دليل تصوير ساعة ما قبل الشروق وبعد الغروب ​​​​​​​Blue Hour Photography Guide

جدول المحتويات
ما هي الساعة الزرقاء؟
لماذا تلتقط الصور أثناء الساعة الزرقاء؟
إعدادات الكاميرا الموصى بها
التصوير الفوتوغرافي بالساعة الزرقاء
الخاتمة


Table of Contents

• What Is Blue Hour?
• Why Take Photos During Blue Hour?
• Recommended Camera Settings for Blue Hour Photography
• Conclusion

ما هي الساعة الزرقاء؟

الساعة الزرقاء هي ببساطة الوقت من اليوم قبل شروق الشمس وبعد غروب الشمس عندما يكون للغلاف الجوي لون أزرق داكن عميق.

مثل "الساعة الذهبية" الشهيرة، فإن الساعة الزرقاء ليست في الواقع ساعة. يعتمد طوله الدقيق على خط العرض والوقت من السنة والظروف الجوية. الشيء المهم هو أن الشمس يجب أن تكون في مكان مناسب تحت الأفق، ولا يمكن أن تحتوي السماء على الكثير من ألوان شروق الشمس أو غروبها - باللون الأزرق فقط.

في الواقع، تستمر الساعة الزرقاء لفترة أطول بكثير مما يعتقده الكثير من الناس. من خلال تجربتي، في يوم صافٍ، تشتمل الساعة الزرقاء على الأقل على الشفق المدني والبحري - وأطراف الذيل للشفق الفلكي أيضًا. وهذا يعني أنه يمكنك بسهولة التقاط النجوم خلال حواف الساعة الزرقاء، مما يمنح درب التبانة مظهرًا مزرقًا:

NIKON D800E + 20 مم f/1.8 @ 20 مم، ISO 3200، 20 ثانية، f/2.2

على الرغم من لونه البني المغبر المعتاد:


What Is Blue Hour?


Blue hour is simply the time of day before sunrise and after sunset when the atmosphere has a deep, dark blue color.

Like the famous “golden hour,” blue hour is not really an hour. Its exact length depends on your latitude, time of year, and weather conditions. The important thing is that the sun must be a decent way beneath the horizon, and the sky can’t have too many sunrise or sunset colors – mainly just blue.

Blue hour actually lasts much longer than many people think. In my experience, on a clear day, blue hour includes at least civil and nautical twilight – and the tail ends of astronomical twilight as well. This means you can easily capture stars during the edges of blue hour, giving the Milky Way a bluish appearance:
NIKON D800E + 20mm f/1.8 @ 20mm, ISO 3200, 20 seconds, f/2.2
Despite its usual dusty brown color:
Foreground: NIKON Z 7 + NIKKOR Z 24-70mm f/4 S @ 68mm, ISO 400, 294 seconds, f/4.0
Milky Way (with star tracker): NIKON Z 7 + NIKKOR Z 24-70mm f/4 S @ 24mm, ISO 64, 860 seconds, f/4.0

لماذا التقاط الصور خلال الساعة الزرقاء؟

هناك الكثير من الأسباب التي تجعل الساعة الزرقاء وقتًا ممتازًا في اليوم للتصوير الفوتوغرافي.

أولاً، لا يلتقط عدد كبير من الأشخاص الصور في الساعة الزرقاء مقارنةً بشروق الشمس وغروبها. يمنحك هذا الفرصة لالتقاط صور فريدة وجذابة وتصوير المواقع الشهيرة بأقل عدد من الحشود أو بدونها.

ثانيًا، تعد الساعة الزرقاء طريقة رائعة للتعبير عن بعض المشاعر في صورك والتي قد يكون من الصعب التقاطها. الصور من الساعة الزرقاء تكون بشكل عام داكنة وعالية التباين. يحمل اللون الأزرق أيضًا مجموعة من المشاعر الخاصة به: الصفاء والحزن والسلام وما إلى ذلك. لا تعمل هذه المشاعر مع كل صورة، ولكن إذا كان مشهدك يتطلب درجات داكنة وزرقاء، فمن الصعب التغلب عليه في هذا الوقت من اليوم.




Why Take Photos During Blue Hour?


There are plenty of reasons why blue hour is such an excellent time of day for photography.

First, not as many people take photos at blue hour compared to sunrise and sunset. This gives you the chance to capture unique, compelling images and photograph popular locations with minimal or zero crowds.

