شرح التصوير الفوتوغرافي عالي المستوى High-Key Photography Explained

جدول المحتويات

ما هو التصوير عالي المستوى؟ إعدادات الكاميرا الموصى بها قياس البقعة كن دقيقًا مع توازن اللون الأبيض التحديات مع التصوير الفوتوغرافي عالي المستوى اختيار الموضوع دقة التركيز البؤري التلقائي الانحراف اللوني في Photoshop: التصحيح التلقائي في Photoshop: التصحيح اليدوي النقاط البارزة في الموضوع الاستنتاج



Table of Contents

• What is High-Key Photography?
• Recommended Camera Settings
  • Spot Metering
  • Be Accurate with White Balance
• Challenges with High-Key Photography
  • Subject Selection
  • Autofocus Accuracy
  • Chromatic Aberration
    • In Photoshop: Auto-Correct
    • In Photoshop: Manual Correction
  • Blown Highlights on the Subject
• Conclusion

ما هو التصوير الفوتوغرافي عالي المستوى؟

باختصار، الصور عالية المستوى هي تلك التي تحتوي على القليل من الظلال ويتم ضبط الموضوع على خلفية مشرقة جدًا. غالبًا ما يتم تعيين الصور ذات المفاتيح العالية على خلفيات مكشوفة بشكل مفرط. في الصور عالية الجودة، يكون متوسط ​​جميع وحدات البكسل الموجودة في الصورة ساطعًا للغاية. اللون العالي هو عكس الصور ذات المفتاح المنخفض التي يتم تحديدها من خلال درجات الألوان الداكنة.

بالنسبة لتصوير المناظر الطبيعية، تعد المشاهد الثلجية من أفضل الطرق لالتقاط صور عالية الدقة. تعمل الصور عالية المفاتيح أيضًا بشكل جيد في الظروف الضبابية. لن يكون هناك سوى عدد قليل من تفاصيل الظل في مثل هذه الصورة، بينما يمكن أن يكون الباقي ساطعًا أو حتى أبيضًا بالكامل.



What is High-Key Photography?


In short, high-key images are those that have few shadows and have the subject set against a very bright background. High-key images are often set against over-exposed backdrops. In high-key photos, the average of all the pixels in the image is very bright. High-key is the opposite of low-key images that are defined by their darker tones.

For landscape photography, snowy scenes are some of the best ways to take high-key photos. High-key images also work well in foggy conditions. There will only be a few shadow details in such a photo, while the rest can be bright or even completely white.
NIKON D800E + 105mm f/2.8 @ 105mm, ISO 100, 1/640, f/8.0 © Spencer Cox

وفي الوقت نفسه، في تصوير الحياة البرية، تشتمل الصورة النموذجية عالية المستوى على سماء ملبدة بالغيوم تم تعريضها بشكل ساطع، غالبًا إلى حد أنها تبدو منفجرة تمامًا. وفيما يلي مثال نموذجي:

 صورة عالية الجودة مع موضوعات موضوعة على خلفية بيضاء بالكامل تقريبًا.

تتميز الصورة ذات المفتاح العالي بإحساس مشرق وإيجابي مقارنة بالصورة الدرامية والمزاجية ذات المفتاح المنخفض. يمكن أن تكون بعض الصور عالية المستوى، مثل الصورة أعلاه، عالية التباين. في حالات أخرى، مثل الصورة أدناه، يتم استخدام التصوير الفوتوغرافي عالي المستوى لإضفاء السطوع على الصورة بأكملها وإضفاء عاطفة أثيرية منخفضة التباين على الصورة. هذا المظهر شائع في فن البورتريه، ولكنه يعمل أيضًا في مواقف أخرى مثل المناظر الطبيعية الثلجية والكثبان الرملية.



Meanwhile, in wildlife photography, a typical high-key photo involves an overcast sky that has been brightly exposed, often to the point of looking completely blown-out. Below is a typical example:
High-key image with subjects set against an almost completely white background.
A high-key photo has a bright, positive feel compared to a dramatic and moody low-key image. Some high-key images, like the one above, can be quite high in contrast. In other cases, like the photo below, high-key photography is used to brighten the entire photo and give a low-contrast, etherial emotion to the photo. This look is common in portraiture, but also works in other situations like snowy landscapes and sand dunes.
NIKON D800E + 70-200mm f/4 @ 200mm, ISO 100, 1/1000, f/8.0 © Spencer Cox

إعدادات الكاميرا الموصى بها

بقعة القياس

أول شيء أفعله عند إنشاء صورة عالية الجودة هو تغيير وضع القياس إلى القياس الموضعي. أفعل ذلك لأن وضع المصفوفة/القياس التقييمي - تفضيلي المعتاد - يميل إلى النظر إلى المشهد بأكمله، والذي يحول السحب الملبدة بالغيوم والثلج والضباب إلى اللون الرمادي المتوسط.

