شرح قيمة التعرض exposure value

جدول المحتويات

ما هي قيمة التعريض؟
مقياس EV ماذا عن ISO؟
التطبيقات العملية لـ EV
الخاتمة


Table of Contents

• What Is Exposure Value?
• The EV Scale
• What About ISO?
• Practical Applications of EV
• Conclusion

ما هي قيمة التعرض؟

إن قيمة التعريض الضوئي (EV) هي ببساطة طريقة للجمع بين سرعة الغالق وفتحة العدسة في قيمة واحدة. على الرغم من أن سرعة الغالق وفتحة العدسة تحمل الكثير من "الآثار الجانبية" مثل ضبابية الحركة وعمق المجال، إلا أن EV لا يأخذ ذلك في الاعتبار. EV يتعلق فقط بالتعرض.

يتم حساب قيمة EV لمجموعة معينة من الإعدادات من خلال هذه الصيغة:



N هو الرقم البؤري الخاص بك، وt هو سرعة الغالق.

ليس من المستغرب أن يكون هناك العديد من مجموعات إعدادات الكاميرا التي تنتج نفس EV. على سبيل المثال، المجموعتان التاليتان من إعدادات الكاميرا...

f/2.8 و1/100 ثانية، f/4 و1/50 ثانية

…تنتج نفس EV. في الواقع، باتباع الصيغة أعلاه، ستجد أن قيمة التعريض الضوئي تصل إلى 9.6 EV تقريبًا في كلتا الحالتين.


What Is Exposure Value?


Exposure Value (EV) is simply a way to combine shutter speed and aperture to a single value. Although shutter speed an aperture both carry a lot of “side effects” like motion blur and depth of field, EV doesn’t take those into account. EV only relates to exposure.

Calculating the EV for a particular combination of settings is done through this formula:



N is your f-number, and t is your shutter speed.

Unsurprisingly, there are many combinations of camera settings which yield the same EV. For example, the following two sets of camera settings…

• f/2.8 and 1/100 second
• f/4 and 1/50 second

…yield the same EV. Indeed, by following the formula above, you will find that the exposure value calculates to roughly 9.6 EV in both cases.

مقياس EV

تتراوح مقاييس EV التي ستشاهدها غالبًا من -6 إلى +17 تقريبًا. ولكن من الناحية النظرية، لا يوجد حد في أي من الاتجاهين. على سبيل المثال، تنتج إعدادات الكاميرا f/22 و1/4000 ثانية قيمة تعريض تبلغ 21 تقريبًا - على الرغم من أن هذه الإعدادات مظلمة جدًا بالنسبة إلى أي موضوعات في العالم الحقيقي تقريبًا (على الأقل عند ISO 100).

كلما كانت سرعة الغالق وفتحة العدسة "أغمق" (أي كلما قل الضوء الذي تلتقطه بهما)، زادت قيمة EV الخاصة بك. نأمل أن يكون هذا منطقيًا إلى حدٍ ما؛ غالبًا ما يُستخدم EV لوصف ليس فقط إعدادات الكاميرا التي تستخدمها، ولكن أيضًا سطوع المشهد نفسه. يعني EV الأعلى أنك تتعرض لهدف أكثر سطوعًا.

للحصول على مشهد مشرق في منتصف النهار، ستحتاج إلى قيمة تعريض عالية مثل +15 أو +16. بمعنى آخر، لن ترغب في التقاط الكثير من الضوء باستخدام مجموعة فتحة العدسة/سرعة الغالق.

بالنسبة لهدف مظلم - على سبيل المثال، الأضواء الشمالية - ستحتاج إلى قيمة أقل بكثير مثل -5 EV لتجنب التعرض الناقص.

فيما يلي جدول يوضح EV لسرعات الغالق وفتحات العدسة المختلفة:


The EV Scale


The EV scales you’ll see most often tend to range from about -6 to +17. In theory, though, there’s no limit in either direction. For example, camera settings of f/22 and 1/4000 second yield an EV of almost 21 – though those settings are too dark for pretty much any real-world subjects (at least at ISO 100).

