إعدادات الكاميرا التي تؤثر على صور RAW؟ Which Camera Settings Affect RAW Photos?

Table of Contents

• Focusing and Lens Settings
• Aperture and Shutter Speed
• ISO
• Long Exposure Noise Reduction
• Image Area
• Live View Versus Viewfinder
• Active D-Lighting
• Picture Control Settings
• High ISO Noise Reduction
• White Balance
• Color Space (AdobeRGB versus sRGB)
• Conclusion

جدول المحتويات

إعدادات التركيز والعدسة
الفتحة وسرعة الغالقISO
تقليل ضوضاء التعريض الطويل
منطقة الصورة
العرض المباشر مقابل عدسة الكاميرا
الإضاءة D النشطة
إعدادات التحكم في الصورة
تقليل ضوضاء ISO العالية
توازن اللون الأبيض
مساحة اللون (AdobeRGB مقابل sRGB)
الخاتمة

1) التركيز وإعدادات العدسة

كل إعداد على عدستك - تقليل الاهتزاز، ومسافة التركيز، والطول البؤري، والفتحة - يؤثر دائمًا على صور RAW الخاصة بك. وينطبق الشيء نفسه على جميع إعدادات التركيز التلقائي في الكاميرا، لأنها تغير مكان وكيفية تركيز الكاميرا.

1) Focusing and Lens Settings


Every setting on your lens — vibration reduction, focus distance, focal length, aperture — always affects your RAW photos. The same is true for all the in-camera autofocus settings, since they change where and how your camera focuses.

2) فتحة العدسة وسرعة الغالق

لا جدال في أن اختيارك للفتحة وسرعة الغالق يؤثر على صور RAW. إذا كنت لا تزال تعمل على هذه المفاهيم، فاقرأ أدلةنا المتعلقة بفتحة العدسة وسرعة الغالق.

2) Aperture and Shutter Speed


It is inarguable that your choice of aperture and shutter speed affect your RAW photos. If you are still working on these concepts, read our guides to aperture and shutter speed.

3) ISO

هذا الأمر أصعب مما قد يبدو؛ انتقل إلى الجملة الأخيرة من هذا القسم إذا كنت تتعلم التصوير الفوتوغرافي فقط.

إذا التقطت صورتين بإعدادات ISO مختلفة (ولكن بنفس فتحة العدسة وسرعة الغالق)، ألا يمكنني فقط زيادة سطوع الصورة الداكنة في مرحلة ما بعد الإنتاج؟ في أبسط حالاته، يعمل إعداد ISO على تضخيم البيانات التي تسجلها الكاميرا. وينطبق الشيء نفسه عند زيادة سطوع الصورة في مرحلة ما بعد الإنتاج، حيث تقوم ببساطة بتضخيم البيانات التي قمت بالتقاطها.

ومع ذلك، على الرغم من أن هذا صحيح من الناحية النظرية، إلا أن الأمور أكثر فوضوية من الناحية العملية. تكون بعض الكاميرات في الأساس "أقل من ISO" (أو ISO ثابت)، حيث لا يهم قيمة ISO التي تحددها في الكاميرا، طالما أنك لا تحجب أيًا من النقاط البارزة. يتضمن هذا عمومًا كاميرات Nikon وFuji الحديثة. الكاميرات الأخرى، مثل تلك الموجودة في Canon، ليست أقل من ISO على الإطلاق. تميل العلامات التجارية مثل Sony وOlympus إلى أن تكون في المنتصف، حيث تكون في الغالب أقل من ISO، لكنك ستلاحظ فرقًا طفيفًا بين - على سبيل المثال - ISO 6400 وISO 100 الذي تم سطوعه في مرحلة ما بعد الإنتاج. (يظهر هذا الاختلاف الطفيف أيضًا في بعض الأحيان حتى في كاميرات Nikon وFuji. ويعتبر ثبات ISO بمثابة مقياس متدرج قليلاً.)

