تصوير الماكرو Macro Photography

ما هو التصوير الماكرو؟

تصوير الماكرو هو تصوير عن قرب لأشياء صغيرة، بما في ذلك أشياء مثل الحشرات والزهور. يمكنك التقاط صور ماكرو في الاستوديو أو في بيئة خارجية طالما أنك تقوم بتكبير موضوعك بشكل كافٍ.

رسميًا، قد تسمع أن التصوير الفوتوغرافي الماكرو يحدث فقط عند التقاط صور لأهداف صغيرة مع تكبير "بالحجم الطبيعي" أو أكبر. سأتناول المزيد حول معنى التكبير والحجم الطبيعي بعد قليل، ولكن هذا يعني في الأساس أنه يجب عليك التقاط صور حيث يكون موضوعك بنفس حجم مستشعر الكاميرا أو أصغر منه، ويملأ الإطار. (لذلك، إذا كان عرض مستشعر الكاميرا بوصة واحدة، فستقوم بتصوير شيء بحجم بوصة واحدة أو أصغر.)

يعد هذا تعريفًا صارمًا للغاية، وستسمع في كثير من الأحيان المصورين يطلقون على الصورة اسم "الماكرو" حتى عندما تعرض موضوعًا أكبر قليلاً. وينطبق الشيء نفسه على الصور الواردة في هذه المقالة، والتي لا يتناسب الكثير منها مع هذا التعريف الفني، لكنها مع ذلك صور مقربة.

كاميرا نيكون D7000 + 105 مم f/2.8 @ 105 مم، ISO 800، 1/250، f/22.0

What Is Macro Photography?


Macro photography is close-up photography of small subjects, including things like bugs and flowers. You can take macro pictures in a studio or outdoor environment so long as you are magnifying your subject sufficiently.

Officially, you may hear that macro photography only happens when you take pictures of small subjects with a magnification of “life size” or greater. I will cover more about the meaning of magnification and life-size in a moment, but essentially it means that you must take pictures where your subject is the same size as your camera sensor or smaller, and it fills the frame. (So, if your camera sensor is one inch wide, you would be photographing something 1 inch or smaller.)

That is a very strict definition, and frequently you will hear photographers call an image “macro” even when it shows a slightly larger subject. The same is true of the photos in this article, many of which do not fit this technical definition, but they are close-up photographs nevertheless.
NIKON D7000 + 105mm f/2.8 @ 105mm, ISO 800, 1/250, f/22.0

تقديم تصوير الماكرو للمبتدئين

كيف يمكنك التقاط صور الماكرو؟ فيما يلي أهم الخطوات:

فهم مصطلحات التصوير الفوتوغرافي الماكرو. اختر الكاميرا ومعدات العدسات المناسبة. احصل على عمق كافٍ للمجال. اختر إعدادات الكاميرا والفلاش للحصول على صورة مضاءة جيدًا. ركز على الجزء الأكثر أهمية في موضوعك. تعلم السلوكيات الشائعة لمختلف الحشرات. تأليف والتقاط صورتك.

بعض هذه الأمور أصعب مما تعتقد، مثل الحصول على عمق كافٍ للمجال والتركيز على الجزء الأكثر أهمية من موضوعك. ومع ذلك، فإن النصائح الواردة في بقية هذا البرنامج التعليمي للتصوير الفوتوغرافي الماكرو ستمنحك فكرة جيدة عن مكان البدء، ويجب أن تكون قادرًا على إتقان كل شيء مع القليل من الممارسة.

كاميرا نيكون D7000 + 105 مم f/2.8 @ 105 مم، ISO 100، 13/10، f/5.6



Introducing Macro Photography for Beginners


How do you take macro photos? Here are the most important steps:

• Understand macro photography terminology.
• Pick the right camera and lens equipment.
• Get enough depth of field.
• Pick camera and flash settings for a well-lit photo.
• Focus on the most important part of your subject.
• Learn the common behaviors of various insects.
• Compose and take your picture.

Some of these are harder to do than you might think, such as getting enough depth of field and focusing on the most important part of your subject. However, the tips in the rest of this macro photography tutorial will give you a good idea of where to begin, and you should be able to master everything with a bit of practice.
NIKON D7000 + 105mm f/2.8 @ 105mm, ISO 100, 13/10, f/5.6

ما هو التكبير؟

في التصوير الفوتوغرافي الماكرو، من المهم معرفة حجم أو حجم موضوعك الذي يظهر على مستشعر الكاميرا. تمنحك مقارنة هذا الرقم بحجم موضوعك في العالم الحقيقي قيمة تُعرف باسم التكبير.

إذا كانت هذه النسبة هي ببساطة واحد إلى واحد، فيُقال إن موضوعك يتم تكبيره "بالحجم الطبيعي". على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بتصوير شيء يبلغ طوله سنتيمترًا واحدًا، وتم عرضه بمقدار سنتيمتر واحد بالضبط على مستشعر الكاميرا، فهو بالحجم الطبيعي (بغض النظر عن حجم مستشعر الكاميرا).

يتراوح حجم المستشعرات النموذجية في كاميرات DSLR والكاميرات التي لا تحتوي على مرايا من حوالي 17 ملم إلى 36 ملم. لذا، فإن الهدف الذي يبلغ طوله 1 سم يعد كبيرًا جدًا بالمقارنة، حيث يشغل جزءًا كبيرًا من صورتك. إذا انتهى بك الأمر إلى عمل نسخة مطبوعة كبيرة، فسيبدو هذا الجسم الصغير ضخمًا - وربما بحجم لوحة الإعلانات!

لتسهيل فهم الأشياء ومقارنتها، يستخدم مصورو الماكرو نسبة فعلية بدلاً من قول "الحجم الطبيعي" أو "نصف الحجم الطبيعي" دائمًا. على وجه التحديد، حجم الحياة هو 1:1 التكبير. حجم نصف الحياة هو 1:2 التكبير. بمجرد وصولك إلى حوالي عُشر الحجم الطبيعي، يمكن القول أنك لم تعد تقوم بالتصوير عن قرب أو تصوير الماكرو بعد الآن.