The “darker” your shutter speed and aperture (i.e. the less light you capture with them), the greater your EV. Hopefully, this makes some amount of sense; EV is often used to describe not just the camera settings you use, but also the brightness of the scene itself. A higher EV means you’re exposing for a brighter subject.

For a bright, midday scene, you’ll want a high EV like +15 or +16. In other words, you won’t want to capture too much light with your aperture/shutter speed combination.

For a dark subject – say, the Northern Lights – you’ll need a much lower value like -5 EV in order to avoid underexposure.

Here’s a table showing the EV of different shutter speeds and apertures:

نأمل ألا يكون هناك شيء صادم جدًا في هذا المخطط. لقد استخدمت للتو نفس الصيغة السابقة لحساب EV لبعض قيم فتحة العدسة وسرعة الغالق الأكثر شيوعًا. ومع ذلك، أعتقد أنه من المفيد التصور بهذه الطريقة، حتى تتمكن من رؤية مدى تأثير تغيير سرعة الغالق أو فتحة العدسة على قيمة التعريض لديك.

أود التأكيد على أنه في كل مرة تقوم فيها بزيادة أو تقليل قيمة EV بقيمة واحدة (أو "توقف" واحد)، فإنك تلتقط فعليًا نصف أو ضعف كمية الضوء. على سبيل المثال، تلتقط EV بقيمة 1 قدرًا كبيرًا من الضوء؛ تلتقط EV 2 نصف ذلك (والذي لا يزال كثيرًا) ؛ EV من 3 يلتقط النصف مرة أخرى. وما إلى ذلك وهلم جرا.

الشيء الأكثر إثارة للاهتمام هنا هو معرفة العلاقة بين قيم التعريض هذه وظروف الإضاءة في العالم الحقيقي. على سبيل المثال – في أي المواقف يمكن أن تمنحك قيمة EV البالغة 10 التعريض الضوئي المناسب؟ بالتأكيد، يمكنك الحصول على EV بقيمة 10 باستخدام أي شيء بدءًا من 1/1000 ثانية عند f/1.0، وصولاً إلى 1/2 ثانية عند f/22 على الرسم البياني أعلاه. ولكن متى يجب عليك استخدام إحدى مجموعات فتحة العدسة/سرعة الغالق؟

وهنا يأتي المخطط الثاني:



Hopefully there’s nothing too shocking in this chart. I just used the same formula from earlier to calculate EV’s for some of the most common aperture and shutter speed values. Still, I think it’s helpful to visualize like this, so you can see how changing shutter speed or aperture affects your exposure value.

I’d like to emphasize that each time you increase or decrease the EV by one value (or one “stop”), you are literally capturing half or twice as much light. An EV of 1, for example, captures quite a bit of light; an EV of 2 captures half that (which is still a lot); an EV of 3 captures half again. And so on.

The more interesting thing here is to figure out the relationship of these exposure values to real-world lighting conditions. For example – in what situations would an EV of 10 give you the proper exposure? Sure, you can get an EV of 10 using anything from 1/1000 second at f/1.0, all the way to 1/2 second at f/22 on the chart above. But when should you use one of those aperture/shutter speed combos?

That’s where a second chart comes in:

من الواضح أن هناك أكثر من مجرد 24 حالة إضاءة مختلفة؛ لقد اخترت مثالًا واحدًا فقط لكل EV.

لهذا السبب، بدلاً من اعتبار القيم المذكورة أعلاه أمراً مفروغاً منه، أوصي بالنظر إلى صورك الخاصة. قم بفرز صورك حسب ISO 100 في برنامج مثل Lightroom، وادرس مجموعات مختلفة من فتحة العدسة/سرعة الغالق لترى كيف تبدو ظروف الإضاءة عند استخدام هذه الإعدادات. قد تجد بعض الارتباطات المثيرة للاهتمام، مثل استخدام نفس الإعدادات لتصوير (على سبيل المثال) البدر باستخدام عدسة مقربة كما فعلت في المناظر الطبيعية في يوم مشمس.

