج تباين العينة مخاوف أخرى بشأن جودة الصورة عدسات الطرف الثالث مقابل عدسات العلامة التجارية الاسمية
الخاتمة


Table of Contents

• The Anatomy of a Lens
• Camera Lens Terminology
• What Is Focal Length?
  • The Impact of Camera Sensor
• What Is Maximum Aperture?
  • 4.1. Depth of Field
  • 4.2. Variable Aperture Zooms
• Important Lens Features
  • Construction
• Lens Image Quality
  • Sharpness
  • Distortion
  • Chromatic Aberration
  • Bokeh
  • Flare
  • Sample Variation
  • Other Image Quality Concerns
• Third Party vs Name Brand Lenses
• Conclusion

1. تشريح العدسة

تبدو العدسات الحديثة كما يلي:



يخدم كل جزء من العدسة غرضًا مهمًا:

خيط الفلتر: يتيح لك إرفاق مرشحات العدسة لتعديل الضوء الذي يصل إلى مستشعر الكاميرا. العنصر الأمامي: يجمع الضوء ويثنيه إلى عناصر العدسة الأخرى. خيط غطاء العدسة: يتيح لك ربط أغطية العدسة لمنع ضوء الشمس وتقليل التوهج. حلقة التكبير: تدور لتكبير العدسة. وحلقة التركيز الخارجي: تدور للتركيز يدويًا؛ لا تدور عند التركيز التلقائي للكاميرا اسم العدسة: يحدد العدسة مفتاح A/M: التبديل بين التركيز التلقائي والتركيز اليدوي

لا تحتوي كل عدسة على كل هذه الميزات السبعة، بينما تتمتع العدسات الأخرى بأكثر من ذلك بكثير. ومع ذلك، فإن العدسة المذكورة أعلاه تمثل إلى حد ما عدسات التكبير الحديثة.



1. The Anatomy of a Lens


Modern lenses look something like this:



Each part of the lens serves an important purpose:

1. Filter thread: Lets you attach lens filters to modify light that reaches your camera sensor
2. Front element: Collects light and bends it to the other lens elements
3. Lens hood thread: Lets you attach lens hoods to block sunlight and reduce flare
4. Zoom ring: Rotates to zoom the lens in and out
5. Focus ring: Rotates to focus manually; does not rotate when camera autofocuses
6. Lens name: Identifies lens
7. A/M switch: Switches between autofocus and manual focus

Not every lens has all seven of these features, and other lenses have many more than this. However, the lens above is fairly representative of modern zoom lenses.

2. مصطلحات عدسة الكاميرا

تتم تسمية معظم العدسات اليوم بطريقة قياسية نسبيًا:

اسم العلامة التجارية، نوع العدسة، الطول البؤري (مم)، الحد الأقصى للفتحة، ميزات / اختصارات العدسة الأخرى.

على سبيل المثال، الاسم الرسمي لإحدى عدسات التكبير/التصغير الاحترافية من Nikon هو عدسة "Nikon AF-S 24-70mm f/2.8 E ED VR". ما يعادلها من Canon هو عدسة "Canon EF 24-70mm f/2.8 L II USM".

أهم المصطلحات هي الطول البؤري والفتحة القصوى. بمعنى آخر، المصطلحان "mm" و"f/number". هذه الأرقام هي الأكثر ارتباطًا بشكل مباشر بأنواع الصور التي ستتمكن من التقاطها بالعدسة. (سأحصل على قسم كامل لاحقًا عن كل منها وسبب أهميتها.)

ماذا عن الاختصارات الموجودة في نهاية اسم العدسة؟ ولا تزال هذه العناصر مهمة، حيث تشير إلى الميزات الإضافية التي توفرها كل عدسة. على سبيل المثال، يشير مصطلح "VR" في عدسة Nikon إلى "تقليل الاهتزاز"، الذي يعمل على تثبيت العدسة عند التصوير باليد. ومع ذلك، فإن هذه المصطلحات الأخرى عادة ما تكون ثانوية في الأهمية. لا يشير البعض حتى إلى ميزة محددة، ولكن بدلاً من ذلك يشيرون فقط إلى القيمة الإعلانية (مثل الحرف "L" على عدسة Canon، وهو ما يعني ببساطة أنها إحدى عدسات Canon المتطورة).

كاميرا نيكون D800E + 70-200 مم f/4 @ 200 مم، ISO 100، 1/40، f/16.0
بفضل ميزة تقليل الاهتزاز في هذه العدسة المقربة، تمكنت من الإمساك بها في 1/40 ثانية وما زلت ألتقط صورة واضحة.