تتيح لك عدسات الماكرو الجيدة التصوير بمعدل تكبير 1:1، وبعض الخيارات المتخصصة تفعل أكثر من ذلك. (تمتلك Canon عدسة تصوير ماكرو تصل إلى نسبة تكبير 5:1 أو 5x، وهو أمر جنوني!) ومع ذلك، فإن العدسات الأخرى الموجودة في السوق والتي تسمى "ماكرو" قد تصل إلى نسبة تكبير 1:2 فقط أو حتى أقل. شخصيًا، توصيتي هي الحصول على عدسة يمكنها تكبير 1:2 على الأقل، ومن الناحية المثالية تكبير 1:1، إذا كنت تريد أكبر قدر ممكن من المرونة.

كاميرا نيكون D7000 + 105 مم f/2.8 @ 105 مم، ISO 450، 1/400، f/4.0


What Is Magnification?


In macro photography, it is important to know how large or small your subject appears on your camera sensor. Comparing this number versus your subject’s size in the real world gives you a value known as your magnification.

If that ratio is simply one-to-one, your subject is said to be at “life size” magnification. For example, if you’re photographing something that is one centimeter in length, and it is projected exactly one centimeter onto your camera sensor, it is at life size (regardless of the size of your camera sensor).

Typical sensors in DSLRs and mirrorless cameras range from about about 17 millimeters to 36 millimeters across. So, a 1 cm subject is pretty big by comparison, taking up a significant portion of your photo. If you end up making a large print, that tiny object will appear huge – potentially billboard sized!

To make things easier to understand and compare, macro photographers use an actual ratio rather than always saying “life size” or “half life size.” Specifically, life size is 1:1 magnification. Half life size is 1:2 magnification. Once you get to about one-tenth of life size, you arguably are not doing close-up or macro photography any more.

Good macro lenses let you shoot at 1:1 magnification, and some specialized options do even more than that. (Canon has a macro photography lens that goes all the way to 5:1, or 5x magnification, which is insane!) However, other lenses on the market called “macro” may only go to 1:2 magnification or even less. Personally, my recommendation is to get a lens that can go to at least 1:2 magnification, and ideally 1:1 magnification, if you want as much flexibility as possible.
NIKON D7000 + 105mm f/2.8 @ 105mm, ISO 450, 1/400, f/4.0

ما هي مسافة العمل؟

مسافة العمل سهلة: إنها المسافة بين مقدمة العدسة وأقرب موضوع لك. إذا كانت مسافة العمل لديك صغيرة جدًا، فقد ينتهي بك الأمر إلى تخويف هدفك أو حجب الضوء لمجرد أنك قريب جدًا. من الناحية المثالية، ستحتاج إلى مسافة عمل تبلغ ست بوصات (15 سم)، وأفضل سيناريو هو ضعف ذلك أو أكثر.

تكون مسافة عمل العدسة أصغر عند التكبير 1:1، حيث أنه من الواضح أنه يجب أن تكون أقرب ما يمكن من هدفك لالتقاط مثل هذه الصور المتطرفة. كما أن العدسات ذات البعد البؤري الأطول تتمتع بمسافة عمل أكبر من العدسات ذات البعد البؤري الأكثر اعتدالًا. على سبيل المثال، تعد عدسة Nikon مقاس 200 مم f/4 وكاميرا Canon مقاس 180 مم f/3.5 مثالين على عدسات تصوير الماكرو بمسافات عمل كبيرة. وبالمقارنة، تتمتع عدسة ماكرو نيكون مقاس 60 مم f/2.8 بمسافة عمل أقل بكثير.

من الأفضل دائمًا البحث عن عدسة ذات أكبر مسافة عمل ممكنة، بحيث تقل احتمالية إخافة هدفك أو إلقاء الظل عليه. ومع ذلك، فإن عدسات الماكرو ذات البعد البؤري الأطول مثل 180 مم أو 200 مم تكون أكثر تكلفة بشكل عام. إذا كنت تريد تحقيق التوازن بين السعر ومسافة العمل، ففكر في عدسة يتراوح حجمها بين 100 مم و150 مم. أنا شخصياً أستخدم عدسة ماكرو مقاس 105 ملم.

كاميرا نيكون D7000 + 105 مم f/2.8 @ 105 مم، ISO 1250، 1/160، f/16.0


What Is Working Distance?


Working distance is easy: It’s the distance between the front of your lens and your nearest subject. If your working distance is too small, you might end up scaring your subject or blocking the light simply because you are too close. Ideally, you will want a working distance of six inches (15 centimeters), with the best case scenario being twice that or more.

The working distance of a lens is smallest at 1:1 magnification, since you obviously must be as close as possible to your subject to capture such extreme photos. Also, lenses with a longer focal length have more working distance than lenses with a more moderate focal length. For example, the Nikon 200mm f/4 and the Canon 180mm f/3.5 are two examples of macro photography lenses with large working distances. By comparison, the Nikon 60mm f/2.8 macro lens has much less working distance.

