When to Use Bracketing for the Best Results عندم تستخدم تعدد اللقطات لنتائج أفضل

When to Use Bracketing for the Best Results

One of the most useful techniques in photography is called bracketing – in other words, taking multiple photos of the same subject with different camera settings. Commonly, bracketing is about changing your exposure: one photo at the meter’s recommendation, plus one under and one over. But exposure isn’t the only variable at play here. Below, this article explains everything you need to know about bracketing, including how and when to use it to take the best possible photos.

متى تستخدم بين قوسين للحصول على أفضل النتائج

يُطلق على إحدى التقنيات الأكثر فائدة في التصوير الفوتوغرافي اسم "التقاط الصور بين قوسين" - بمعنى آخر، التقاط صور متعددة لنفس الموضوع بإعدادات كاميرا مختلفة. عادة، يتمحور وضع الأقواس حول تغيير التعريض الضوئي: صورة واحدة وفقًا لتوصية جهاز القياس، بالإضافة إلى صورة أسفل وواحدة فوق. لكن التعرض ليس هو المتغير الوحيد الذي يلعب هنا. أدناه، تشرح هذه المقالة كل ما تحتاج لمعرفته حول التصحيح، بما في ذلك كيفية ووقت استخدامه لالتقاط أفضل الصور الممكنة.

Why Would Anyone Bracket Photos?


Bracketing means that you capture a sequence of photos while changing your camera settings from shot to shot. This means you end up with two or more photos of the same scene, with only a couple differences in each one.

Regarding the example of exposure – the most common type of bracketing in photography – you’ll usually end up with one photo that is too dark, one that is too bright, and one with an accurate exposure. But you can also bracket settings like focus distance, resulting in one photo that is front-focused, one that is back-focused, and one that is accurate.

At the face of things, bracketing just takes up space and wastes time. Especially if you know exactly what settings you need for an image, why bother bracketing? But there are two very real reasons why bracketing is so helpful in photography.

لماذا أي شخص بين قوسين الصور؟

يعني التعريض أنك تلتقط سلسلة من الصور أثناء تغيير إعدادات الكاميرا من لقطة إلى أخرى. هذا يعني أنه سينتهي بك الأمر بالحصول على صورتين أو أكثر لنفس المشهد، مع وجود اختلافات طفيفة فقط في كل صورة.

فيما يتعلق بمثال التعريض الضوئي - وهو النوع الأكثر شيوعًا بين الأقواس في التصوير الفوتوغرافي - فعادةً ما ينتهي بك الأمر إلى صورة واحدة داكنة جدًا، وأخرى ساطعة جدًا، وأخرى ذات تعريض ضوئي دقيق. ولكن يمكنك أيضًا ضبط الإعدادات مثل مسافة التركيز، مما ينتج عنه صورة واحدة تركز على الأمام، وأخرى تركز على الخلف، وأخرى دقيقة.

في ظاهر الأمر، فإن التصحيح يأخذ مساحة ويضيع الوقت. خاصة إذا كنت تعرف بالضبط ما هي الإعدادات التي تحتاجها للصورة، فلماذا تهتم بوضعها بين قوسين؟ ولكن هناك سببان حقيقيان يجعلان استخدام الأقواس مفيدًا جدًا في التصوير الفوتوغرافي.

1. Playing It Safe


First, no matter how sure you are of your camera settings, you might be wrong. The three exposures you planned – one overexposed, one underexposed, and one correct – won’t always turn out that way. Instead, you might capture one underexposed photo, one drastically underexposed photo, and one that is correct.

No one is a perfect judge of exposure in the field, especially in high-contrast light or other tricky conditions. Bracketing, then, is a way to take precautions against common errors you might make. Especially for important images, it’s a low-risk, high-reward technique.

Personally, in my landscape photography, I sometimes find it tricky to expose small highlights in the sky without blowing them out (i.e., making them completely white). Normally, what I think of as a “cautious exposure” might still be overexposed. Bracketing has saved my photos in more than a few such cases. For example, here are three unedited bracketed images:



Of the images above, it is actually the darkest one on the left which is closest to an “ideal” exposure. The other two have extensive areas of blown highlights in the clouds, and fully recovering them is impossible. Click to see larger.