Second, blue hour is a great way to convey certain emotions in your photos that may otherwise be tricky to capture. Images from blue hour are generally dark and high in contrast. The color blue also carries its own range of emotions: serenity, sadness, peace, and so on. These emotions do not work for every photo, but if your scene demands darkness and blue tones, it’s hard to beat this time of day.
NIKON D800E + 24mm f/1.4 @ 24mm, ISO 100, 8 seconds, f/16.0

ثالثًا، وعلى نفس المنوال، تعمل الساعة الزرقاء على تبسيط صورك. على عكس شروق الشمس وغروبها، والتي عادةً ما تحتوي على نطاق واسع من الألوان التي يمكنك التقاطها، فإن الصور الملتقطة في الساعة الزرقاء تكون أكثر رتابة. حتى الأهداف الملونة مثل الأشجار الخضراء والتكوينات الصخرية الحمراء تأخذ لونًا أزرقًا في الأوقات المناسبة من اليوم. أنا شخصياً من أشد المؤيدين لتبسيط الرسالة العاطفية لصورتك للحصول على أفضل النتائج الممكنة - والقوة الموحدة للساعة الزرقاء هي طريقة رائعة لتحقيق ذلك بنفسك.

رابعًا، هناك موقف مهم عندما لا تتحول أجزاء من صورتك إلى اللون الأزرق خلال الساعة الزرقاء: عندما تحتوي الصورة على مصادر أخرى للضوء. وينطبق هذا بشكل خاص على الضوء الاصطناعي من مصابيح الصوديوم عالية الضغط أو غيرها من أضواء درجة حرارة اللون الدافئة. بكل بساطة، يمكن أن تحتوي صورتك في مثل هذه الحالات (تصوير مناظر المدينة إلى حد كبير) على تباين ألوان برتقالي/أزرق جميل يمنح الصورة بعض التأثير. ومع ذلك، ستحتاج إلى تحديد الوقت بعناية شديدة؛ عادةً ما تكون هناك نافذة قصيرة فقط عندما تكون السماء وأضواء المدينة بنفس السطوع تقريبًا، مما يجعل التعريض الضوئي أكثر تساويًا بينهما.

NIKON D7000 + 105 مم f/2.8 @ 105 مم، ISO 1600، 1/15، f/2.8 NIKON Z 7 + 20 مم f/1.8 @ 20 مم، ISO 64، 13/10، f/8.0


​​​​​​​Third, along the same lines, blue hour simplifies your photos. Unlike sunrise and sunset, which usually have a wide range of colors for you to capture, images taken at blue hour are more monotonal. Even colorful subjects like green trees and red rock formations take on a blue hue at the right times of day. Personally, I am a big proponent of simplifying your photo’s emotional message for the best possible results – and the unifying power of blue hour is a great way to accomplish this for yourself.

Fourth, there is one important situation when portions of your photo do not turn blue during the blue hour: when the image has other sources of light. This is especially true with artificial light from high-pressure sodium bulbs or other warm color temperature lights. Quite simply, your photo in cases like this (largely cityscape photography) can have a beautiful orange/blue color contrast that gives the image some punch. However, you’ll need to time this pretty carefully; there is usually only a brief window when the sky and the city lights are about the same brightness, making for the most even exposure between them.
​NIKON D7000 + 105mm f/2.8 @ 105mm, ISO 1600, 1/15, f/2.8​NIKON Z 7 + 20mm f/1.8 @ 20mm, ISO 64, 13/10, f/8.0

هذه مجرد بعض الأسباب التي تجعل التصوير الفوتوغرافي بالساعة الزرقاء مثيرًا للاهتمام. أدناه، سأدرج إعدادات الكاميرا المفضلة لدي للتصوير الفوتوغرافي بالساعة الزرقاء، حتى تتمكن من تجنب ارتكاب الأخطاء الفنية والإضرار بجودة صورة صورتك.


Those are just a few reasons why blue hour photography can be so interesting. Below, I’ll list my preferred camera settings for blue hour photography, so you can avoid making technical errors and harming your photo’s image quality.

إعدادات الكاميرا الموصى بها للتصوير بالساعة الزرقاء

على الرغم من كل فوائد التقاط الصور خلال الساعة الزرقاء، إلا أنه يتعين عليك توخي الحذر بشأن إعدادات الكاميرا عند القيام بذلك. عندما يكون جزء كبير من صورتك بنفس اللون - في هذه الحالة، اللون الأزرق - فقد يكون من الصعب العثور على درجة الإضاءة المناسبة التي لا تؤدي إلى إبراز أي تفاصيل. علاوة على ذلك، قد يتطلب نقص الضوء خلال الساعة الزرقاء إعدادات كاميرا أكثر تطرفًا مما قد تستخدمه.