2. Camera Lens Terminology


Most lenses today are named in a relatively standard way:

• Brand name, lens type, focal length (in mm), maximum aperture, other lens features/abbreviations.

For example, the official name for one of Nikon’s professional zooms is the “Nikon AF-S 24-70mm f/2.8 E ED VR” lens. Canon’s equivalent is the “Canon EF 24-70mm f/2.8 L II USM” lens.

The most important terms are focal length and maximum aperture. In other words, the “mm” and the “f/number” terms. These numbers are the most directly related to the types of photos you will be able to capture with the lens. (I’ve got a full section later on each one and why it is so important.)

What about the abbreviations at the end of the lens name? They still matter, denoting the extra features offered by each lens. For example, the “VR” term in the Nikon lens stands for “vibration reduction,” which stabilizes the lens for handheld shooting. However, these other terms are usually secondary in importance. Some don’t even refer to a specific feature, but instead are solely for advertising value (such as “L” on the Canon lens, which simply means it is one of Canon’s high-end lenses).
NIKON D800E + 70-200mm f/4 @ 200mm, ISO 100, 1/40, f/16.0
Thanks to this telephoto lens’s vibration reduction feature, I was able to handhold it at 1/40 second and still capture a sharp photo.

الاستثناء الرئيسي لقاعدة "الملم والرقم البؤري الأكثر أهمية" هو عندما تتعامل مع العدسات المتخصصة. مع عيون السمكة، وعدسات الماكرو، وإزاحات الإمالة، وما إلى ذلك، فإن السبب الرئيسي لشراء العدسة يتعلق بميزتها الفريدة أكثر من أي شيء آخر.

إذًا، ما الذي ترمز إليه كل الاختصارات الموجودة في نهاية اسم العدسة؟ تقوم كل شركة بتسمية عدساتها بطريقة مختلفة، مع وجود العشرات من الاختصارات المحتملة لكل مصنع - وهو عدد كبير جدًا بحيث لا يمكن إدراجه في هذه المقالة. ومع ذلك، فقد قمنا بتغطية جميع المصطلحات المختلفة للعديد من الشركات المصنعة للعدسات في الأدلة التالية:

اختصارات عدسة نيكون اختصارات عدسة كانون اختصارات عدسة سوني اختصارات عدسة فوجي اختصارات عدسة سيجما


The main exception to the “mm and f-number matter most” rule is when you’re dealing with specialty lenses. With fisheyes, macro lenses, tilt-shifts, and so on, your main reason for buying the lens has more to do with its unique feature than anything else.

So, what do all the abbreviations at the end of a lens name stand for? Each company labels its lenses in a different way, with potentially dozens of abbreviations per manufacturer – too many to fit in this article. However, we’ve covered all the various terms for many lens manufacturers the following guides:

• Nikon lens abbreviations
• Canon lens abbreviations
• Sony lens abbreviations
• Fuji lens abbreviations
• Sigma lens abbreviations

3. ما هو البعد البؤري؟

المواصفات الأكثر أهمية لمعظم العدسات هي البعد البؤري - بعبارات عامة، مدى "تكبير" العدسة. البعد البؤري مكتوب بالملليمتر.

بعض العدسات لها طول بؤري واحد فقط. وتُعرف هذه العدسات باسم العدسات الأولية. ومن الأمثلة الشائعة العدسة مقاس 50 مم - وهي عدسة أولية شائعة جدًا للمصورين الفوتوغرافيين، وذلك بفضل فائدتها العالية وسعرها المنخفض.

العدسات الأخرى هي عدسات تكبير، مما يعني أنها تغطي مجموعة من الأطوال البؤرية. على سبيل المثال، عدسة التكبير/التصغير الأكثر شيوعًا في السوق هي مجموعة عدسات مقاس 18-55 مم (أحيانًا 18-50 مم أو ما شابه). تقوم هذه العدسات بالتكبير من زاوية واسعة نسبيًا (18 مم) إلى تقريب معتدل (55 مم). إذا قمت بتقسيم البعد البؤري الأطول للعدسة على البعد البؤري الأوسع (مثل 55/18)، فستحصل على نسبة تكبير العدسة (مثل 3x).

راجع أيضًا مقالتنا الأولية مقابل التكبير/التصغير.

تتلاءم بعض العدسات المتخصصة الموجودة في السوق في مكان ما بين الأعداد الأولية والتكبير/التصغير، مثل عدسة Leica مقاس 16-18-21 مم f/4. تغطي هذه العدسة ثلاثة أطوال بؤرية محددة – 16 مم، و18 مم، و21 مم – ولكن لا يوجد أي من الأطوال البؤرية بينهما. وهذا يتعارض مع عدسة التكبير العادية، التي تقوم بالتكبير بسلاسة من البعد البؤري الأوسع إلى الأطول.