1. اللعب بأمان

أولاً، بغض النظر عن مدى تأكدك من إعدادات الكاميرا، فقد تكون مخطئًا. التعريضات الثلاثة التي خططت لها - واحدة ذات تعريض زائد، وواحدة ذات تعريض منخفض، وواحدة صحيحة - لن تظهر دائمًا بهذه الطريقة. بدلاً من ذلك، يمكنك التقاط صورة واحدة قليلة التعرض للضوء، وصورة واحدة قليلة التعرض للضوء إلى حد كبير، وأخرى صحيحة.

لا يوجد أحد يستطيع الحكم بشكل مثالي على التعريض الضوئي في الميدان، خاصة في الإضاءة عالية التباين أو غيرها من الظروف الصعبة. يعد وضع الأقواس، إذن، وسيلة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد الأخطاء الشائعة التي قد ترتكبها. خاصة بالنسبة للصور المهمة، فهي تقنية منخفضة المخاطر وعالية المكافأة.

شخصيًا، في تصوير المناظر الطبيعية، أجد أحيانًا أنه من الصعب كشف النقاط البارزة الصغيرة في السماء دون تطايرها (أي جعلها بيضاء تمامًا). في العادة، ما أعتبره "تعريضًا حذرًا" قد يظل تعرضًا مفرطًا. لقد حفظت عملية التصحيح صوري في أكثر من عدد قليل من هذه الحالات. على سبيل المثال، إليك ثلاث صور بين قوسين غير معدلة:



من بين الصور أعلاه، إنها في الواقع الصورة الأكثر قتامة على اليسار وهي الأقرب إلى التعريض الضوئي "المثالي". يحتوي الاثنان الآخران على مناطق واسعة من النقاط البارزة في السحب، ومن المستحيل استعادتها بالكامل. انقر لرؤية أكبر.

2. Merging Photos


Other times, bracketing is the only way to capture the photo you have in mind (in combination with some post-processing later). For example, if you’re shooting an ultra-high-contrast scene, one photo just might not cut it. A single “normal” exposure will lead to highlights that are too bright, while also resulting in dark, noisy shadows.

Although you can sometimes get around this sort of problem with a graduated ND filter, the more practical option in many cases is to do things digitally. Take an underexposed photo so the highlights look good, plus an overexposed photo so the shadows are right. Then, combine the best parts of each photo into an HDR or luminosity blend.

You can go beyond a two-photo blend, of course. Three photos are most common. Personally, I don’t like blending exposures with more than 2/3 stop of exposure between them, or, at most, 1 stop – because otherwise the transition areas can start to look grainy and odd. So, when I know I need an HDR, I’m generally shooting three-photo brackets, sometimes more. The images in the previous section make a good HDR when blended together. Same with the photo below, taken of a fairly high-contrast scene. This is a three-image blend:
NIKON D800E + 20mm f/1.8 @ 20mm, ISO 100, 6 seconds, f/16.0
Again, though, blending a set of bracketed images goes beyond just exposure. We already have a detailed article on focus stacking, another technique that is very relevant to this topic. Specifically, when you take several shots focused at different points, you can combine the best parts of each one into a pin-sharp result. This also counts as bracketing, since it involves several photos of the same scene while varying camera settings from one to the next. It’s something a lot of landscape and macro photographers use to artificially extend their depth of field.

2. دمج الصور

وفي أحيان أخرى، يكون التصحيح هو الطريقة الوحيدة لالتقاط الصورة التي تريدها (بالاشتراك مع بعض المعالجة اللاحقة لاحقًا). على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بتصوير مشهد فائق التباين، فقد لا تكفيه صورة واحدة. سيؤدي التعرض "العادي" لمرة واحدة إلى إضاءات ساطعة جدًا، بينما يؤدي أيضًا إلى ظلال داكنة وصاخبة.

على الرغم من أنه يمكنك أحيانًا التغلب على هذا النوع من المشكلات باستخدام مرشح ND متدرج، إلا أن الخيار الأكثر عملية في كثير من الحالات هو القيام بالأشياء رقميًا. التقط صورة ذات تعريض خافت حتى تبدو النقاط البارزة جيدة، بالإضافة إلى صورة ذات تعريض زائد بحيث تكون الظلال صحيحة. بعد ذلك، قم بدمج أفضل أجزاء كل صورة في مزيج HDR أو السطوع.