It is always best to look for a lens with the largest possible working distance so that you are less likely to scare your subject or cast a shadow on it. However, macro lenses with a longer focal length like 180mm or 200mm are generally more expensive. If you want to balance price and working distance, consider a lens in the range of 100mm to 150mm. Personally, I use a 105mm macro lens.
NIKON D7000 + 105mm f/2.8 @ 105mm, ISO 1250, 1/160, f/16.0

أفضل الكاميرات للتصوير الماكرو: DSLR مقابل Mirrorless

بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي الماكرو، يمكن أن تعمل كل من كاميرات DSLR والكاميرات بدون مرآة بشكل جيد للغاية. المفتاح هو اختيار كاميرا تتيح لك استخدام عدسة ماكرو جيدة، ويفضل أن تكون تلك الكاميرا ذات أقل قدر ممكن من التأخير بين رؤية موضوعك والضغط على زر الغالق وتسجيل الصورة. تقليديًا، كانت هاتان المنطقتان تتمتعان بميزة كاميرات DSLR، وذلك بسبب تأخر محددات الرؤية الإلكترونية وعدد أقل من عدسات الماكرو الأصلية في الكاميرات التي لا تحتوي على مرايا. اليوم، أصبحت هذه الاختلافات ضئيلة بشكل عام، وتميل في بعض الأحيان لصالح المرايا.

تتمتع الكاميرات غير المزودة بمرآة أيضًا في كثير من الأحيان بمزايا أخرى قد تجدها مفيدة، مثل ذروة التركيز البؤري (تراكب يوضح أجزاء موضوعك التي يتم التركيز عليها - وهو مفيد للتصوير الفوتوغرافي الماكرو للتركيز البؤري اليدوي). كما تعد القدرة على مراجعة صورك دون رفع عينك عن عدسة الكاميرا أمرًا ذا قيمة إذا كنت تريد الحكم على أشياء مثل الحدة والتعرض للفلاش بسرعة.

الشيء الوحيد الذي أود أن أحذر منه هو أنه إذا اخترت كاميرا بدون مرآة، فيجب أن تحصل على واحدة مزودة بمنظار رؤية إلكتروني. إن محاولة إنشاء صورة ماكرو والاحتفاظ بها بشكل ثابت باستخدام شاشة LCD خلفية، خاصة عند التكبير الشديد مثل 1:1، يعد بمثابة كابوس. نظرًا لأن الكاميرات غير المزودة بمرآة والمزودة بمحددات رؤية إلكترونية غالبًا ما تكلف أكثر من كاميرا DSLR المنافسة، فقد ترغب في شراء كاميرا DSLR (من المحتمل أن تكون مستعملة) إذا كانت ميزانيتك محدودة. ولكن كل هذا صعب الإرضاء للغاية. بغض النظر عن الكاميرا، ستتمكن من الحصول على بعض الصور الممتازة - ولن تجد أبدًا كاميرا تضمن معدل حفظ مثالي لمثل هذه المواضيع الصعبة!

كاميرا نيكون D800E + 105 مم f/2.8 @ 105 مم، ISO 100، 1/250، f/8.0


Best Cameras for Macro Photography: DSLR vs Mirrorless


For macro photography, both DSLRs and mirrorless cameras can work very well. The key is to pick a camera that lets you use a good macro lens, and ideally one which has as little lag as possible between seeing your subject, pressing the shutter button, and having the image recorded. Traditionally, these both were areas where DSLRs held an advantage, due to lagging electronic viewfinders and fewer native macro lenses on mirrorless cameras. Today, those differences are generally negligible, and sometimes lean in favor of mirrorless.

Mirrorless cameras also frequently have other benefits that you might find useful, such as focus peaking (an overlay that shows which parts of your subject are in focus – helpful for manual focus macro photography). Also, the ability to review your photos without taking your eye from the viewfinder is valuable if you want to judge things like sharpness and flash exposure quickly.

The only thing I would caution is that, if you do pick a mirrorless camera, you should get one with an electronic viewfinder. Trying to compose and hold a macro photo steady with a rear LCD screen, especially at extreme magnifications like 1:1, is a nightmare. Since mirrorless cameras with electronic viewfinders frequently cost more than a competing DSLR, you might want to pick up a DSLR (potentially a used one) if you are on a budget. But all of this is very picky. Regardless of the camera, you will be able to get some excellent photos – and you will never find a camera that guarantees a perfect keeper rate for such difficult subjects!
NIKON D800E + 105mm f/2.8 @ 105mm, ISO 100, 1/250, f/8.0

أفضل الكاميرات للماكرو: الإطار الكامل مقابل مستشعر القطع

إذا كان هدفك هو إنشاء صور بأعلى نسبة تكبير ممكنة، فعادةً ما تكون الكاميرات ذات الإطار الكامل مبالغة في تصوير الماكرو. حتى كاميرا Nikon D850 المزودة بدقة 46 ميجابكسل لا يمكنها مطابقة التفاصيل الكلية المحتملة لكاميرا Nikon D7500 بدقة 20 ميجابكسل، وذلك ببساطة لأن كاميرا D7500 تتمتع بكثافة بكسل أعلى قليلاً.

في التصوير الفوتوغرافي الماكرو، فإن أعلى كثافة بكسل (معظم البكسلات لكل ملليمتر مربع من المستشعر) هي ما يحدد الحد الأقصى من التفاصيل التي يمكنك الحصول عليها حول موضوعك. يحتوي المستشعر الكبير في كاميرا D850 على عدد بكسلات أقل لكل ملليمتر من مستشعر الاقتصاص D7500، على الرغم من احتوائه على عدد أكبر من وحدات البكسل الإجمالية. في العديد من أنواع التصوير الفوتوغرافي، يفضل استخدام وحدات بكسل أكبر - ووحدات بكسل إجمالية أكبر. ومع ذلك، مع التصوير الماكرو بنسبة 1:1، يتعلق الأمر كله بكثافة البكسل. السبب؟ عند قص صورة بكاميرا D850 لمطابقة الصور من كاميرا D7500، فإنك تفقد ما يكفي من وحدات البكسل التي تفوز بها كاميرا D7500 (ولكن ليس كثيرًا).