هذه ليست مقالة عن ISO، ولكن من الآمن أن نقول أن الأمور بدأت تصبح صعبة. ومع ذلك، حتى لو كان لديك كاميرا Nikon أو Fuji، فلا تشعر أنك بحاجة إلى تغيير كيفية استخدام إعداد ISO الخاص بك. ولم لا؟

من ناحية، يؤثر ISO على القياس الخاص بك. إذا كنت مقيدًا عند ISO 100 في وضع أولوية فتحة العدسة، على سبيل المثال، فقد ينتهي بك الأمر إلى الحصول على سرعات غالق سيئة للغاية. (حتى في الوضع اليدوي، سيرشدك المقياس بشكل غير صحيح، على الرغم من أنه من الواضح أنه لن يغير الإعدادات نيابةً عنك.) بالإضافة إلى ذلك، من خلال عدم استخدام أي شيء سوى ISO الأساسي، ستكون الصور الموجودة على شاشة الكاميرا عديمة الفائدة تمامًا، على الرغم من أنه يمكنك ذلك وإضفاء المزيد من السطوع عليها في مرحلة ما بعد الإنتاج. ويؤثر ISO تمامًا على صور RAW الخاصة بك إذا كنت تستخدم قيمة عالية جدًا بحيث تؤدي إلى إبراز النقاط البارزة.

مع بعض التحفظات، من الآمن أن نقول أن ISO يؤثر على ملفات RAW، حتى لو كانت الكاميرا الخاصة بك أقل من ISO.



3) ISO


This one is trickier than it may seem; skip to the last sentence of this section if you are just learning photography.

If I take two photos with different ISO settings (but the same aperture and shutter speed), can’t I just brighten the darker photo in post-production? At its simplest, your ISO setting amplifies the data that your camera records. The same is true when you brighten a photo in post-production — you simply amplify the data that you captured.

However, although this is true in theory, things are messier in practice. Some cameras are essentially “ISO-less” (or ISO invariant), where it doesn’t matter what ISO you set in the camera, so long as you don’t blow out any of the highlights. This generally includes modern Nikon and Fuji cameras. Other cameras, like those from Canon, are not ISO-less at all. Brands like Sony and Olympus tend to be in the middle, where they are mostly ISO-less, but you will see a slight difference between — for example — ISO 6400 and ISO 100 brightened in post-production. (This slight difference also is sometimes visible even in Nikon and Fuji cameras. ISO invariance is a bit of a sliding scale.)

This isn’t an article about ISO, but it is safe to say that things are starting to get tricky. However, even if you have a Nikon or Fuji camera, don’t feel like you need to change how you use your ISO setting. Why not?

On one hand, ISO affects your metering. If you are locked at ISO 100 in Aperture-Priority mode, for example, you might end up with ridiculously bad shutter speeds. (Even in manual mode, the meter will guide you incorrectly, although it obviously won’t change the settings for you.) Plus, by using nothing but base ISO, the photos on your camera screen will be completely useless, even though you can brighten them in post-production. And, ISO absolutely affects your RAW photos if you use a value so high that it blows out your highlights.

With a few reservations, then, it’s safe to say that ISO affects your RAW files, even if your camera is ISO-less.

4) تقليل ضوضاء التعرض الطويل

في كل مرة تلتقط فيها صورة بسرعة غالق طويلة، تكون صورتك عرضة لزيادة التشويش والبكسلات الساخنة (البكسلات الساطعة والمجمدة في الصورة). ويهدف تقليل ضوضاء التعرض الطويل إلى حل هذه المشكلة.

عند تمكين هذا الإعداد، ستلتقط الكاميرا صورتين في كل مرة تزيد فيها سرعة الغالق عن ثانية واحدة. ومع ذلك، لا تحتاج إلى إبقاء الكاميرا ثابتة طوال الوقت. الصورة الأولى فقط هي التي تسجل المشهد الذي أمامك بالفعل. بالنسبة إلى الصورة الثانية، تلتقط الكاميرا صورة مع إغلاق الغالق، وتسجيل صورة سوداء بالكامل، باستثناء الضوضاء.

تقوم الكاميرا بعد ذلك بطرح وحدات البكسل الساخنة والضوضاء، باستخدام الصورة السوداء كمرجع. هذه هي ميزة مفيدة جدا! إذا قمت بالتقاط صور ليلاً، فمن المرجح أن ترى فائدة ملحوظة من استخدام تقليل الضوضاء الناتج عن التعرض الطويل للكاميرا.