من المسلم به أن هدفك يجب أن يكون كبيرًا بدرجة كافية بحيث لا يلتقط مقياس البقعة الخلفية الموجودة خلفه. وفي المقابل، ربما لا تزال بحاجة إلى استخدام بعض تعويضات التعريض الضوئي الإيجابية إذا أصبحت الصور داكنة للغاية (أو زادت سطوعها في مرحلة ما بعد المعالجة).

ولكن على الأقل بالنسبة للأهداف الأكبر حجمًا، مثل العديد من صور الحياة البرية، سيسمح لك القياس الموضعي بالحصول على موضوع مكشوف بشكل صحيح مقابل خلفية أكثر سطوعًا.

باستخدام القياس الموضعي، يمكنني الحصول على صورة عالية الوضوح دون الحاجة إلى تعويض التعريض الضوئي



Recommended Camera Settings

Spot Metering


The first thing I do when making a high-key image is change the metering mode to spot metering. I do this because matrix/evaluative metering mode – my usual preference – tends to look at the entire scene, which turns overcast clouds, snow, and fog close to middle gray.

Admittedly, your subject needs to be big enough that the spot meter doesn’t pick up on the background behind it. Correspondingly, you may still need to use some positive exposure compensation if the images are turning out too dark (or brighten them in post-processing).

But at least for larger subjects, like many wildlife photos, spot metering will allow you to get a properly exposed subject set against a much brighter background.
With spot metering, I could achieve a high-key photo with no exposure compensation needed

قد يجادل البعض بأنه يمكنك استخدام قياس المصفوفة مع تعويض التعريض الإيجابي. المشكلة في مثل هذا النهج هي أنه من الصعب تخمين تعويض التعريض الضوئي اللازم لتعريض الموضوع بشكل صحيح.

على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بالتصوير في مواجهة الشمس، فحتى التعويضات +2 أو +3 قد لا تعرض الظلال بشكل صحيح. لكن باستخدام القياس الموضعي، يمكنك الحصول على التعريض الضوئي المناسب بمحاولات قليلة نسبيًا.


Some might argue that you can use matrix metering with positive exposure compensation. The problem with such an approach is that it is hard to guess the necessary exposure compensation to expose the subject correctly.

For instance, if you are shooting against the sun, even compensations of +2 or +3 might not expose the shadows properly. But with spot metering, you can get the proper exposure with relatively few tries.

كن دقيقًا مع توازن اللون الأبيض

تكون العديد من المفاتيح العالية باللونين الأسود والأبيض، ولكن بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي الملون، غالبًا ما تريد التأكد من أن المناطق البيضاء في صورتك تحتوي على الحد الأدنى من الصبغة اللونية. بمعنى آخر، يتعين عليك الاهتمام أكثر من المعتاد بتوازن اللون الأبيض لديك. ولحسن الحظ، من السهل تصحيح ذلك في مرحلة ما بعد المعالجة إذا قمت بالتصوير بصيغة RAW بدلاً من JPEG.


Be Accurate with White Balance


Many high-keys are black and white, but for color photography, you often want to ensure that the white areas of your photo have minimal color tint. In other words, you need to pay even more attention than usual to your white balance. Thankfully, this is easy to correct in post-processing if you shoot RAW rather than JPEG.
NIKON D800E + 105mm f/2.8 @ 105mm, ISO 100, 1.6 seconds © Spencer Cox

كن دقيقًا مع توازن اللون الأبيض

تكون العديد من المفاتيح العالية باللونين الأسود والأبيض، ولكن بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي الملون، غالبًا ما تريد التأكد من أن المناطق البيضاء في صورتك تحتوي على الحد الأدنى من الصبغة اللونية. بمعنى آخر، يتعين عليك الاهتمام أكثر من المعتاد بتوازن اللون الأبيض لديك. ولحسن الحظ، من السهل تصحيح ذلك في مرحلة ما بعد المعالجة إذا قمت بالتصوير بصيغة RAW بدلاً من JPEG.



Be Accurate with White Balance


Many high-keys are black and white, but for color photography, you often want to ensure that the white areas of your photo have minimal color tint. In other words, you need to pay even more attention than usual to your white balance. Thankfully, this is easy to correct in post-processing if you shoot RAW rather than JPEG.
NIKON D800E + 105mm f/2.8 @ 105mm, ISO 100, 1.6 seconds © Spencer Cox

تحديات التصوير الفوتوغرافي عالي المستوى

1. اختيار الموضوع

يتم تعيين معظم الصور عالية المستوى على خلفية بيضاء، أو على الأقل خلفية أكثر سطوعًا من الموضوع. على الرغم من أن هدفك لن يكون عادةً صورة ظلية في الصور عالية الوضوح، إلا أن التأثير مشابه: فهو يبرز من البيئة المحيطة به.