أعلم أنني قلت إن EV هو موضوع عرضي إلى حد ما للتصوير الفوتوغرافي الحديث، ولكن هذه حالة واحدة حيث يمكن أن تقودك إلى مسار مفيد للغاية. من خلال فحص صورك الخاصة ومعرفة المركبات الكهربائية التي استخدمتها - وفي أي ظروف - سوف تحصل حقًا على فهم أفضل لكيفية عرض صورك بشكل صحيح.

NIKON D800E + 20 مم f/1.8 @ 20 مم، ISO 100، 30 ثانية، f/8.0
لقد التقطت هذه الصورة خلال منتصف الساعة الزرقاء مع قيمة تعريض قدرها 1 (نتيجة التعريض الضوئي لمدة 30 ثانية عند f/8)


Obviously, there are more than just these 24 different lighting situations; I’ve only chosen one example per EV.

That’s why, rather than just taking the values above for granted, I recommend looking at your own images. Sort your photos by ISO 100 in software like Lightroom, and study various aperture/shutter speed combinations to see how the lighting conditions looked when you used those settings. You may find some interesting connections, like using the same settings to photograph (for example) the full moon with a telephoto as you did for a landscape on a sunny day.

I know I said that EV is a bit of a tangential subject to modern photography, but this is one case where it can lead you down a very useful path. By examining your own photos and figuring out which EV’s you used – and in what circumstances – you really will get a better understanding of how to expose your photos properly.
NIKON D800E + 20mm f/1.8 @ 20mm, ISO 100, 30 seconds, f/8.0
I took this during the middle of blue hour with an EV of 1 (the result of exposing for 30 seconds at f/8)

ماذا عن الأيزو؟

ستلاحظ أن الرسم البياني أعلاه يفترض أنك عند ISO 100، وقد ذكرت أيضًا ISO 100 باختصار في مكانين آخرين في هذه المقالة. ما هو الشيء المميز في ISO؟

لا شيئا حقا. هذه هي الطريقة التي تتم بها معايرة المخطط – فهو يفترض أنك عند ISO 100 في كل حالة. ولكن يمكنك بالتأكيد إنشاء مخطط مماثل لأي ISO آخر. على سبيل المثال، ISO 800 أكثر سطوعًا بثلاث درجات من ISO 100 (لأن مقياس ISO يصل إلى 100، 200، 400، 800). إذا كنت عند ISO 800 بينما يفترض الرسم البياني أنك عند ISO 100، فهذه وصفة للتعريض الزائد. للتعويض، ستحتاج إلى نقل "مواقف العالم الحقيقي" إلى أعلى ثلاث نقاط في المخطط.

ومع ذلك، فإن ISO 100 هو المعيار، وهذا ما يكاد يكون من المؤكد أنك ستراه في أي مخطط EV عبر الإنترنت أو مطبوع.

كاميرا نيكون D7000 + 105 مم f/2.8 @ 105 مم، ISO 800، 1/250، f/8.0
كان هذا يومًا غائمًا وممطرًا، مع درجة تعريض 11 عند ISO 100. ومع ذلك، قمت بتصويرها عند ISO 800 مع إعدادات EV 14 - وهو أيضًا تعريض ضوئي مناسب.



What About ISO?


You’ll note that the chart above assumes you’re at ISO 100, and I also mentioned ISO 100 briefly a couple other places in this article. What’s so special about that ISO?

Nothing, really. That’s just how the chart is calibrated – it assumes you’re at ISO 100 in every case. But you certainly can make a similar chart for any other ISO. For example, ISO 800 is three stops brighter than ISO 100 (because the ISO scale goes 100, 200, 400, 800). If you’re at ISO 800 when the chart assumes you’re at ISO 100, that’s a recipe for overexposure. To compensate, you’d need to shift the “real-world situations” up three spots in the chart.

That said, ISO 100 is the standard, and that’s what you’re almost certain to see in any EV chart online or in print.
NIKON D7000 + 105mm f/2.8 @ 105mm, ISO 800, 1/250, f/8.0
This was a cloudy, rainy afternoon, with an EV of 11 at ISO 100. However, I shot it at ISO 800 with EV 14 settings – also a proper exposure.