ولحسن الحظ، يؤثر هذا الإعداد على صور RAW الخاصة بك. أستخدمه طوال الوقت في لقطات درب التبانة.

كاميرا نيكون D800E + 20 مم f/1.8 @ 20 مم، ISO 1600، 15/1، f/1.8

4) Long Exposure Noise Reduction


Every time that you take a photo with a long shutter speed, your image is prone to increased noise and hot pixels (frozen, bright pixels in the photo). Long exposure noise reduction aims to fix this.

With this setting enabled, your camera will take two photos every time that your shutter speed is longer than one second. However, you don’t need to keep your camera still the entire time. Only the first photo actually records the scene in front of you. For the second photo, your camera takes a photo with the shutter closed, recording a completely black image — that is, except for noise.

Your camera then subtracts out the hot pixels and noise, using the black image as a reference. This is a very useful feature! If you shoot photos at night, you’ll likely see a noticeable benefit from using your camera’s long exposure noise reduction.

Luckily, this setting does affect your RAW photos. I use it all the time for Milky Way shots.
NIKON D800E + 20mm f/1.8 @ 20mm, ISO 1600, 15/1, f/1.8

5) منطقة الصورة

منطقة الصورة هي اسم آخر لاقتصاص صورك داخل الكاميرا.

إذا كان لديك كاميرا Nikon كاملة الإطار، على سبيل المثال، فمن المحتمل أنك على دراية بقص DX المدمج الذي يمكنك اختيار استخدامه. يحتوي جهاز Nikon D800e أيضًا على إعداد قص 4×5، والذي يغير المستشعر النموذجي مقاس 24×36 ملم إلى مستشعر مقاس 24×30 ملم بشكل فعال عن طريق تجاهل أي بيانات على أقصى اليمين واليسار من الإطار.

من الواضح أن هذا الاقتصاص يغير مظهر الصورة على الجزء الخلفي من شاشة الكاميرا - تمامًا كما تفعل إعدادات برنامج التحكم بالصورة Picture Control. ومع ذلك، هل من الممكن استعادة بيانات منطقة الصورة المتبقية بمجرد استيراد الملفات إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك؟

الجواب، للأسف، هو لا. إذا اخترت الاقتصاص 4×5 داخل الكاميرا، فلن تتمكن من استعادة وحدات البكسل المفقودة على الجانبين الأيسر والأيمن من صورتك.

في بعض النواحي، يعد هذا أمرًا جيدًا. إذا كنت تعلم أنه سيتعين عليك قص صورك قليلاً في مرحلة ما بعد الإنتاج، فيمكنك التبديل إلى قص DX وحفظ القليل من حجم الملف، بالإضافة إلى بعض الوقت الذي تقضيه في الاقتصاص لاحقًا. ومع ذلك، إذا انتهى بك الأمر عن طريق الخطأ إلى التقاط صور مقاس 4 × 5 لفترة ما بعد الظهر، فلن تتمكن من استعادة تلك البيانات.

لا تحتوي جميع الكاميرات على أوضاع قص مدمجة. على سبيل المثال، تسجل كاميرا Canon 5D Mark IV دائمًا صورة بدقة 6720 × 4480 بكسل إذا كنت تقوم بتصوير RAW.

ومع ذلك، إذا كانت الكاميرا تحتوي على وضع اقتصاص مدمج، فسيؤثر ذلك على بيانات RAW التي تسجلها الكاميرا.

5) Image Area


Image Area is another name for the in-camera crop of your photos.

If you have a full-frame Nikon camera, for example, you are probably familiar with the built-in DX crop that you can choose to use. My Nikon D800e also has a 4×5 crop setting, which changes the typical 24×36 millimeter sensor into, effectively, a 24x30mm sensor by ignoring any data on the left and right extremes of the frame.

Obviously, this crop changes how the photo looks on the back of your camera screen — just like your Picture Control settings do. However, is it possible to recover the remaining Image Area data once you import files onto your computer?

The answer, unfortunately, is no. If you choose the 4×5 in-camera crop, you won’t be able to recover the missing pixels on the left- and right-hand sides of your photo.