التعريف الفني للبعد البؤري فوضوي بعض الشيء، ويخرج عن نطاق هذه المقالة. كتبت إليزابيث دليلاً شاملاً للبعد البؤري يشرح كل شيء على المستوى الفني.

لدينا أيضًا مقالات كاملة تقدم العدسات واسعة الزاوية والصور المقربة.

3. What Is Focal Length?


The most important specification for most lenses is their focal length – in generic terms, how far “zoomed in” the lens is. Focal length is written in millimeters.

Some lenses only have a single focal length. These are known as prime lenses. A popular example is the 50mm lens – a very common first prime lens for photographers, thanks to its high usefulness and low price.

Other lenses are zoom lenses, meaning that they cover a range of focal lengths. For example, the most common zoom lens on the market is an 18-55mm kit lens (sometimes 18-50mm or similar). These lenses zoom from a relatively wide angle (18mm) to a moderate telephoto (55mm). If you divide the lens’s longer focal length by its wider focal length (like 55/18), then you get the lens’s zoom ratio (like 3x).

Also see our article primes vs zooms.

A few specialty lenses on the market fit somewhere between primes and zooms, such as the Leica 16-18-21mm f/4 lens. This lens covers three specific focal lengths – 16mm, 18mm, and 21mm – but none of the focal lengths in between. This is contrary to a normal zoom lens, which smoothly zooms from its widest to longest focal length.

The technical definition of focal length is a bit messy, and beyond the scope of this article. Elizabeth wrote a comprehensive guide to focal length that explains everything at a technical level.

We also have full articles introducing wide angle lenses and telephotos.

3.1. تأثير مستشعر الكاميرا

سألاحظ بسرعة أن حجم مستشعر الكاميرا يساهم في البعد البؤري الواضح الذي تستخدمه. وذلك لأن مستشعرات الكاميرا الصغيرة تشبه المحاصيل التي يتم الحصول عليها من مستشعر كاميرا كبير. ضع نفس العدسة على كليهما، وستظهر العدسة مكبرة أكثر على المستشعر الصغير.

ستعرض الكاميرات التي تحتوي على عامل قص أكبر (أي مستشعر أصغر) هذا التأثير أكثر من غيره. يمكنك حساب المقدار الدقيق ببساطة عن طريق ضرب الطول البؤري للعدسة في عامل الاقتصاص. لذا، فإن العدسة مقاس 18-55 مم المستخدمة في مستشعر Nikon DX - الذي يحتوي على عامل قص 1.55x - تعادل عدسة مقاس 28-85 مم على مستشعر كاميرا كامل الإطار أكبر.

ولهذا السبب أيضًا لا يمكنك القول أن العدسة مقاس 28 مم، على سبيل المثال، هي زاوية واسعة. في بعض الكاميرات، تكون أشبه بالعدسة المتوسطة، وفي البعض الآخر تكون بمثابة تقريب معتدل. يتعين عليك تحديد ما يعادل 28 مم.

إليك دليل عام:

أعرض من 35 مم (مكافئ): عدسة واسعة الزاوية 35-70 مم (مكافئ): عدسة عادية أطول من 70 مم (مكافئ): تليفوتوغرافي

يعتبر أي شيء أعرض من 18 مم وأطول من 300 مم بشكل عام تقريبًا فائق الاتساع أو تقريب فائق. (في كاميرات Nikon DX وكاميرات APS-C الأخرى، سيكون ذلك أعرض من 12 ملم وأطول من 200 ملم.)

لكن كل هذه أرقام تقريبية. قد يعتبر بعض المصورين أن 35 ملم زاوية واسعة وليست عادية، أو العكس، وهي ليست مشكلة كبيرة في كلتا الحالتين.

NIKON D7000 + 17-55 مم f/2.8 @ 17 مم، ISO 160، 30 ثانية، f/8.0
تم التقاطها بقياس 17 ملم. نظرًا لأنني استخدمت كاميرا DX (كاميرا Nikon D7000)، فهذه مجرد زاوية واسعة معتدلة. في الإطار الكامل، سيكون مقاس 17 ملم عريضًا للغاية.

3.1. The Impact of Camera Sensor


I’ll note quickly that the sensor size of your camera contributes to the apparent focal length you’re using. This is because small camera sensors are like crops from a large camera sensor. Put the same lens on both, and the lens will appear more zoomed in on the small sensor.

Cameras with a larger crop factor (i.e. smaller sensor) will exhibit this effect the most. You can calculate the exact amount simply by multiplying your lens focal length by your crop factor. So, an 18-55mm lens used on a Nikon DX sensor – which has a 1.55x crop factor – is equivalent to a 28-85mm lens on a larger full frame camera sensor.