التطبيقات العملية للمركبة الكهربائية

هناك شيء واحد أضعه دائمًا في الاعتبار عند تعلم مفهوم جديد في التصوير الفوتوغرافي وهو أنه يمكن أن يكون مفيدًا حتى عندما لا يستحق استخدامه فعليًا.

أطرح هذا الأمر لأن EV بالتأكيد ليس شيئًا يفكر فيه معظم المصورين في عملهم اليومي اليوم، ولا هو مفهوم تحتاج إلى فهمه من أجل التقاط التعريضات الضوئية المناسبة.

حتى في الوضع اليدوي، يختار معظم المصورين إعدادات الكاميرا من خلال الاطلاع على توصيات مقياس الكاميرا، أو من خلال مراجعة الرسم البياني. عدد قليل جدًا من الأشخاص يجرون العملية الكاملة للنظر إلى المشهد، ومحاولة تقدير مكانه على مخطط EV، ثم العثور على قيم الفتحة/سرعة الغالق المقابلة لذلك EV. بصرف النظر عن مصوري الأفلام الذين تركوا أجهزة القياس الخاصة بهم (والآن هواتفهم) في المنزل، هناك خيارات أفضل من ذلك.



Practical Applications of EV


One thing I always keep in mind when learning a new concept in photography is that it can be useful even when it’s not actually worth using.

I bring this up because EV definitely is not something most photographers think about in their everyday work today, nor a concept you need to understand in order to take proper exposures.

Even if in manual mode, most photographers choose their camera settings by looking at their camera meter’s recommendation, or by reviewing their histogram. Very few go through the whole process of looking at the scene, trying to estimate where it stands on an EV chart, and then finding corresponding aperture/shutter speed values for that EV. Aside from film photographers who left their meter (and now their phone) at home, there are better options than that.
NIKON D800E + 70-200mm f/4 @ 200mm, ISO 100, 1/500, f/6.3
You probably don’t need to spend time calculating EV in the field if you have a modern camera with a built-in meter.

ومع ذلك، فإن السيارات الكهربائية لا تخلو تمامًا من التطبيقات العملية - على الرغم من أن معظمها يطير إلى حد ما تحت الرادار. على سبيل المثال، ربما تكون قد شاهدت كاميرات تم الإعلان عنها على أنها أجهزة قياس أو تركيز تلقائي تصل إلى ظروف "-4 EV" (أو -5 EV، -6 EV، وما إلى ذلك). في هذه الحالة، تعد السيارة الكهربائية جزءًا مهمًا من فهم قدرات الكاميرا.

إنها أيضًا منطقة حيث القليل من المعرفة يمكن أن يوفر لك بعض المال. يحب المصنعون التلاعب بأرقام سياراتهم الكهربائية باستخدام عدسات ذات فتحة واسعة لقياساتهم. على سبيل المثال، تبدو الكاميرا التي يمكنها التركيز حتى -6 EV مع عدسة f/1.2 مثيرة للإعجاب للغاية - وهي كذلك - ولكن الكاميرا التي يمكنها التركيز في ظروف -5 EV مع عدسة f/2 هي في الواقع أفضل قليلاً. في الإضاءة المنخفضة (شيء واضح بمجرد مساواة نقاط التوقف وتحويل EV وفقًا لذلك).

في هذا المجال، هناك تطبيق آخر يهدف ببساطة إلى تحسين "المقياس العقلي" الخاص بك والتعرف على متى قد يكون هناك خطأ ما في التعريض الضوئي الموصى به في الكاميرا. إذا كان يومًا غائمًا، وكانت إعدادات الكاميرا تبدو مثل f/8 عند 1/4000 ثانية، فهناك مشكلة. على الأرجح، لقد قمت بطريق الخطأ برفع مستوى ISO الخاص بك إلى مستوى عالٍ جدًا.