غالبًا ما يعمل الهدف الموجود في الصورة عالية الوضوح بشكل أفضل إذا كان له شكل محدد وظلال واضحة. يساعد ذلك على التباين مع الخلفية ويسمح لعين المشاهد بالتركيز على الموضوع.



في الصورة أعلاه، على الرغم من أن الطائر يملأ مساحة صغيرة من الإطار مغطاة بإبرازات في كل مكان حوله، فإن هذا هو المكان الذي ستتجه إليه عين المشاهد، وذلك بفضل التباين العالي.



Challenges with High-Key Photography

1. Subject Selection


Most high-key images are set against a white background, or at least a brighter background than the subject. Even though your subject is usually not going to be a silhouette in high-key photos, the effect is similar: It stands out from its surroundings.

The subject in a high-key photo often works best if it has a defined shape and clear shadows. This helps it contrast against the background and allow a viewer’s eye to hone in on the subject.



In the image above, even though the bird fills a tiny area of the frame draped in highlights all around it, that’s where a viewer’s eye will go, thanks to the high contrast.

2. دقة التركيز التلقائي

مع خلفية مشرقة، يمكن للتركيز التلقائي أن يطارد ويعاني من حيث الدقة. كلما كانت الخلفية أكثر سطوعًا بالنسبة للموضوع، زادت المشكلة.

بعد التقاط صورة عالية الدقة، أوصي بتكبير الصورة أو دمجها مع بعضها البعض إذا كان لديك الوقت للقيام بذلك. إذا لم يكن التركيز دقيقًا، فقد تحتاج إلى التبديل إلى وضع مثل المعزز الفردي بدلاً من التركيز التلقائي المعزز المستمر، أو تكبير المنظر المباشر إلى 100% لتثبيت التركيز.



2. Autofocus Accuracy


With a bright background, autofocus can hunt and suffer in terms of accuracy. The brighter the background relative to the subject, the more of an issue this can be.

After taking a high-key photo, I recommend zooming in or chimping the image if you have time to do so. If the focus isn’t accurate, you may need to switch to a mode like single-servo rather than continuous-servo autofocus, or zoom in on live view to 100% to nail the focus.

3. انحراف لوني

يعد الهدف الداكن ذو الخلفية ذات التعريض الزائد بمثابة وصفة مثالية للانحراف اللوني.

تصحيح الانحرافات اللونية في مرحلة ما بعد الإنتاج ليس بالأمر الصعب. يمكن لمعظم محرري RAW تصحيح الانحراف اللوني تلقائيًا ويدويًا. سأستعرض بإيجاز هذه العمليات لمستخدمي Photoshop.

3.1. في Photoshop: التصحيح التلقائي

لإصلاح الانحراف اللوني في Photoshop، قم أولاً بتحويل الطبقة إلى كائن ذكي. بعد ذلك، مع تحديد تلك الطبقة، انتقل إلى خيار القائمة Filter > Lens Correction. وبدلاً من ذلك، اضغط على الاختصار Shift+Control+R لتظهر نافذة تصحيح العدسة.

 انحراف لوني تلقائي

إنها بسيطة كما تبدو. إلى جانب تصحيحات العدسة الأخرى مثل التشويه والتظليل، يتعين عليك تحديد طراز الكاميرا وطراز العدسة. لا يتم تضمين كافة نماذج الكاميرا. ربما يمكنك اختيار إصدار أقدم من الكاميرا الخاصة بك إذا لم يكن طرازك المحدد مدرجًا في القائمة.

يعد اختيار العدسة أكثر أهمية من اختيار طراز الكاميرا. تغطي الإصدارات الأحدث من Photoshop وLightroom العديد من العدسات من معظم الشركات المصنعة بما في ذلك بائعي الطرف الثالث. يعمل الوضع التلقائي في معظم الأوقات. عندما لا يحدث ذلك، فلديك خيار الانتقال يدويًا.

3. Chromatic Aberration


A dark subject with an overexposed background is an ideal recipe for chromatic aberration.

Correcting chromatic aberrations in post-production is not difficult. Most RAW editors can correct for chromatic aberration both automatically and manually. I’ll briefly go through those processes for Photoshop users.
3.1. In Photoshop: Auto-Correct


To fix chromatic aberration in Photoshop, first convert the layer into a smart object. Then, with that layer selected, go to the menu option Filter > Lens correction. Alternatively, press the shortcut Shift+Control+R to pop up the Lens correction window.
Auto Chromatic Aberration
It is as simple as it looks. Along with other lens corrections like distortion and vignetting, you have to select your camera model and the lens model. Not all camera models are included. You possibly can choose an older version of your camera if your specific make is not on the list.