This is also why you can’t just say that a 28mm lens, for example, is a wide-angle. On some cameras, it is more like a medium lens, and on others it’s even a moderate telephoto. You have to specify 28mm equivalent.

Here’s a general guide:

• Wider than 35mm (equivalent): Wide angle lens
• 35-70mm (equivalent): Normal lens
• Longer than 70mm (equivalent): Telephoto

Anything wider than 18mm and longer than 300mm is generally considered an ultra-wide or a super-telephoto. (On Nikon DX and other APS-C cameras, that would be wider than 12mm and longer than 200mm.)

All of these are rough figures, though. Some photographers may consider 35mm to be wide angle rather than normal, or vice versa, and it’s not a big deal either way.
NIKON D7000 + 17-55mm f/2.8 @ 17mm, ISO 160, 30 seconds, f/8.0
Taken at 17mm. Since I used a DX camera (the Nikon D7000), this is only a moderate wide angle. On full frame, 17mm would be ultra-wide.

4. ما هي الفتحة القصوى؟

المصطلح المهم الآخر في اسم العدسة هو مصطلح "f/number"، والذي يرمز إلى الحد الأقصى لفتحة العدسة.

أولاً، إذا لم تكن على دراية بمفهوم فتحة العدسة، فإنني أوصي بقراءة دليل المبتدئين لفتحة العدسة. باختصار، تصف الفتحة "بؤبؤة" عدستك. تمامًا مثل حدقة أعيننا، تسمح فتحة العدسة بدخول ضوء أكثر أو أقل. إنها مواصفات مهمة جدًا.

لا يدرك العديد من المصورين أن فتحة العدسة مكتوبة على شكل كسر. وهذا هو السبب في أن f/2 أكبر من f/4 - تمامًا كما لو أن 1/2 أكبر من 1/4. غالبًا ما تحتوي العدسات باهظة الثمن على فتحات كبيرة للسماح بدخول الكثير من الضوء (مرة أخرى، مثل حدقة العين الكبيرة). لهذا السبب، سيكون التكبير/التصغير مقاس 24-70 مم f/2.8 أكثر تكلفة من التكبير/التصغير مقاس 24-70 مم f/4 في كل حالة تقريبًا.

بشكل عام، تتمتع العدسات الأولية بفتحة قصوى أكبر من عدسات التكبير/التصغير، خاصة عند سعر معين. إنه أحد الأسباب الرئيسية وراء استخدام المصورين للأعداد الأولية. عادةً ما يصل الحد الأقصى للتكبير إلى f/2.8، في حين أن الكثير من الصور الأولية في السوق تصل إلى f/1.4 وأحيانًا أوسع. وهذا يعني أن العدسات الأولية يمكنها السماح بدخول ضوء أكبر بمقدار 4 أضعاف من أفضل عدسات التكبير/التصغير.

بالطبع، على الرغم من أن اسم العدسة سيتضمن الحد الأقصى للفتحة، إلا أنك لست مقيدًا باستخدام تلك الفتحة وحدها. يمكنك دائمًا تغيير فتحة العدسة لتكون أصغر إذا كنت تريد ذلك. تنخفض جميع العدسات تقريبًا إلى f/16 على الأقل، بينما تسمح العديد منها بفتحة f/22 وf/32 وما بعدها. وهذا ما يسمى الحد الأدنى للفتحة.

ومع ذلك، فإن الحد الأدنى للفتحة لا يقل أهمية عن الفتحة القصوى. ولهذا السبب ترى فقط الحد الأقصى للفتحة في اسم العدسة. إذا كنت تستخدم فتحات صغيرة للغاية، خاصة f/22 وما بعدها، فإنك تبدأ في إضافة ضبابية في جميع أنحاء صورك وتغميقها أكثر مما تريد عادةً.

كما هو الحال مع البعد البؤري، إليك دليل عام للفتحة:

أوسع من f/1.4: فتحة عدسة كبيرة للغاية/1.4 إلى f/2.8: فتحة عدسة كبيرة/4 إلى f/8: فتحة عادية/11 إلى f/22: فتحة عدسة صغيرة أضيق من f/22: فتحة صغيرة للغاية

4. What Is Maximum Aperture?


The other critical term in a lens name is the “f/number” term, which stands for the lens’s maximum aperture.

First, if you are unfamiliar with the concept of aperture, I recommend reading our beginner’s guide to aperture. In short, aperture describes the “pupil” of your lens. Just like the pupil in our eyes, the aperture in a lens will let in more or less light. It is quite an important specification.