ومع ذلك، تعتبر الكاميرات ذات الإطار الكامل رائعة للتصوير الفوتوغرافي عن قرب. لا ينبغي أن تفكر بطريقة أخرى. إذا التقطت صورًا ليست بأقصى قدر من التكبير، فستظل تتمتع بجميع فوائدها المعتادة مقارنة بأجهزة الاستشعار الأصغر حجمًا. لذلك، لا تزال الكاميرا ذات الإطار الكامل (FX) أفضل بشكل عام للصور الماكرو من الكاميرا ذات مستشعر الاقتصاص (DX أو aps-c)، ولكن بمقدار أقل من أنواع التصوير الفوتوغرافي الأخرى.

كاميرا نيكون D800E + 105 مم f/2.8 @ 105 مم، ISO 100، 1/4000، f/3.2

Best Cameras for Macro: Full-Frame vs Crop-Sensor


If your goal is to create photos with the highest magnification possible, full-frame cameras are usually overkill for macro photography. Even the Nikon D850 with 46 megapixels cannot match the potential macro detail of the 20 megapixel Nikon D7500, simply because the D7500 has a slightly higher pixel density.

With macro photography, the highest pixel density (most pixels per square millimeter of the sensor) is what determines the maximum detail you can get on your subject. The D850’s large sensor has fewer pixels per millimeter than the crop-sensor D7500, despite having more total pixels. In many genres of photography, larger pixels – and more total pixels – are preferable. With 1:1 macro photography, though, it’s all about pixel density. The reason? When you crop a D850 photo to match images from the D7500, you lose enough pixels that the D7500 wins (though not by much).

Still, full frame cameras are great for macro photography. You shouldn’t think otherwise. If you take photos that aren’t at maximum magnification, they still have all their usual benefits over smaller sensors. So, a full-frame (FX) camera is still generally better for macro photos than a crop-sensor (DX or aps-c) camera, but by a smaller amount than in other types of photography.
NIKON D800E + 105mm f/2.8 @ 105mm, ISO 100, 1/4000, f/3.2

أفضل كاميرا DSLR للماكرو: Canon vs Nikon

بالنسبة لجميع أنواع التصوير الفوتوغرافي تقريبًا، تكون Canon وNikon (وسوني وغيرها) متقاربة جدًا من حيث الجودة لدرجة أن الجدل حول أيهما "الأفضل" يكون، في أحسن الأحوال، صعب الإرضاء للغاية. بالتأكيد، هناك اختلافات، ولكن من النادر أن يحتوي أي نظام على عيب قاتل بالنسبة للمستخدم العادي.

فيما يتعلق بالتصوير الماكرو، لا يزال هذا صحيحًا، ولكن عليك أن تضع بعض الاعتبارات الإضافية في الاعتبار. لا تحسب كاميرات Canon على وجه الخصوص فتحة العدسة بنفس الطريقة التي تتبعها الكاميرات من العلامات التجارية الأخرى. على وجه التحديد، عند التصوير بمعدلات تكبير عالية مثل 1:1، ستقرأ كاميرات Canon قيمة فتحة العدسة بشكل غير صحيح. قد يكون f/11، عندما يكون كل شيء يتعلق بالصورة (الانحراف وعمق المجال والتعرض متضمنًا) يعمل كما لو كنت تلتقط f/22.

وذلك لأن فتحة العدسة، في أي عدسة، تبدأ في القيام بأشياء غير متوقعة بمثل هذا التكبير العالي. باختصار، عندما تكون فتحة العدسة بحجم واحد فعليًا، فإنها تعمل كحجم آخر. تخبرك شركات Nikon وSony وغيرها من الشركات المصنعة بالفتحة "الصحيحة وظيفيًا" (f/22 في هذه الحالة)، بينما لا تفعل Canon ذلك. لذا، عليك أن تضع ذلك في الاعتبار عند التصوير بكاميرات Canon. هذا ليس عيبًا مستحيل التغلب عليه، ولكن من المهم أن تعرفه. كلما قمت بتغيير مستويات التكبير بشكل متكرر، زادت المشكلة.

كاميرا نيكون D7000 + 105 مم f/2.8 @ 105 مم، ISO 800، 1/250، f/14.0

في الأقسام التالية، سأغطي عمق المجال والتركيز والتكوين في تصوير الماكرو. استخدم القائمة أدناه للانتقال إلى القسم التالي، الذي يغطي كيفية التركيز على الصور القريبة - وهي إحدى أهم التقنيات (والصعبة) التي ستحتاج إلى تعلمها لالتقاط صور ماكرو جيدة.


Best DSLR for Macro: Canon vs Nikon


For almost all genres of photography, Canon and Nikon (and Sony, and others) are so close in quality that arguments about which is “better” are, at best, extremely picky. Sure, there are differences, but it is rare that any system has a flaw that is fatal for the typical user.

As far as macro photography, this is still true, but you do need to keep some extra considerations in mind. Canon cameras in particular do not calculate aperture in the same way that cameras from other brands do. Specifically, when you shoot at high magnifications like 1:1, the Canon cameras will read your aperture value incorrectly. It might say f/11, when everything about the photo (diffraction, depth of field, and exposure included) acts as if you’re shooting at f/22.

That is because aperture, on any lens, starts to do unexpected things at such high magnifications. In short, when your aperture is physically one size, it acts like another. Nikon, Sony, and other manufacturers all tell you the “functionally correct” aperture (f/22 in this case), while Canon does not. So, you need to keep that in mind when you shoot Canon cameras. This is far from an impossible drawback to overcome, but it is important to know about. The more frequently you change magnifications, the more of a problem this is.
NIKON D7000 + 105mm f/2.8 @ 105mm, ISO 800, 1/250, f/14.0
In the following sections, I will cover depth of field, focusing, and composition in macro photography. Use the menu below to go to the next section, which covers how to focus for close-up photos – one of the most important (and difficult) techniques you’ll need to learn in order to take good macro pictures.