Lens selection is more important than selecting the camera model. The newer versions of Photoshop and Lightroom cover many lenses from most manufacturers including third-party vendors. The automatic mode works most of the time. When it doesn’t, you have the option of going manual.

3.2. في الفوتوشوب: التصحيح اليدوي

للتعامل مع الانحراف اللوني يدويًا، انقر على علامة التبويب "مخصص" بجوار علامة التبويب "التصحيح التلقائي" في نافذة تصحيح العدسة. ألق نظرة على الصورة أدناه. يمكنك رؤية "الحافة الأرجوانية" المخيفة (على الرغم من أنها زرقاء أكثر هنا) حيث يلتقي الموضوع بالسماء:



خيارات إزالة الانحراف اللوني يدويًا

كما ترون في الرسم التوضيحي أعلاه، لإزالة هذه الأهداب، اسحب شريط تمرير الهامش الأزرق/الأصفر إلى اليسار، مما يؤدي إلى تقليل الهامش الأزرق حول الزوايا. الهوامش الأكثر شيوعًا هي الأزرق والأخضر والأرجواني. احرص على عدم سحبه أكثر من اللازم أو على طول الطريق. وسوف ينتهي الأمر بإضافة المزيد من التهديب.

عند ضبط شريط التمرير، ستلاحظ أن التهديب يصل إلى الحد الأدنى عند نقطة معينة، وبعد ذلك يبدأ اللون المكمل في الظهور. هذا هو المكان الذي تحتاج إلى التوقف فيه. في الرسم التوضيحي أعلاه، يمكنك ملاحظة أن الهامش قد تمت إزالته بالكامل تقريبًا.



3.2. In Photoshop: Manual Correction


To handle chromatic aberration manually, click on the Custom tab next to the Auto-Correction tab in the Lens correction window. Take a look at the image below. You can see the dreaded “purple fringe” (even though it’s more blue here) where the subject meets the sky:


Manual Chromatic aberration removal options
As you can see in the illustration above, to remove these fringes, pull the Blue/Yellow fringe slider to the left, reducing the blue fringe around the corners. The most common fringes are blue, green and magenta. Take care not to pull it too much or all the way. It will end up adding more fringing.

When you adjust the slider, you will notice that the fringing gets to its minimum at a particular point, after which the complementary colour starts appearing. That is where you need to stop. In the above illustration, you can notice that the fringe has been almost completely removed.

4. النقاط البارزة في مهب حول هذا الموضوع

قد لا تزعجك النقاط البارزة الصغيرة حول الموضوع طوال الوقت، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن تكون مشتتة للانتباه (ويسهل تفويتها في الميدان). حتى مع تشغيل تحذير "الوميض"، قد لا تلاحظ نقاطًا بارزة صغيرة متطايرة على هدفك.

لهذا السبب، قد ترغب في التقاط تعريض ضوئي أغمق قليلاً ثم تفتيحه في مرحلة ما بعد المعالجة، بدلاً من البحث عن المظهر عالي المستوى بالكامل داخل الكاميرا. وبدلاً من ذلك، إذا كان هدفك ثابتًا، يمكنك ضبط التعريضات الضوئية والتقاط هدف أغمق بنقطة توقف واحدة تقريبًا من الضوء. قد ينتهي بك الأمر إلى استخدام الصورة الأكثر سطوعًا بعد كل شيء، ولكن على الأقل سيكون لديك نسخة احتياطية.



4. Blown Highlights on the Subject


Small blown highlights on the subject may not bother you all the time, but sometimes, they can be distracting (and easy to miss in the field). Even with the “blinkies” warning turned on, you may not notice small, specular highlights that are blown out on your subject.

For that reason, you may want to take a slightly darker exposure and then brighten it in post-processing, instead of going for the high-key look entirely in-camera. Alternatively, if your subject is static, you can bracket your exposures and take one that’s darker by about one stop of light. You may end up using the brighter photo after all, but at least then you’ll have a backup.

خاتمة

أتمنى أن يكون لديك الآن فهم واضح لكيفية الاستفادة من ظروف الإضاءة الصعبة من خلال التقاط صور عالية الجودة. ربما الآن لن تضع الكاميرا بعيدًا إذا كان الضوء لا يبدو مثاليًا!


Conclusion


I hope you now have a clear understanding of how to take advantage of challenging light conditions by making high-key images. Perhaps now you won’t put your camera away if the light does not seem ideal!