Many photographers don’t realize that aperture is written as a fraction. This is why f/2 is larger than f/4 – it’s just like 1/2 being larger than 1/4. Expensive lenses often have large apertures to let in a lot of light (again, like a large pupil). For that reason, a 24-70mm f/2.8 zoom is going to be more expensive than a 24-70mm f/4 zoom in practically every case.

In general, prime lenses have a larger maximum aperture than zooms, especially at a given price. It’s one major reason why photographers use primes. Zooms usually max out at f/2.8, while plenty of primes on the market go to f/1.4 and sometimes wider. This means prime lenses can let in 4x as much light as the best zooms.

Of course, even though a lens name will include its maximum aperture, you aren’t restricted to using that aperture alone. You can always change the aperture to be smaller if you want. Almost all lenses go down to at least f/16, while many allow f/22, f/32, and beyond. This is called minimum aperture.

Minimum aperture isn’t nearly as important as maximum aperture, though. It’s why you only see maximum aperture in the lens name. If you use extremely small apertures, especially f/22 and beyond, you start to add blur throughout your photos and darken them more than you’d normally want.

As with focal length, here’s a general guide to aperture:

• Wider than f/1.4: Extremely large aperture
• f/1.4 to f/2.8: Large aperture
• f/4 to f/8: Normal aperture
• f/11 to f/22: Small aperture
• Narrower than f/22: Extremely small aperture

4.1. عمق الميدان

السبب الآخر وراء أهمية الفتحة القصوى هو أنها تؤثر على عمق المجال. ستمنحك الفتحات الكبيرة مثل f/1.4 وf/2.8 المزيد من تأثير "التركيز الضحل"، حيث تكون الخلفية غير واضحة ويكون موضوعك حادًا. هذا أمر شائع جدًا في الصور الشخصية والتصوير الفوتوغرافي للحياة الساكنة.

يتأثر عمق المجال أيضًا بالبعد البؤري للعدسة. تتميز العدسات المقربة بعمق مجال أقل عمقًا من العدسات ذات الزوايا الواسعة. لذا، إذا كنت تريد حقًا تعتيم خلفية صورتك قدر الإمكان، فستحتاج على الأقل إلى 50 مم f/1.8، وربما شيئًا مثل 85 مم f/1.8، أو 85 مم f/1.4، أو 105 مم f/1.4. لكن هذه العدسات أصبحت أيضًا أكثر تكلفة بشكل تدريجي.

NIKON D810 + Noct-NIKKOR 58 مم f/1.2 @ 58 مم، ISO 64، 1/6400، f/1.2

4.1. Depth of Field


The other reason why maximum aperture is so important is that it impacts your depth of field. Large apertures like f/1.4 and f/2.8 will give you more of a “shallow focus” effect, where the background is blurred and your subject is sharp. This is very common to see in portraiture and still life photography.

Depth of field is also influenced by the lens’s focal length. Telephoto lenses have a shallower depth of field than wide angles. So, if you really want to blur the background of your photo as much as possible, you’ll want at least a 50mm f/1.8, and probably something like an 85mm f/1.8, 85mm f/1.4 or 105mm f/1.4. But those lenses also get progressively more and more expensive.
NIKON D810 + Noct-NIKKOR 58mm f/1.2 @ 58mm, ISO 64, 1/6400, f/1.2

4.2. تكبير الفتحة المتغيرة

تحتوي بعض عدسات التكبير/التصغير على فتحة قصوى مختلفة عند الزاوية الواسعة ونهايات التقريب. وتسمى هذه العدسات "ذات الفتحة المتغيرة". على سبيل المثال، عادةً ما يكون التكبير/التصغير مقاس 18-55 مم الذي تحدثت عنه سابقًا بفتحة متغيرة f/3.5-5.6. إذا قمت بالتصوير على مسافة 18 مم، فيمكنك استخدام فتحة يصل عرضها إلى f/3.5. إذا قمت بالتصوير على مسافة 55 مم، فيمكنك استخدام فتحة يصل عرضها إلى f/5.6. (عند الأطوال البؤرية بينهما، تتغير الفتحة القصوى تدريجيًا من f/3.5 إلى f/5.6.)

لا تتمتع العدسات ذات الفتحة المتغيرة بالسمعة الأفضل. ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه من المزعج وجود قيود مختلفة على فتحة العدسة في نطاق التكبير/التصغير بأكمله. لكن جميع تصميمات العدسات لها مقايضات، ولا تعد الفتحة المتغيرة هي الحل الوسط الأسوأ على الإطلاق.