المثال الواقعي الأخير الذي سأقدمه هو عندما تقوم بالتصوير بتعريضات ضوئية طويلة باستخدام مرشح ND ذو 10 توقفات. سيعطيك رفع الرسم البياني بمقدار 10 EV مجموعة من قيم سرعة الفتحة/سرعة الغالق المحتملة لاستخدامها - وهو أمر يمكن أن يكون مفيدًا إذا كان جهاز القياس الخاص بك لا يعمل بشكل صحيح مع الفلتر (خاصة مع تغير الضوء).

NIKON D800E + 20 مم f/1.8 @ 20 مم، ISO 100، 30 ثانية، f/11.0




Still, EV isn’t totally without practical applications – although most of them do fly somewhat under the radar. For example, you may have seen cameras advertised as metering or autofocusing down to “-4 EV” conditions (or -5 EV, -6 EV, etc.). In that case, EV is an important part of understanding a camera’s capabilities.

It’s also an area where a little knowledge can save you some money. Manufacturers like to fudge their EV numbers by using wide aperture lenses for their measurements. For example, a camera that can focus down to -6 EV conditions with an f/1.2 lens sounds very impressive – and it is – but a camera that can focus in -5 EV conditions with an f/2 lens actually is a bit better in low light (something that is obvious once you equalize the f-stops and shift the EV accordingly).

In the field, another application is simply to improve your “mental meter” and recognize when something may be wrong with your camera’s recommended exposure. If it’s a cloudy day, and your camera settings read something like f/8 at 1/4000 second, there’s a problem. Most likely, you accidentally bumped up your ISO too high.

The final real-world example I’ll give is when you’re shooting long exposures with something like a 10-stop ND filter. Going 10 EV’s up a chart like this will give you a set of potential aperture/shutter speed values to use – something that can be helpful if your meter isn’t working properly with the filter (especially as the light changes).
NIKON D800E + 20mm f/1.8 @ 20mm, ISO 100, 30 seconds, f/11.0

خاتمة

كما ذكرت في مقالتنا عن قاعدة 16 المشمسة، لا توجد تقنية "عديمة الفائدة" في التصوير الفوتوغرافي إذا كانت تعمق فهمك للأشياء. وهذا ينطبق على قيمة التعرض أيضًا.

على الرغم من كونها قديمة (نسبيًا)، إلا أن EV لا تزال مرتبطة بشدة بمفاهيم مثل سرعة الغالق وفتحة العدسة وISO والتعرض المناسب. بحلول الوقت الذي تفهم فيه كل خصوصيات وعموميات قيم التعريض، ستكون قد تعلمت الأشياء الأخرى الأكثر صلة ببساطة عن طريق الارتباط.

بالإضافة إلى ذلك، إذا لم يكن هناك أي شيء آخر، فإن المخططين الموجودين في هذه المقالة يمكن أن يكونا بمثابة نوع من التحقق من السلامة للتأكد من أن تعرضاتك معقولة. إنه المقياس الأبسط والأقل مرونة في العالم، ولكن حتى في هذه الحالة سيكون دائمًا تقريبًا في ملعب التعريض الضوئي المناسب.

وهذا يلخص قيمة التعرض! نأمل أن تكون هذه المقالة قد أعطتك شيئًا للتفكير فيه حتى لو كنت لا تخطط لحساب EV عمليًا.


Conclusion


As I mentioned in our article on the sunny 16 rule, there really is no “useless” technique in photography if it deepens your understanding of things. That applies to exposure value just as well.

Despite its (relative) outdatedness, EV is still deeply tied to concepts like shutter speed, aperture, ISO, and proper exposure. By the time you understand all the ins and outs of exposure values, you’ll have learned the other, more relevant stuff simply by association.

Plus, if nothing else, the two charts in this article can act as a sort of sanity check to make sure your exposures are reasonable. It’s the world’s simplest and least flexible meter, but even then it’s almost always going to be in the ballpark of the proper exposure.

And that sums up exposure value! Hopefully this article gave you something to think about even if you don’t plan to calculate EV’s in practice.