عمق المجال للصور المقربة

بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي غير المقرب، لن يكون هدفك قريبًا بشكل خاص من الكاميرا - ربما 5 أو 6 أمتار، أو حتى بعيدًا مثل الأفق. في هذه المسافات، عادةً ما تؤدي الفتحة العادية البالغة f/8 أو f/11 إلى عرض مشهد حاد من الأمام إلى الخلف (بصرف النظر عن اللقطات المقربة الشديدة، حيث أن العدسات المقربة لها عمق مجال أقل).

تصوير الماكرو مختلف. عندما تلتقط صورًا قريبة، ينتهي الأمر بطبيعة الحال بعمق مجال قليل جدًا، حتى عند قيم فتحة العدسة الصغيرة. عند التكبير 1:1، قد يكون عمق مجالك رفيعًا جدًا بحيث لا يمكنك جعل رأس الذبابة وأقدامها تبدو حادة في نفس الوقت، على الرغم من أن المسافة بينهما لا تزيد عن ملليمترات فقط!

كاميرا نيكون D7000 + 105 مم f/2.8 @ 105 مم، ISO 100، 1/40، f/3.2

يرتبط عمق المجال الرقيق بتحدي آخر يتمثل في التصوير الفوتوغرافي الماكرو: ليس لديك الكثير من الضوء. ولم لا؟ هناك أربعة أسباب رئيسية تدفعك إلى العمل مع القليل جدًا من الضوء في التصوير الفوتوغرافي الماكرو:

عادةً ما تحجب الكاميرا نفسها بعض الضوء الطبيعي. قد لا يشير الفلاش إلى الزاوية الصحيحة لإضاءة الهدف. تعتبر الفتحات مثل f/11 أو f/16 أو أصغر ضرورية للحصول على عمق كافٍ للمجال، ولكنها تقلل الضوء .ستحتاج إلى استخدام سرعات غالق عالية جدًا لتقليل الضبابية الناتجة عن حركة الكاميرا (والتي يتم تكبيرها للتصوير الفوتوغرافي عن قرب)، وكذلك تغميق الصورة.

مع كل هذه المشكلات معًا، يمكن أن تبدو صورك القريبة كما لو كنت قد تركتها على غطاء العدسة في منتصف اليوم. إذًا، كيف يمكنك الموازنة بين عمق المجال والتقاط ما يكفي من الضوء؟ هناك عدة طرق، ولكل منها التنازلات الخاصة بها.

Depth of Field for Close-Up Photos


For non-macro photography, your subject won’t be especially close to your camera – maybe 5 or 6 meters, or even as far away as the horizon. At these distances, a normal aperture of f/8 or f/11 typically will render a sharp scene from front to back (aside from extreme telephoto shots, since telephotos have less depth of field).

Macro photography is different. When you take close-up photos, you naturally end up with very little depth of field, even at small aperture values. At 1:1 magnification, your depth of field may be so thin that you can’t get a fly’s head and feet both to appear sharp at the same time, even though they are just millimeters apart!
NIKON D7000 + 105mm f/2.8 @ 105mm, ISO 100, 1/40, f/3.2
The thin depth of field is related to another challenge of macro photography: You don’t have much light. Why not? There are four main reasons why you’ll have to work with very little light in macro photography:

1. Your camera itself usually blocks some natural light.
2. Your flash might not point at the right angle to illuminate your subject.
3. Apertures like f/11, f/16, or smaller are necessary in order to get enough depth of field, but they reduce light.
4. You’ll need to be at very fast shutter speeds in order to reduce blur from camera motion (which is magnified for close-up photography), also darkening the image.

With all these issues together, your close-up photos can look like you’ve left on your lens cap in the middle of the day. So, how do you balance depth of field with capturing enough light? There are a few ways, each with their own compromises.

الطريقة الأولى: افتح الفتحة الخاصة بك

يمكنك اختيار العيش بعمق مجال رفيع لتصوير الماكرو الخاص بك - إلى النقطة التي لن تتمكن فيها من جعل رأس النملة بأكمله يبدو حادًا في نفس الوقت. إذا كان هذا يبدو جيدًا بالنسبة لك، فما عليك سوى فتح فتحة العدسة على أوسع نطاق ممكن (أو إيقافها قليلًا - من f/2.8 إلى f/5.6)، وستكون جاهزًا لالتقاط صور الماكرو.

وتتمثل فائدة هذا الأسلوب في أنه لا داعي للقلق بشأن إعدادات الإضاءة المعقدة أو إصلاحات البرامج لجعل صور الماكرو الخاصة بك تبدو جيدة، حيث أنك ستلتقط بشكل عام ما يكفي من الضوء لإنجاز الأمور. الجانب السلبي هو أنه يصبح من المستحيل تقريبًا تركيز العدسة المحمولة باليد على أقرب درجة تكبير، نظرًا لعدم وجود عمق للمجال بشكل أساسي.

لهذا السبب، تعمل هذه الطريقة بشكل أفضل إذا كنت تحاول التقاط صور لأهداف أكبر قليلاً، في نطاق تكبير 1:4 إلى 1:10. ومع ذلك، لا أوصي به إذا كنت تريد التقاط صور بالحجم الطبيعي بتكبير 1:1.

كاميرا نيكون D800E + 105 مم f/2.8 @ 105 مم، ISO 100، 1/640، f/3.5


Method 1: Open Up Your Aperture


You may choose to live with a thin depth of field for your macro photography – to the point where you won’t be able to get an entire ant head to appear sharp at the same time. If that seems fine to you, just open your lens’s aperture as wide as possible (or only slightly stopped down – something from f/2.8 to f/5.6), and you’re set to take macro photos.

The benefit of this approach is that you don’t have to worry about complex lighting setups or software fixes to make your macro photos look good, since you’ll generally capture enough light to make things work. The downside is that it becomes nearly impossible to focus your lens handheld at the closest magnifications, since there is essentially no depth of field.