في الواقع، يمكن أن تكون هذه العدسات أصغر حجمًا وأقل تكلفة من عدسات التكبير ذات الفتحة الثابتة، مما يجعلها معقولة جدًا في كثير من الحالات. لذا، لا تتجنب التكبير/التصغير بفتحة العدسة المتغيرة بشكل افتراضي. وبدلاً من ذلك، انظر إلى الميزات الأخرى للعدسة أيضًا لمعرفة ما إذا كانت مناسبة لك أم لا.

عدسة Fuji XF 100-400mm f4.5-5.6 R LM OIS WR، تقريب عالي الجودة بفتحة متغيرة

4.2. Variable Aperture Zooms


Some zoom lenses have a different maximum aperture at their wide angle and telephoto ends. These are called “variable aperture” lenses. For example, the 18-55mm zoom I talked about earlier usually is f/3.5-5.6 variable aperture. If you shoot at 18mm, you can use an aperture as wide as f/3.5. If you shoot at 55mm, you can use an aperture as wide as f/5.6. (At focal lengths in between, your maximum aperture gradually changes from f/3.5 to f/5.6.)

Variable aperture lenses don’t have the best reputation. In part, this is because it is annoying to have different aperture limitations throughout the zoom range. But all lens designs have trade-offs, and variable aperture is hardly the worst compromise out there.

In fact, these lenses can be smaller and less expensive than constant aperture zooms, making them quite reasonable in many cases. So, don’t avoid variable aperture zooms by default. Instead, look to other features of the lens, too, to see if it’s a good fit for you.
The Fuji XF 100-400mm f4.5-5.6 R LM OIS WR lens, a high quality variable-aperture telephoto

5. ميزات العدسة الهامة

عندما أشتري عدسة، لا أنظر إلى جودة الصورة أولاً. وبدلا من ذلك، هناك عوامل أخرى أكثر أهمية.

أولاً: الحجم والوزن. أنا على استعداد للتخلي عن بعض جودة الصورة – بالإضافة إلى أشياء مثل نطاق التكبير/التصغير والحد الأقصى للفتحة – للحصول على عدسة أخف وزنًا. بالطبع، قد يكون العثور على عدسة خفيفة الوزن أمرًا خادعًا بعض الشيء. إذا حلت عدسة تكبير ثقيلة واحدة محل ثلاثة عدسات أولية ثقيلة إلى حد ما في مجموعتك، فإن التكبير ليس ثقيلًا على الإطلاق. أو إذا كانت عدستان متساويتان في الوزن، ولكن تم استخدام أحدهما بنظام كاميرا أخف، فستظل الأفضلية لهما.

علاوة على ذلك، هناك التركيز التلقائي. ليست كل العدسات تحتوي على ضبط تلقائي للصورة، وليست جميع عدسات التركيز التلقائي سريعة ودقيقة بنفس القدر. لا يهم بعض الأنواع بقدر ما يهم البعض الآخر، ولكن إذا كنت مصورًا رياضيًا، فمن المحتمل أنك على استعداد للدفع مقابل أداء التركيز البؤري التلقائي المتميز.

هناك الكثير من ميزات العدسات الأخرى التي تهم في التصوير الفوتوغرافي. أهمها المتانة/مقاومة الظروف الجوية. إذا كان بإمكانك استخدام عدستك لعدة سنوات في ظروف صعبة، فهي تستحق أكثر بكثير من مجرد عدسة لا تتحمل الاصطدام.

كما أن بيئة العمل الشاملة للعدسة لها أهمية كبيرة أيضًا. يتضمن ذلك كل شيء بدءًا من موضع حلقة التكبير/التصغير وحتى سلاسة حلقة التركيز ومدى سلاسة استخدام العدسة. قد لا تلاحظ عدسات ذات بيئة عمل جيدة، ولكنك بالتأكيد ستلاحظ عدسات سيئة.

وبطبيعة الحال، ترتبط كل هذه العوامل بالسعر (مثل القسم التالي، جودة الصورة). على الرغم من أن عدسات Zeiss Otus قد تبدو جميلة بالنسبة لك، فمن الأفضل اختيار عدسة Nikon أو Canon التي تناسب نفس البعد البؤري.

5. Important Lens Features


When I buy a lens, I don’t look at image quality first. Instead, there are other factors which matter more.

First: size and weight. I’m willing to give up some image quality – as well as things like zoom range and maximum aperture – to get a lighter weight lens. Of course, finding a lightweight lens can be a bit deceptive. If one heavy zoom lens replaces three moderately heavy primes in your kit, the zoom isn’t really heavy at all. Or if two lenses are equal in weight, but one goes with a lighter camera system, it’s still got the advantage.