In some ways, this is a good thing. If you know that you’ll have to crop your photos quite a bit in post-production, you can switch to the DX crop and save a bit of file size, as well as some time spent cropping later. However, if you accidentally end up shooting 4×5 photos for an afternoon, you won’t be able to get that data back.

Not all cameras have built-in crop modes. For example, the Canon 5D Mark IV always records a 6720 x 4480 pixel photo if you are shooting RAW.

However, if your camera does have a built-in crop mode, it does affect the RAW data that your camera records.

6) العرض المباشر مقابل عدسة الكاميرا


هذه واحدة ممتعة.

هل سبق لك أن لاحظت أن قياس الكاميرا يختلف في العرض المباشر عنه في عدسة الكاميرا؟

لقد قمت للتو بسحب كاميرا DSLR الخاصة بي لإجراء اختبار. باستخدام عدسة الكاميرا، يتأرجح المقياس بين التوصية بالتعريض الضوئي لمدة أربع ثوانٍ والتعريض الضوئي لمدة ثلاث ثوانٍ. هذا لا يمثل مشكلة - ربما كان التعريض الضوئي المناسب في مكان ما بين الاثنين، وليس من غير المعتاد أن يقفز مقياس الكاميرا قليلاً.

المثير للاهتمام هو أن المقياس كان مختلفًا تمامًا في العرض المباشر. وبدلاً من التقلب بين ثلاث وأربع ثوانٍ، بقي عند 2.5 ثانية دون تغيير. وهذا فرق نصف نقطة تقريبًا. (يبدأ الفيديو أدناه باستخدام عدسة الكاميرا، ثم يتحول إلى العرض المباشر. لاحظ التغيير بين ثلاث ثوانٍ و2.5 ثانية.)

الفيديو غير متاح
هذا الفيديو خاص
​​​​​​​
6) Live View Versus Viewfinder


Here’s a fun one.

Have you ever noticed that your camera’s metering is different in live view than in the viewfinder?

I just pulled out my DSLR for a test. Using the viewfinder, the meter fluctuated between recommending a four second exposure and a three second exposure. This isn’t problematic — the proper exposure was probably somewhere between the two, and it isn’t unusual for the camera’s meter to jump around just a bit.

What is interesting is that the meter was totally different in live view. Instead of fluctuating between three and four seconds, it stayed, unchanging, at 2.5 seconds. That’s a difference of roughly half a stop. (The video below starts with the camera’s viewfinder, then switches to live view. Note the change between three seconds and 2.5 seconds.)

Video unavailable
This video is private

ماذا وراء هذا؟ في الواقع، يتغير نظام القياس الأساسي عند التبديل إلى العرض المباشر! عندما تقوم بالتصوير باستخدام عدسة الكاميرا، فإن مقياس الضوء المخصص في الكاميرا هو ما يقيس تعرضك للضوء. عند التصوير في منظر مباشر، تقرأ الكاميرا فعليًا البيانات الموجودة على مستشعر الصورة نفسه، وتحسب قراءة المقياس من ذلك. وفي كثير من الأحيان، ستختلف القراءتان قليلاً.

هذا الاختلاف عادة لا يهم. سيكون التعرضان متشابهين أو متطابقين في كل حالة تقريبًا. ومع ذلك، إذا كنت في حالة إضاءة صعبة بشكل خاص، فاعلم أن الاختيار بين المنظر المباشر ومعين المنظر الخاص بك له بالفعل تأثير على نظام القياس.

لذا، الإجابة هي نعم أخرى - يؤثر اختيارك على التقاط RAW، وذلك ببساطة لأنه يؤثر على مقياس الكاميرا. ومع ذلك، إذا كانت جميع إعداداتك الأخرى هي نفسها (على سبيل المثال، قمت بالتصوير في الوضع اليدوي)، فلن تتغير بيانات RAW الفعلية عند التبديل إلى العرض المباشر.


What’s behind this? In fact, the underlying metering system changes as you switch to live view! When you shoot with the viewfinder, a dedicated light meter in the camera is what measures your exposure. When you shoot in live view, the camera actually reads the data on the image sensor itself, calculating a meter reading from that. Often, the two readings will disagree slightly.