For that reason, this method works best if you are trying to take photos of subjects that are a bit larger, in the range of 1:4 to 1:10 magnification. However, I do not recommend it if you want to take life-size photos at 1:1 magnification.
NIKON D800E + 105mm f/2.8 @ 105mm, ISO 100, 1/640, f/3.5

الطريقة الثانية: توقف واستخدم الفلاش

الطريقة التالية (والطريقة التي أستخدمها كثيرًا) هي إيقاف الفتحة إلى قيمة صغيرة. بالصغيرة، أعني f/16 أو f/22. الجانب الإيجابي لاستخدام مثل هذه الفتحة الصغيرة هو أنه من الأسهل جعل هدفك يظهر في التركيز - على الرغم من أنه لا يزال صعبًا - ويصبح عمق المجال الخاص بك قابلاً للإدارة.

ومع ذلك، يعد الفلاش أمرًا إلزاميًا بهذه الطريقة، لأنك تفقد قدرًا كبيرًا من الضوء. علاوة على ذلك، يبدأ الحيود في إحداث تأثير ملحوظ على دقة صورك. ومع ذلك، من المهم أن تضع في اعتبارك أن الصورة ذات الفتحة f/22 ذات الحيود تبدو أكثر وضوحًا من الصورة ذات الفتحة f/4 بدون أي عمق للمجال.

كاميرا نيكون D7000 + 105 مم f/2.8 @ 105 مم، ISO 800، 1/250، f/22.0

الطريقة الثالثة: تجميع مجموعة من صور الماكرو

طريقة أخرى هي تكديس التركيز. يتضمن ذلك التقاط صورك بفتحات أكثر "اعتدالًا"، مع حيود أقل ولكن بعمق مجال ضحل (عادةً f/8 أو f/11).

ولمواجهة هذا العمق الصغير للمجال، يمكنك التقاط عدة صور على مسافات تركيز مختلفة ودمج أفضل أجزاء كل منها في مرحلة ما بعد المعالجة. على سبيل المثال، يمكنك التقاط صورة واحدة يتم التركيز فيها على رأس حشرة، وصورة يتم التركيز فيها على الأجنحة، وثالثة يتم التركيز فيها على الأرجل الخلفية. وبعد ذلك، يمكنك دمجها في صورة حشرة حادة من الأمام إلى الخلف. لدينا برنامج تعليمي منفصل حول تجميع التركيز في Photography Life أيضًا.

هناك جانبان إيجابيان لهذه الطريقة: أولاً، جودة الصورة عالية للغاية، نظرًا لأن الحيود ليس مشكلة. ثانيًا، لديك القدرة على توسيع عمق مجالك بشكل مصطنع بحيث يمكن أن يكون أي هدف واضحًا تمامًا من الأمام إلى الخلف، حتى عند التكبير العالي بشكل خاص.

ومع ذلك، فإن السلبيات عديدة. عادةً ما يقتصر تجميع التركيز البؤري على عمل الاستوديو والحامل ثلاثي القوائم لأن التركيز الدقيق مطلوب. الجانب السلبي الآخر هو الوقت الذي يستغرقه. للحصول على أقصى قدر من الجودة، قد تحتاج إلى دمج عشرات الصور في صورة واحدة، الأمر الذي قد يستغرق ساعات من التصوير الفوتوغرافي والمعالجة اللاحقة. تحتاج أيضًا إلى برنامج محدد لدمج الصور ذات التركيز المكدس (مثل Photoshop أو Helicon Focus)، مع خيارات أفضل وأكثر تخصصًا تكلف بشكل عام أكثر.

لكن المشكلة الأكبر هي أن أهدافك يجب أن تكون ثابتة تمامًا. من الممكن العثور على أخطاء لا تتحرك، لكن الأمر ليس سهلاً دائمًا. تعمل هذه الطريقة بشكل أفضل مع النباتات أو الحشرات التي تشعر بالنعاس وتنتظر طلوع الشمس (جرب في الصباح الباكر).

يعد هذا أيضًا خيارًا مكلفًا إلى حد ما، لأنك ستحتاج إلى قدر لا بأس به من المعدات المخصصة. يعتبر الحامل ثلاثي القوائم الصلب، ورأس الحامل ثلاثي القوائم، وقضيب التركيز البؤري الكلي، والبرامج الخاصة كلها متطلبات لمجمعات التركيز البؤري الأكثر تخصيصًا.

 مجموعة تركيز بؤري مكونة من ست صور، كلها محمولة باليد (تستقر على الأرض لتحقيق الاستقرار). لقد كنت محظوظًا جدًا لأن هذا السلطعون لم يتحرك. نيكون D7000 + 105 ملم f/2.8 @ 105 ملم، ISO 400، 1/320، f/13.0


Method 2: Stop Down and Use a Flash


The next method (and the one I use the most) is to stop down the aperture to a small value. By small, I mean f/16 or f/22. The upside to using such a small aperture is that it is easier to get your subject to appear in focus – though still tough – and your depth of field becomes manageable.

However, a flash is essentially mandatory with this method, since you are losing a huge amount of light. On top of that, diffraction starts to have a noticeable impact on the sharpness of your photos. Still, it is important to keep in mind that an f/22 image with diffraction looks far sharper than an f/4 picture without any depth of field.
NIKON D7000 + 105mm f/2.8 @ 105mm, ISO 800, 1/250, f/22.0Method 3: Stack a Set of Macro Photos


Another method is focus stacking. It involves taking your photos at more “moderate” apertures, with lower diffraction but a shallow depth of field (usually f/8 or f/11).

To counteract this tiny depth of field, you take several photos at different focus distances and combine the best parts of each in post-processing. For example, you may take one photo where a bug’s head is in focus, one where the wings are in focus, and a third where the back legs are in focus. Then, you can merge them into a sharp bug photo from front to back. We have a separate tutorial on focus stacking at Photography Life as well.

There are two upsides to this method: First, image quality is extremely high, since diffraction is a non-issue. Second, you have the ability to extend your depth of field artificially so that any subject can be completely sharp from front to back, even at especially high magnifications.