أولاً، استخدم حامل ثلاثي الأرجل - وهو شيء أعتبره ضروريًا لمعظم صور شروق الشمس وغروبها، ناهيك عن الظروف الأكثر قتامة مثل الساعة الزرقاء. إذا كنت لا تستخدم حاملًا ثلاثي القوائم للتصوير الفوتوغرافي على مدار الساعة الزرقاء، فسوف تواجه صورًا ضبابية بسبب سرعة الغالق وفتحة العدسة وISO دون المستوى الأمثل.



Recommended Camera Settings for Blue Hour Photography


Despite all the benefits of taking pictures during the blue hour, you need to be careful with your camera settings when you do. When a large portion of your image is the same color – in this case, blue – it can be difficult to find the right exposure that doesn’t blow out any details. On top of that, the lack of light during blue hour may necessitate more extreme camera settings than you’d otherwise use.

First, use a tripod – something I consider essential for most sunrise and sunset photography, let alone even darker conditions like the blue hour. If you don’t use a tripod for blue hour photography, you will be stuck with blurry photos from sub-optimal shutter speed, aperture, and ISO.


الساعة الزرقاء هي الأسهل للتصوير باستخدام حامل ثلاثي القوائم، لذا يمكنك استخدام تعريضات ضوئية أطول مثل هذه.
نيكون D800E + 20 مم f/1.8 @ 20 مم، ISO 100، 8 ثوانٍ، f/11.0
Blue hour is easiest to photograph from a tripod, so you can use longer exposures like this.
NIKON D800E + 20mm f/1.8 @ 20mm, ISO 100, 8 seconds, f/11.0

أبعد من ذلك، خطوة حاسمة هي التركيز بشكل صحيح. في كثير من الأحيان، ستكون الساعة الزرقاء داكنة جدًا لدرجة أن نظام التركيز التلقائي الخاص بك لن يعمل بشكل صحيح. في هذه الحالة، حاول العثور على جسم ساطع يمكن للكاميرا أن تلتصق به، مثل مبنى مضاء جيدًا أو القمر. إذا كنت تركز على شيء أقرب، فقد يكون الحل الأسهل هو تسليط مصباح يدوي على هدفك. وإذا فشل كل شيء آخر، فإن التركيز اليدوي هو الحل الأمثل. (حتى إذا قمت بالتركيز تلقائيًا، فقد ترغب في تكبير صورتك في المنظر المباشر للتأكد من تركيز الكاميرا بشكل جيد.)

بعد التركيز، الإعداد الأول الذي يجب أن تعمل به هو الفتحة. اختر فتحة تؤدي إلى عمق المجال الأمثل للقطتك المقصودة، مع الحصول على أوضح صورة ممكنة بشكل عام. ستساعدك المقدمة التي نقدمها لـ f-stop إذا لم تكن متأكدًا.

بعد ذلك، قم بتعيين ISO الخاص بك إلى قيمته الأساسية، وهي ISO 100 بشكل عام. هدفك هو التقاط أكبر قدر ممكن من الضوء عبر سرعة الغالق والفتحة بدلاً من زيادة سطوع صورتك باستخدام ISO. ستحصل على جودة صورة أفضل بهذه الطريقة.

وأخيرًا، ستحتاج إلى تحديد سرعة الغالق التي تمنحك التعرض المناسب. ابدأ باتباع مقياس الكاميرا ثم انظر إلى الرسم البياني لمعرفة ما إذا كان هناك أي شيء في الصورة تم تعريضه بشكل زائد. لا تنظر فقط إلى الرسم البياني الإجمالي، ولكن أيضًا إلى الرسوم البيانية المنفصلة لكل قناة لون؛ إن نفخ قناة لونية واحدة يعد أمرًا سيئًا تقريبًا مثل نفخ القنوات الثلاثة.

NIKON D7000 + 17-55 مم f/2.8 @ 17 مم، ISO 160، 30 ثانية، f/8.0


Beyond that, a critical step is to focus properly. Often, blue hour will be so dark that your autofocus system won’t work properly. If this is the case, try to find a bright object for your camera can lock onto, like a well-lit building or the moon. If you are focusing on something closer, the easiest solution may just be to shine a flashlight on your subject. And, if all else fails, manual focus is the way to go. (Even if you focus automatically, you may want to magnify your photo in live view to verify that the camera focused well.)

After focusing, the first setting you should work with is aperture. Pick an aperture that results in the optimal depth of field for your intended shot, with the sharpest possible photo overall. Our introduction to f-stop will help if you are unsure.

Next, set your ISO to its base value, generally ISO 100. Your goal is to capture as much light as possible via shutter speed and aperture rather than brightening your photo with ISO. You’ll get better image quality that way.