This difference typically doesn’t matter. The two exposures will be similar or identical in nearly every case. However, if you are in a particularly difficult lighting situation, be aware that the choice between live view and your viewfinder actually does have an effect on the metering system.

So, the answer is another yes — your choice does affect the RAW capture, simply because it affects your camera’s meter. However, if all your other settings are the same (say, you shoot in manual mode), the actual RAW data won’t change as you switch to live view.

7) الإضاءة D النشطة

إذا كان لديك كاميرا نيكون، فربما تكون قد صادفت إعداد D-Lighting النشط. في ظاهره، يبدو هذا وكأنه إعداد JPEG فقط. وهذا هو الأمر بالضبط في أغلب الأحيان.

بافتراض أنك لم تقم بتغيير أي إعدادات أخرى، فإن Active D-Lighting ليس له أي تأثير على بيانات RAW نفسها. ومع ذلك، فالأمر أكثر تعقيدًا من ذلك قليلًا.

اعتمادًا على إعدادات D-Lighting النشطة لديك، ستغير قياس الكاميرا بشكل ملحوظ. لا أعرف لماذا اختارت شركة Nikon أن يؤثر إعداد JPEG على قياس صور RAW، ولكن هذا ما تفعله.

في أعلى إعداد D-Lighting نشط ممكن في الكاميرا (عالٍ جدًا)، كان التعريض الضوئي المُقاس أغمق تمامًا من المعتاد! بدون D-Lighting النشطة، كان لدي تعريض ضوئي لمدة 1/5 ثانية. عندما قمت بتشغيله، كان التعرض 1/10 ثانية.

مرة أخرى، لا تفعل تقنية D-Lighting النشطة أي شيء لبيانات RAW نفسها. إنه يؤثر فقط على مقياس الكاميرا. ومع ذلك، فإن التأثير مهم جدًا لدرجة أنك تحتاج إلى توخي الحذر الشديد لتجنب ضبط Active D-Lighting على الإطلاق إذا قمت بالتصوير بصيغة RAW

7) Active D-Lighting


If you have a Nikon camera, you may have come across the Active D-Lighting setting. At its face, this seems like a JPEG-only setting. And, for the most part, that’s exactly what it is.

Assuming that you don’t change any other settings, your Active D-Lighting has no effect on the RAW data itself. However, it’s a bit more complicated than that.

Depending upon your Active D-Lighting settings, you will change your camera’s metering significantly. I don’t know why Nikon chose to have a JPEG setting affect the metering for RAW photos, but that’s what it does.

At the highest possible Active D-Lighting setting on my camera (Extra High), my metered exposure was a full stop darker than normal! Without Active D-Lighting, I had an exposure of 1/5 second. When I turned it on, the exposure was 1/10 second.

Again, Active D-Lighting does nothing to the RAW data itself. It only affects your camera’s meter. However, the effect is so significant that you need to be very careful to avoid ever setting Active D-Lighting if you shoot in RAW

8) إعدادات التحكم بالصورة

ليس لذلك أي تأثير على صورتك بتنسيق RAW، أو على قياس الكاميرا. سواء قمت بالتصوير في الوضع Vivid أو الوضع المحايد، ستكون صور RAW نفسها متطابقة.

هناك تحذير موجز. حتى في صورة RAW، يؤثر برنامج التحكم بالصورة Picture Control على الطريقة التي تظهر بها الصورة على الجزء الخلفي من شاشة الكاميرا. لذلك، إذا قمت بالتبديل إلى برنامج التحكم بالصورة Picture Control أحادي اللون، فستكون الصور الموجودة على شاشة LCD بالأبيض والأسود. بمجرد إحضار الصور إلى Lightroom أو Photoshop، ستعود إلى إصدارات الألوان العادية. ومع ذلك، إذا كنت تستخدم برنامج Nikon الخاص، فسترى الإصدار بالأبيض والأسود افتراضيًا (على الرغم من أنه يمكنك تغييره مرة أخرى إلى اللون).