The downsides are numerous, however. Focus stacking is typically confined to studio and tripod work because precision focus is required. Another downside is the time involved. For maximum quality, you may need to combine dozens of photos into a single picture, which can take hours of photography and post-processing. You also need specific software to combine focus-stacked images (such as Photoshop or Helicon Focus), with better and more specialized options generally costing more.

The biggest issue, though, is that your subjects need to be completely still. It is possible to find bugs that aren’t moving, but it isn’t always easy. This method works best for plants, or bugs that are drowsy and waiting for the sun to come out (try the early morning).

This is also a fairly costly option, because you will need a decent amount of dedicated equipment. A solid tripod, a tripod head, a macro focusing rail, and special software are all requirements for the most dedicated focus stackers.
Six-image focus stack, all handheld (resting on the ground for stability). I got very lucky that this crab didn’t move. NIKON D7000 + 105mm f/2.8 @ 105mm, ISO 400, 1/320, f/13.0

الطريقة الرابعة: قم بإمالة مستوى التركيز الخاص بك

الطريقة الأخيرة لزيادة عمق المجال هي شراء نوع خاص من عدسات تصوير الماكرو: عدسة قابلة للإمالة. تتيح لك هذه العدسات إمالة عمق المجال على طول موضوعك. على سبيل المثال، قد تتمكن من التركيز في الوقت نفسه على رأس الحشرة وأجنحتها، على الرغم من أن كلاهما على مسافة مختلفة من العدسة. من المحتمل أن تتمكن من جعل الخلل بأكمله حادًا في صورة واحدة بفتحات عدسة معقولة أكثر بكثير من المعتاد.

هناك العديد من السلبيات هنا، رغم ذلك. أولاً، تتكلف عدسات الماكرو القابلة للإمالة (مثل Nikon PC-E مقاس 85 مم f/2.8D) ما لا يقل عن 1000 دولار أمريكي مستخدمة وما يصل إلى 1800 دولار أمريكي جديدة. وهي بشكل عام لا تركز على ماكرو 1:1 (حوالي 1:2 بدلاً من ذلك)، بل تركز يدويًا فقط، ويصعب استخدامها بدون حامل ثلاثي الأرجل. تتألق العدسات مثل هذه بشكل أساسي في أعمال الاستوديو الخاصة بالموضوعات غير المتحركة، وفي هذه الحالة قد يكون تجميع التركيز البؤري هو الخيار المفضل. هذا لا يعني أن هذه الطريقة سيئة دائمًا، ولكنها متخصصة جدًا، ولن يجد معظم المصورين أن عدسات الإمالة هي الخيار الأفضل بشكل عام.

Method 4: Tilt Your Plane of Focus


The final way to increase depth of field is to buy a special type of macro photography lens: a tilt-shift. These lenses let you tilt the depth of field along your subject. For example, you may be able to focus simultaneously on a bug’s head and wings, even though both are different distances from the lens. Potentially, you can get an entire bug to be sharp in a single photo at much more reasonable apertures than normal.

There are many downsides here, though. First, tilt-shift macro lenses (like the Nikon PC-E 85mm f/2.8D) cost at least $1000 used and up to $1800 new. They generally don’t focus to 1:1 macro (about 1:2 instead), they only focus manually, and they are difficult to use without a tripod. Lenses like this mainly shine for studio work of non-moving subjects, in which case focus stacking may be the preferable option. That is not to say this method is always a bad one, but that it is very specialized, and most photographers will not find tilt-shift lenses to be the best option overall.

ما هي الطريقة الأفضل لالتقاط عمق المجال الكافي؟

يستخدم معظم مصوري الماكرو مجموعة من الأساليب المذكورة أعلاه اعتمادًا على الموقف. أنا شخصياً أميل إلى استخدام فلاش وفتحة صغيرة للتصوير الكلي عالي التكبير. إذا كنت ألتقط صورًا لأهداف أكبر مثل اليعسوب والسحالي، فسوف أستخدم فتحة أوسع وألتقط الصور في الضوء الطبيعي. ومع ذلك، مع الممارسة، فإن المفتاح هو أن تدرك بنفسك السيناريوهات التي تتطلب كلًا من هذه الأساليب، مما يسهل ضبط الكاميرا بشكل مناسب.

الخطوة التالية في التقاط صور ماكرو جيدة هي التركيز بشكل صحيح. سأغطي هذه العملية في الصفحة التالية من هذا البرنامج التعليمي، بما في ذلك بعض التفاصيل التي قد تكون مختلفة عما تتوقعه.


Which Method Is Best to Capture Enough Depth of Field?


Most macro photographers use a combination of the above methods depending upon the situation. Personally, I tend prefer to use a flash and a small aperture for high magnification macro photography. If I am taking pictures of larger subjects like dragonflies and lizards, I will use a wider aperture and shoot in natural light. With practice, though, the key is to realize for yourself which scenarios demand each of these methods, making it easier to set your camera appropriately.

The next step in taking good macro photos is to focus properly. I will cover that process on the following page of this tutorial, including some details that may be different from what you would expect.

نصائح التركيز للتصوير الماكرو

في التصوير الفوتوغرافي الماكرو عالي التكبير، لن يزيد مقدار الهدف الذي يتم التركيز عليه عن بضعة ملليمترات، حتى عند فتحة جنونية مثل f/32. قد يكون من الصعب التركيز بدقة على خلل ما، مع الأخذ في الاعتبار أن نبضك وحده ربما يجعل يديك تقفز أكثر من بضعة ملليمترات. سوف ترغب في التقاط صورك بين الأنفاس ونبضات القلب - على محمل الجد - أو قد تجد أنه من المستحيل التركيز على أي شيء.