Finally, you’ll need to select a shutter speed that gives you the right exposure. Start by following your camera’s meter and then looking at your histogram to see if anything in the image is overexposed. Don’t just look at the overall histogram, but also the separate histograms for each color channel; blowing out one color channel is almost as bad as blowing out all three.
NIKON D7000 + 17-55mm f/2.8 @ 17mm, ISO 160, 30 seconds, f/8.0

نظرًا لأن الساعة الزرقاء تتضمن بعض البيئات المظلمة جدًا، فمن الممكن أن تصل إلى الحد الأقصى لسرعة غالق الكاميرا إلى 30 ثانية، أو أيًا كان الحد الأقصى للكاميرا. في هذه الحالة، استخدم تحرير الغالق عن بعد مع وضع المصباح في الكاميرا لالتقاط تعريضات ضوئية طويلة جدًا. أو، إذا كنت تلتقط صورًا للنجوم أثناء الساعة الزرقاء، فتحقق هنا من إعدادات التصوير الفوتوغرافي لدرب التبانة الموصى بها.

أخيرًا، ملاحظة حول التعرض: من السهل أن ينتهي بك الأمر بصور ظلية داكنة في صور الساعة الزرقاء الخاصة بك. في مثل هذه الحالات، قد تميل إلى استخدام تعريض ضوئي أطول يؤدي إلى تسليط الضوء قليلاً على تفاصيل الإضاءة مقابل الحصول على مناطق ظل أكثر سطوعًا. ولكن هذا عادة ما يكون خطأ. بدلاً من ذلك، من الأسهل بكثير استعادة الظلال شبه السوداء بدلاً من الإضاءة المفرطة في مرحلة ما بعد المعالجة (بالطبع، على افتراض أنك تقوم بالتصوير بصيغة خام). في الظروف الصعبة حقًا، يمكنك دائمًا وضع سلسلة من الصور بين قوسين وإنشاء نطاق عالي الديناميكية للحصول على مزيد من تفاصيل التظليل والظل. ولكن مهما كان ما تفعله، تأكد من الحصول على صورة واحدة على الأقل للمشهد الذي لم يتم فيه إبراز أي نقاط مهمة.

Because blue hour involves some pretty dark environments, it is possible that you will max out your camera’s shutter speed to 30 seconds, or whatever your camera’s limit may be. In that case, use a remote shutter release in combination with your camera’s Bulb Mode to take extra-long exposures. Or, if you are taking pictures of the stars during blue hour, check here for our recommended Milky Way photography settings.

Lastly, a note about exposure: It is easy to end up with dark silhouettes in your blue hour photos. In cases like that, you may be tempted to use a longer exposure that slightly blows out highlight details in exchange for brighter shadow regions. But that’s usually a mistake. Instead, it is much easier to recover near-black shadows than overexposed highlights in post-processing (of course, assuming you are shooting raw). In really tricky conditions, you can always bracket a series of photos and create an HDR to get more highlight and shadow detail. But whatever you do, make sure to get at least one photo of the scene where zero important highlights are blown out.

خاتمة

يتطلب التصوير الفوتوغرافي بالساعة الزرقاء بعض إعدادات الكاميرا والعناية المتخصصة، ولكن هذا ثمن بسيط يجب دفعه مقابل مثل هذه الصور المثيرة للاهتمام والمشاعر القوية.

في نهاية اليوم، بالطبع، تعد إضاءة الساعة الزرقاء مجرد أداة واحدة تحت تصرفك. إن مشاعر الساعة الزرقاء لا تصلح لكل مشهد وكل صورة. ولكن عندما يفعلون ذلك، يمكن أن يكونوا مذهلين بالفعل.

أتمنى أن تستمتع بهذا المقال، وأخبرني أدناه إذا كانت لديك أي أسئلة تتعلق بالتصوير الفوتوغرافي بالساعة الزرقاء. إنه لأمر مدهش عدد المصورين الذين سيتركون مشهدًا جميلاً بعد غروب الشمس ويتجنبون الساعة الزرقاء تمامًا. نأمل، الآن لن تكون من بينهم!




Conclusion


Blue hour photography requires some specialized camera settings and care, but that’s a small price to pay for such interesting photographs and strong emotions.

At the end of the day, of course, blue hour lighting is just one tool at your disposal. The emotions of blue hour do not work for each scene and every photo. But when they do, they can be pretty spectacular indeed.

I hope you enjoyed this article, and let me know below if you have any questions related to blue hour photography. It’s amazing how many photographers will leave a beautiful scene after sunset and avoid blue hour entirely. Hopefully, now you won’t be among them!