وأيضًا، إذا كنت تعتمد على الرسم البياني أو الومضات على شاشة الكاميرا، فإن إعدادات برنامج التحكم بالصورة Picture Control لها تأثير. على سبيل المثال، يعمل الوضع Vivid مع التباين الإضافي على جعل النقاط البارزة تظهر باللون الأبيض بالكامل في وقت أقرب مما هي عليه بالفعل. لذا، إذا كنت تحاول التعريض لليمين، انتبه إلى برنامج التحكم بالصورة Picture Control الذي تستخدمه.

بشكل عام، على الرغم من ذلك، ليس لبرنامج التحكم بالصورة Picture Control أي تأثير على صور RAW.



8) Picture Control Settings


These have no effect on your RAW photo, or on your camera’s metering. Whether you shoot in Vivid mode or Neutral mode, the RAW photos themselves will be identical.

There is a brief caveat. Even in RAW, your Picture Control does affect the way the photo looks on the back of your camera screen. So, if you switch to the Monochrome Picture Control, the photos on your LCD will be black and white. Once you bring the photos into Lightroom or Photoshop, they’ll be back to their normal, color versions. However, if you happen to use Nikon’s own software, you’ll see the black and white version by default (though you can change it back to color).

Also, if you rely on the histogram or blinkies on your camera screen, your Picture Control settings do have an effect. The Vivid mode with added contrast, for example, makes your highlights appear completely white sooner than they really are. So, if you are trying to Expose to the Right, pay attention to the Picture Control that you use.

In general, though, Picture Control has no effect on your RAW photos.

9) الحد من الضوضاء العالية ISO

على عكس تقليل ضوضاء التعرض الطويل، لا يفعل هذا الإعداد شيئًا بالنسبة لصور RAW. سواء قمت بتعيينها أم لا، ستكون صورة RAW هي نفسها تمامًا. (مرة أخرى، كما هو الحال في إعدادات برنامج التحكم بالصورة Picture Control، ستبدو الصورة الموجودة على الجزء الخلفي من شاشة الكاميرا مختلفة. ومع ذلك، فإن هذه مجرد معاينة لصورتك النهائية، وليست بيانات RAW نفسها.)

10) توازن اللون الأبيض

يعمل هذا بشكل أساسي بنفس طريقة برنامج التحكم بالصورة Picture Control. لا يزال ليس له أي تأثير على بيانات RAW أو قياسك، ولكنه يغير الطريقة التي تظهر بها صورك على شاشة LCD الخاصة بالكاميرا (بالإضافة إلى الرسم البياني داخل الكاميرا).

والفرق الوحيد هو أن البرامج غير التابعة لشركة Nikon عادةً ما تستخدم توازن اللون الأبيض الذي استخدمته في الكاميرا بشكل افتراضي. لذا، إذا قمت بالتقاط الكثير من الصور مرة واحدة (على سبيل المثال، مصور زفاف)، فمن المفيد الحصول على توازن اللون الأبيض في الميدان - سيكون لديك عمل أقل في مرحلة ما بعد المعالجة للقيام به لاحقًا.

ومع ذلك، ليس لتوازن اللون الأبيض أي تأثير على بيانات RAW الفعلية التي تلتقطها الكاميرا.

11) مساحة اللون (AdobeRGB مقابل sRGB)

وهذا هو بالضبط نفس إعدادات برنامج التحكم بالصورة Picture Control. على عكس ما قاله بعض المصورين البارزين، لا يهم ما إذا كنت تستخدم AdobeRGB أو sRGB في الكاميرا لصور RAW، إلا إذا كنت مهتمًا على وجه التحديد بالتأثيرات على الرسم البياني الخاص بك (والتي تكون صغيرة نسبيًا).

أحتفظ بـ AdobeRGB لأنه ببساطة لا يضر الرسم البياني، ويحسنه أحيانًا قليلاً، ولكن لا يوجد فرق تقريبًا هنا على الإطلاق. وفي كلتا الحالتين، ليس لمساحة الألوان الخاصة بك أي تأثير على الإطلاق على بيانات RAW نفسها. (تلتقط ملفات RAW ألوانًا أكثر مما يناسب sRGB أو AdobeRGB، على أي حال).

9) High ISO Noise Reduction


Unlike long exposure noise reduction, this setting does nothing for RAW photos. Whether you set it or not, the RAW photo will be exactly the same. (Again, like Picture Control settings, the photo on the back of your camera screen will look different. Still, that is just a preview of your final photo, not the RAW data itself.)
10) White Balance


This works essentially the same way as your Picture Control. It still has no effect on the RAW data or your metering, but does change the way that your images appear on the camera’s LCD (as well as your in-camera histogram).