كاميرا نيكون D7000 + 105 مم f/2.8 @ 105 مم، ISO 800، 1/320، f/3.2

وعلى هذه المسافة أيضًا، لا يستطيع نظام التركيز التلقائي حتى في أحدث كاميرات DSLR والكاميرات غير المزودة بمرآة مواكبة حركات يدك. إذا حاولت التركيز التلقائي على مستويات تكبير عالية، خاصة مثل 1:1، فسيكون ذلك تمرينًا محبطًا. ما لم تكن تستخدم حاملًا ثلاثي الأرجل، فقد يكون من المستحيل على نظام التركيز البؤري في الكاميرا تثبيت الهدف.

ومع ذلك، لم نفقد كل شيء. لا يزال من الممكن الحصول على صور ماكرو حادة بتكبير 1:1، حتى لو كانت محمولة باليد. سأغطي كل هذه التقنيات أدناه. ومع ذلك، لاحظ أنك لا تحتاج إلى استخدام أي من المعلومات التالية إذا كنت تعمل على حامل ثلاثي الأرجل. بدلاً من ذلك، يمكنك استخدام التركيز التلقائي أو التركيز اليدوي للعرض المباشر دون أي مشاكل.

كاميرا نيكون D7000 + 105 مم f/2.8 @ 105 مم، ISO 800، 1/250، f/22.0



Focusing Tips for Macro Photography


In high-magnification macro photography, the amount of your subject that is in focus won’t be more than a couple of millimeters, even at a crazy aperture like f/32. It can be tough to place the focus accurately on a bug, considering that your pulse alone probably makes your hands jump more than a couple millimeters. You will want to take your photos between breaths and heartbeats – seriously – or you may find it impossible to get anything in focus.
NIKON D7000 + 105mm f/2.8 @ 105mm, ISO 800, 1/320, f/3.2
At this distance, too, the autofocus system in even the newest DSLRs and mirrorless cameras cannot keep up with your hand movements. If you attempt to autofocus at high magnifications, especially something like 1:1, it will be an exercise in frustration. Unless you are using a tripod, it could be impossible for your camera’s focusing system to lock onto a subject.

All is not lost, though. It is still possible to get sharp macro photos at 1:1 magnification, even handheld. I will cover all those techniques below. Note, though, that you do not need to use any of the following information if you are working on a tripod. Instead, you can use autofocus or live-view manual focus without any issues.
NIKON D7000 + 105mm f/2.8 @ 105mm, ISO 800, 1/250, f/22.0

أسهل تقنية: التركيز اليدوي

ستحتاج بالتأكيد إلى التركيز يدويًا على مسافات ماكرو 1:1، نظرًا لأن نظام التركيز التلقائي في أي كاميرا لا يمكنه العمل بسرعة كافية لمواجهة حركات يدك. ومع ذلك، قد لا يعني هذا ما تعتقد أنه يفعله.

يحاول بعض المصورين استخدام التركيز اليدوي بشكل غير صحيح لتصوير الماكرو؛ إنهم يحملون الكاميرا بثبات قدر الإمكان ويديرون حلقة التركيز إلى اليسار أو اليمين للتركيز، ويلتقطون الصورة عندما تبدو صورة عدسة الكاميرا حادة. هذا ببساطة لا يعمل! قد يعمل هذا بشكل جيد للتركيز يدويًا على الصور غير المقربة، لكنه غير ممكن للتصوير الفوتوغرافي الماكرو المحمول باليد. ستؤدي حركات يدك الناتجة عن التركيز إلى جعل الإطار أكثر اهتزازًا، وسيصبح من المستحيل تغيير التركيز بسرعة.

وبدلاً من ذلك، فإن أفضل طريقة هي الحفاظ على عدسة تصوير الماكرو ثابتة عند مستوى تكبير معين. بعد ذلك، قم بتحريك الكاميرا ببطء للأمام والخلف - أحيانًا على عصا أو حامل أحادي - بمقدار ملليمتر في كل مرة، أثناء النظر من خلال عدسة الكاميرا. عندما تكون صورة عدسة الكاميرا حادة، التقط الصورة.

على الرغم من أن هذه الطريقة ليست مثالية، إلا أنها تمنحني معدل حفظ يصل إلى 40% تقريبًا لصور 1:1 للأخطاء بحجم الذبابة. قد يبدو هذا منخفضًا، لكن من الصعب جدًا القيام بعمل أفضل بدون حامل ثلاثي الأرجل. من خلال الممارسة، يجب أن تكون قادرًا على تحسين معدل الحفظ الخاص بك بشكل أكبر، ولكن حتى نسبة صغيرة من صور الماكرو الحادة بأعلى تكبير تعد إنجازًا كبيرًا.

كاميرا نيكون D7000 + 105 مم f/2.8 @ 105 مم، ISO 800، 1/250، f/14.0

The Easiest Technique: Manual Focus


You will almost certainly need to focus manually at 1:1 macro distances, since the autofocus system in any camera cannot work fast enough to counteract your hand movements. However, this may not mean what you think it does.

Some photographers attempt to use manual focus incorrectly for macro photography; they hold the camera as steadily as possible and turn the focus ring left or right to focus, taking the photo when the viewfinder image looks sharp. That simply doesn’t work! This might work fine to focus manually for non-macro photos, but it is not feasible for handheld macro photography. Your hand movements from focusing will make the frame even shakier, and it will become impossible to change focus quickly.

Instead, the best method is to keep your macro photography lens fixed at a certain magnification. Then, slowly rock the camera forward and backward – sometimes on a stick or monopod – millimeters at a time, while looking through the viewfinder. When the viewfinder image is sharp, take the photo.

Although this method is not perfect, it gives me about a 40% keeper rate for 1:1 photos of fly-sized bugs. This may seem low, but it is very difficult to do better without a tripod. With practice, you should be able to improve your keeper rate even further, but even a small ratio of sharp macro photos at the highest magnification is quite an accomplishment.
NIKON D7000 + 105mm f/2.8 @ 105mm, ISO 800, 1/250, f/14.0