On top of that is autofocus. Not all lenses have autofocus, and not all autofocus lenses are equally fast and accurate. It doesn’t matter as much to some genres as others, but if you’re a sports photographer, chances are good you’re willing to pay for top-notch autofocus performance.

There are tons of other lens features that matter in photography. A big one is durability/weatherproofness. If you can use your lens for several years in tricky conditions, it’s worth much more than a lens that can’t handle being bumped around.

The overall ergonomics of the lens also matter quite a bit. This includes everything from the position of the zoom ring to the smoothness of the focus ring, and how seamless it is to use the lens. You might not notice lenses with good ergonomics, but you’ll certainly notice bad ones.

And, naturally, all of these factors tie into price (same as the next section, image quality). As nice as the Zeiss Otus lenses might look to you, it’s probably more reasonable to go with a Nikon or Canon lens that fits the same focal length.

5.1. بناء

من بين كل هذه المخاوف، أحد أهم وأسهل الأمور التي يجب التغاضي عنها هو ببساطة بناء العدسة. تعتبر العدسات التي تحتوي على أقل عدد من الأجزاء المتحركة (أي التركيز الداخلي والتكبير الداخلي) مثالية بشكل عام، لأنها تسمح بنقاط فشل أقل. وينطبق الشيء نفسه على العدسات التي تكون مقاومة للعوامل الجوية؛ من الجدير دفع المزيد مقابل عدسة تدوم لفترة أطول.

سأذكر أيضًا الفرق بين تركيب العدسات المعدنية والبلاستيكية. عادةً، يُنظر إلى العدسات المعدنية على أنها ذات جودة عالية وقد تتطلب سعرًا أعلى بسبب ذلك. ومع ذلك، أنا شخصياً أفضّل العدسات البلاستيكية عالية الجودة بدلاً من ذلك. إنهم يزنون أقل ويتعاملون بشكل أفضل مع المطبات ولا يصابون بالبرد في الأحوال الجوية السيئة. قد تكون العدسات المعدنية أكثر متانة في حالات معينة، ولكن بشكل عام لا حرج في العدسات البلاستيكية في هذا الصدد.

على الرغم من أنك تدفع ثمنًا باهظًا مقابل عدسات ذات بنية أفضل (سواء بالدولار أو بالوزن)، إلا أن الأمر يستحق العناء في النهاية، حيث قد تنقذ نفسك من الحاجة إلى شراء بديل.

5.1. Construction


Of all of these concerns, one of the most important and easiest to overlook is simply the lens’s construction. Lenses with the fewest number of moving parts (i.e., internal focus and internal zoom) are generally ideal, since it allows for fewer points of failure. The same is true for lenses which are weather sealed; it’s worth paying more for a lens that will last longer.

I’ll also mention the distinction between metal vs plastic lens construction. Typically, metal lenses are seen as higher-end and may command a higher price because of it. However, I personally prefer high-quality plastic lenses instead. They weigh less, deal better with bumps, and don’t get as cold in bad weather. Metal lenses may be more durable in certain situations, but generally there is nothing wrong with plastic lenses in this regard.

Although you pay a bit of a price for better construction lenses (both in dollars and in weight), it’s worthwhile in the end, since you may save yourself from needing to buy a replacement.

6. جودة صورة العدسة

هناك العشرات من عوامل جودة الصورة التي تجعل بعض العدسات أفضل من غيرها. سأتناول الأهم أدناه.

أولاً، ضع في اعتبارك: العدسات ذات المواصفات المتطرفة من المرجح أن تتعرض لتنازلات أكثر من نظيراتها العادية نسبيًا. أنا أشير إلى كل شيء بدءًا من التكبير الفائق وحتى العدسات ذات الفتحات الواسعة بشكل خاص. على الرغم من أن التسوية يمكن أن تتخذ أشكالًا عديدة، إلا أنها تعني عادةً عدسات ذات جودة صورة أقل أو حجم/وزن/سعر أعلى.

6. Lens Image Quality


There are dozens of image quality factors that make some lenses better than others. I’ll go through the most important below.

First, though, keep in mind: lenses with extreme specifications are more likely to have compromises than their relatively ordinary counterparts. I’m referring to everything from superzooms to lenses with especially wide apertures. Although compromise can take many forms, it usually means lenses with lower image quality or a higher size/weight/price.

6.1. حدة

سواء أكان ذلك صحيحًا أم خطأ، فإن أهم ما يتبادر إلى أذهان الجميع عند ظهور عدسة جديدة هو الحدة. والخبر السار هو أن العدسات الحديثة أصبحت أكثر وضوحًا من أي وقت مضى. من المحتمل جدًا أن يكون حد الحدة في صورك هو أسلوبك وليس عدستك.