يمكنك بالطبع تجاوز مجرد مزيج من صورتين. ثلاث صور هي الأكثر شيوعا. أنا شخصياً لا أحب مزج التعريضات الضوئية مع أكثر من 2/3 توقف تعريض بينها، أو على الأكثر، توقف واحد - وإلا فإن المناطق الانتقالية يمكن أن تبدو محببة وغريبة. لذلك، عندما أعلم أنني بحاجة إلى تقنية HDR، أقوم عمومًا بتصوير ثلاث صور بين قوسين، وأحيانًا أكثر. تعمل الصور الموجودة في القسم السابق على إنشاء صورة HDR جيدة عند مزجها معًا. نفس الشيء مع الصورة أدناه، التي تم التقاطها لمشهد عالي التباين إلى حد ما. وهذا مزيج من ثلاث صور:

NIKON D800E + 20 مم f/1.8 @ 20 مم، ISO 100، 6 ثوانٍ، f/16.0

مرة أخرى، على الرغم من ذلك، فإن مزج مجموعة من الصور بين قوسين يتجاوز مجرد التعرض. لدينا بالفعل مقالة مفصلة عن تجميع التركيز، وهو أسلوب آخر وثيق الصلة بهذا الموضوع. على وجه التحديد، عندما تلتقط عدة لقطات مركّزة على نقاط مختلفة، يمكنك دمج أفضل أجزاء كل واحدة للحصول على نتيجة واضحة للغاية. يعد هذا أيضًا بمثابة تصحيح، لأنه يتضمن عدة صور لنفس المشهد مع تغيير إعدادات الكاميرا من صورة إلى أخرى. إنه شيء يستخدمه الكثير من مصوري المناظر الطبيعية والماكرو لتوسيع عمق مجالهم بشكل مصطنع.

How to Do Exposure Bracketing


The actual process of exposure bracketing is easy. In any semi-automatic mode, just change your exposure compensation from shot to shot. In manual mode, just change any of the “big three” settings manually: aperture, shutter speed, or ISO. However, as I’ll cover in a moment, you should pick carefully which to adjust if you want the best results.

Also, almost every camera today lets you set up automatic bracketing with an option in the menu. When enabled, your camera automatically changes settings from shot to shot rather than making you change it manually. Some cameras only allow exposure bracketing, while others have bracketing options for JPEG settings, white balance, and other camera settings. Although bracketing is found in the menu of most cameras today, you can usually assign a custom button to access it quicker. Some cameras even have a specific bracketing button, although that is less common today:
Bracketing button on the Nikon D7000
Either way, I recommend going the camera’s built-in bracketing route. Critically, it means you can take a bracketed set of photos faster than doing things manually. If your camera is set to high-speed continuous shooting, for example, you might be able to capture a five-image HDR in less than a second. If anything in your photo is moving, this makes it much more likely that your blend is successful later.

كيف نفعل بين قوسين التعرض

العملية الفعلية لتصحيح التعريض سهلة. في أي وضع شبه تلقائي، ما عليك سوى تغيير تعويض التعريض الضوئي من لقطة إلى أخرى. في الوضع اليدوي، ما عليك سوى تغيير أي من الإعدادات "الثلاثة الكبرى" يدويًا: فتحة العدسة، أو سرعة الغالق، أو ISO. ومع ذلك، كما سأغطي بعد قليل، يجب عليك أن تختار بعناية ما تريد تعديله إذا كنت تريد الحصول على أفضل النتائج.