The only difference is that non-Nikon software typically does default to the white balance that you used in-camera. So, if you shoot a lot of photos at once (say, a wedding photographer), it does pay to get white balance right in the field — you’ll have less post-processing work to do later.

However, white balance has no effect on the actual RAW data that your camera captures.
11) Color Space (AdobeRGB versus sRGB)


This is exactly the same as your Picture Control settings. Contrary to what some notable photographers have said, it doesn’t matter whether you use AdobeRGB or sRGB in camera for RAW photos, unless you are specifically interested in the effects on your histogram (which are relatively small).

I keep mine at AdobeRGB simply because it doesn’t hurt the histogram, and occasionally improves it a bit, but there is really almost no difference here at all. Either way, your color space has absolutely no effect on the RAW data itself. (RAW files capture more colors than what fits within sRGB or AdobeRGB, anyway).

12) الخاتمة

إذًا، كيف يتم تكديس كل هذه الإعدادات؟ وهنا الحصيلة النهائية:

يؤثر على بيانات RAW مباشرة:

التركيز والإعدادات المتعلقة بالعدسة، سرعة الغالق وفتحة العدسة، ISO (مع بعض المحاذير)، تقليل ضوضاء التعريض الطويل، منطقة الصورة

يؤثر بشكل مباشر على قراءة عداد الكاميرا، لكنه لا يؤثر بشكل مباشر على بيانات RAW:

عدسة الكاميرا مقابل تصوير المنظر المباشر، الإضاءة D النشطة

يؤثر على المعاينة على شاشة LCD والرسم البياني داخل الكاميرا، ولكنه لا يؤثر بشكل مباشر على قراءة العداد أو بيانات RAW:

إعدادات برنامج التحكم بالصورة Picture Control، تقليل ضوضاء ISO العالية، توازن اللون الأبيض، AdobeRGB مقابل sRGB

نأمل أن يكون هذا مثيرًا للاهتمام ومفيدًا. قد تختلف الأسماء الدقيقة لهذه الإعدادات حسب العلامة التجارية للكاميرا الخاصة بك. أنا أستخدم نيكون، لذا تتم كتابة جميع الأسماء وفقًا لذلك.

لاحظ أنه لا يمكنني الوصول إلى العلامات التجارية الأخرى للكاميرات في الوقت الحالي لاختبار الإعدادات المكافئة لها. من الممكن أن تكون هناك اختلافات طفيفة بالنسبة للعلامات التجارية الأخرى - على سبيل المثال، قد تكون شركة Nikon هي الشركة المصنعة الوحيدة التي تؤثر تقنية D-Lighting النشطة على مقياس الكاميرا الخاصة بك. ليس لدي أي طريقة لاختبار ذلك في الوقت الحالي، ولكن هناك حل سهل: ما عليك سوى إيقاف هذا الإعداد لصور RAW، بغض النظر عن الكاميرا التي تستخدمها.



12) Conclusion


So, how do all these settings stack up? Here’s the final tally:

Affects the RAW data directly:

• Focusing and lens-related settings
• Shutter speed and aperture
• ISO (with a few caveats)
• Long exposure noise reduction
• Image area

Directly affects your camera’s meter reading, but does not directly impact the RAW data:

• Viewfinder versus live view shooting
• Active D-Lighting

Affects the preview on your LCD screen and the in-camera histogram, but does not directly impact the meter reading or RAW data:

• Picture Control settings
• High ISO noise reduction
• White balance
• AdobeRGB versus sRGB

Hopefully, this has been interesting and helpful. The exact names of these settings may be different depending upon your camera brand. I use Nikon, so all the names are written accordingly.

Note that I do not have access to other brands of camera at the moment to test their equivalent settings. It is possible that there are slight differences for other brands — for example, Nikon may be the only manufacturer whose Active D-Lighting affects your camera’s meter. I don’t have any way to test this at the moment, but there’s an easy fix: simply turn this setting off for RAW photos, no matter which camera you use.