واليوم، أصبحت كل عدسة جديدة حادة بفتحة f/8 في المنتصف.

علاوة على ذلك، فإن معظم العدسات الجديدة تكون حادة عند f/8 في الزوايا. وينطبق الشيء نفسه على الفتحة القصوى (مهما كانت) في المركز.

المنطقة الرئيسية التي يمكن أن تكون فيها العدسات الحديثة غير حادة هي الفتحة القصوى لها في زوايا الإطار. هذا لا يكاد يكون ذا صلة بمعظم المصورين. إذا كنت تقوم بالتصوير بفتحة f/1.4، فمن المحتمل أن تحصل على تأثير تركيز بؤري سطحي. وفي هذه الحالة، لن تكون الزوايا حادة على أي حال، وبالتالي فإن حدة زاوية العدسة ليست ذات صلة. (يعد التصوير الفوتوغرافي لدرب التبانة أحد الاستثناءات. إذا لم تكن مصورًا لدرب التبانة، فربما لا داعي للقلق بشأن دقة الزاوية عند f/1.4.)

شخصيًا، اهتمامي الأساسي بخصوص الوضوح في تصوير المناظر الطبيعية هو أن تظل العدسة حادة في الزوايا عند f/8 إلى f/11، وهو نطاق الفتحة الأكثر شيوعًا بالنسبة لي. على الرغم من أن جميع العدسات تقريبًا تتجاوز الحد "المقبول"، إلا أن بعضها يعمل بشكل أفضل من البعض الآخر. لا أهتم بالاختلافات الصغيرة، لكن العدسة السيئة هنا لن ينتهي بها الأمر في حقيبتي.

6.1. Sharpness


Right or wrong, the top feature on everyone’s mind when a new lens comes out is sharpness. The good news is that modern lenses are sharper than ever. The limit of sharpness in your photos is very likely to be your technique, not your lens.

Today, every new lens is sharp at f/8 in the center.

On top of that, most new lenses are sharp at f/8 in the corners. The same is true at their maximum aperture (whatever it may be) in the center.

The main area where modern lenses can be unsharp is at their maximum aperture in the corners of the frame. This is hardly relevant to most photographers. If you’re shooting at f/1.4, you’re likely to get a shallow focus effect. And in that case, the corners wouldn’t be sharp anyway, so your lens’s corner sharpness is irrelevant. (Milky Way photography is one exception. If you’re not a Milky Way photographer, you probably don’t need to worry about corner sharpness at f/1.4.)

Personally, my primary concern with sharpness for landscape photography is that the lens remains sharp in the corners at f/8 to f/11, my most common aperture range. Although almost all lenses pass the “acceptable” threshold, some do better than others. I don’t care about small differences, but a bad lens here will not end up in my bag.

6.2. تشوه

يعني التشويه أن العدسة تسبب "انتفاخًا" أو "ضغطًا" في الخطوط المستقيمة في صورك. المثال الأكثر وضوحًا هو عدسة عين السمكة، التي تتميز بمستويات كبيرة من التشويه (تحديدًا التشويه الأسطواني). إذا قمت بتصوير الأفق أو أي خط مسطح آخر في صورتك، فإن العدسة ذات التشوه العالي ستظهر انحناءًا أو تموجًا ملحوظًا.

الأنواع الثلاثة الرئيسية للتشويه هي الوسادة المدبسة والبرميل والشارب. ويرد أدناه تصوير لكل منها:

  

على الرغم من أنه ليس من الرائع أن يكون لديك عدسة عالية التشويه (بصرف النظر عن عين السمكة)، إلا أن هذه ليست مشكلة جودة الصورة الأكثر إثارة للقلق. تحتوي معظم برامج التصوير الفوتوغرافي على خاصية تصحيح التشوه المدمجة التي يمكنها حل المشكلة بنقرة واحدة. يمكن أن يؤدي هذا إلى الإضرار بحدة الزاوية قليلاً، وتغيير تكوينك قليلاً، ولكن هذا ثمن بسيط يجب دفعه.

6.2. Distortion


Distortion means that the lens introduces a “bulge” or “pinch” to straight lines in your images. The most obvious example is a fisheye lens, which has dramatic levels of distortion (specifically barrel distortion). If you photograph the horizon or any other flat line in your photo, a high distortion lens will show noticeably curvature or waviness.

The three main types of distortion are pincushion, barrel, and mustache. A depiction of each is below:



Although it’s not great to have a high-distortion lens (aside from fisheyes), this is hardly the most concerning image quality issue out there. Most photography software has built-in distortion correction that can fix the problem in one click. This can harm corner sharpness a bit, and change your composition slightly, but that’s a small price to pay.