كما تتيح لك كل الكاميرات اليوم تقريبًا إمكانية إعداد التصحيح التلقائي بين قوسين من خلال خيار في القائمة. عند تمكينه، تقوم الكاميرا تلقائيًا بتغيير الإعدادات من لقطة إلى أخرى بدلاً من إجبارك على تغييرها يدويًا. تسمح بعض الكاميرات بتصحيح التعريض فقط، في حين أن البعض الآخر لديه خيارات تصحيح لإعدادات JPEG، وتوازن اللون الأبيض، وإعدادات الكاميرا الأخرى. على الرغم من وجود التصحيح في قائمة معظم الكاميرات اليوم، إلا أنه يمكنك عادةً تعيين زر مخصص للوصول إليه بشكل أسرع. تحتوي بعض الكاميرات أيضًا على زر تصحيح محدد، على الرغم من أن هذا أقل شيوعًا اليوم:

زر التقوس في كاميرا Nikon D7000

وفي كلتا الحالتين، أوصي بالذهاب إلى مسار التصحيح المدمج في الكاميرا. والأهم من ذلك، أنه يعني أنه يمكنك التقاط مجموعة من الصور بين قوسين بشكل أسرع من القيام بالأشياء يدويًا. إذا تم ضبط الكاميرا على التصوير المستمر عالي السرعة، على سبيل المثال، فقد تتمكن من التقاط صورة HDR من خمس صور في أقل من ثانية. إذا كان أي شيء في صورتك يتحرك، فهذا يزيد من احتمالية نجاح المزج لاحقًا.

Which Exposure Setting Should You Bracket?


A moment ago, I mentioned that it is important to choose your bracketing setting carefully. Even though you can bracket shutter speed, aperture, and ISO just as easily as one another, you’ll be happier with some results more than others.

Aperture: First, aperture is often the worst of the three settings you can bracket, since it affects depth of field in addition to just exposure. If you try to create an HDR from f/4 to f/5.6 to f/8, the result may look very odd (with unnatural transitions from blurry to sharp regions). A five-image bracket would be worse. Many of the individual photos will no longer have the right depth of field, making them unusable. Imagine how annoying it would be for your only good exposure of a scene to have the wrong depth of field…

ما هو إعداد التعريض الذي يجب عليك ضبطه؟

لقد ذكرت منذ قليل أنه من المهم اختيار إعدادات التصحيح بعناية. على الرغم من أنه يمكنك ضبط سرعة الغالق وفتحة العدسة وISO بنفس السهولة التي تتمتع بها بعضها البعض، إلا أنك ستكون أكثر سعادة ببعض النتائج أكثر من غيرها.

فتحة العدسة: أولاً، غالبًا ما تكون فتحة العدسة هي الأسوأ من بين الإعدادات الثلاثة التي يمكنك وضعها بين قوسين، لأنها تؤثر على عمق المجال بالإضافة إلى التعرض فقط. إذا حاولت إنشاء HDR من f/4 إلى f/5.6 إلى f/8، فقد تبدو النتيجة غريبة جدًا (مع انتقالات غير طبيعية من المناطق الباهتة إلى المناطق الحادة). سيكون القوس المكون من خمس صور أسوأ. لن تتمتع العديد من الصور الفردية بعمق المجال الصحيح، مما يجعلها غير قابلة للاستخدام. تخيل كم سيكون الأمر مزعجًا بالنسبة لتعريضك الضوئي الجيد الوحيد للمشهد أن يكون له عمق مجال خاطئ...

ISO: Second, ISO also is not ideal to adjust, since your shots at each ISO will have different levels of image quality. An HDR from ISO 400, 800, and 1600 shots is not going to give you much improvement over a single ISO 400 image with shadow recovery in post. Don’t get me wrong – bracketing is still a good idea at higher ISOs if you want to play it safe and avoid blowing out the highlights in tricky situations. Just keep in mind that an HDR from different ISO shots won’t be vastly better than a single image in quality.

Iso: ثانيًا، لا يُعد iso أيضًا مثاليًا للضبط، نظرًا لأن اللقطات التي تلتقطها عند كل iso ستكون لها مستويات مختلفة من جودة الصورة. لن تمنحك تقنية hdr من لقطات iso 400 و800 و1600 الكثير من التحسن مقارنة بصورة iso 400 واحدة مع استعادة الظل في مرحلة ما بعد التصوير. لا تفهموني خطأ - لا يزال وضع الأقواس فكرة جيدة عند مستويات iso الأعلى إذا كنت تريد اللعب بأمان وتجنب إبراز النقاط البارزة في المواقف الصعبة. فقط ضع في اعتبارك أن تقنية hdr من لقطات iso مختلفة لن تكون أفضل بكثير من صورة واحدة من حيث الجودة.