فهم التركيز في التصوير الفوتوغرافي Understanding Focusing in Photography

جدول المحتويات

ما هو التركيز؟
التركيز اليدوي مقابل التركيز التلقائي
اكتشاف الطور مقابل اكتشاف التباين
التركيز المستمر مقابل التركيز التلقائي أحادي المؤازرة
أوضاع منطقة التركيز التلقائي
زر تشغيل التركيز البؤري التلقائي
مكان التركيز
تكديس التركيز
الخاتمة

Table of Contents

• What is Focus?
• Manual Focus vs Autofocus
• Phase Detection vs Contrast Detection
• Continuous vs Single-Servo Autofocus
• Autofocus Area Modes
• The AF-On Button
• Where to Focus
• Focus Stacking
• Conclusion

ما هو التركيز؟

في كل صورة تلتقطها، سيكون هناك مستوى من التركيز. هذه هي المنطقة في الفضاء التي يمكن أن تكون حادة قدر الإمكان في الصورة.

يجد بعض الأشخاص أنه من المفيد التفكير في مستوى التركيز مثل نافذة تتقاطع مع المشهد الذي تقوم بتصويره. يُقال إن أي كائن في صورتك يلامس هذه النافذة هو "موضع التركيز". عند تحريك المستوى للأمام والخلف لتحقيق الصورة المقصودة، وعادةً ما يكون الهدف بأقصى درجة من الوضوح، وهذا ما يسمى التركيز البؤري.

What is Focus?


In every photo you take, there will be a plane of focus. This is the region in space with the potential to be as sharp as possible in a photo.

Some people find it useful to think of the plane of focus like a window intersecting with the scene you’re photographing. Any object in your photo that touches this window is said to be “in focus.” When you move the plane forward and backward to achieve your intended image, usually with your subject at maximum sharpness, that’s called focusing.

باستخدام المعدات الحديثة، يتم التركيز عادةً داخل عدستك، والتي تحتوي على عناصر زجاجية بداخلها يمكنها التحرك للأمام والخلف لتغيير المسار البصري للضوء. وعلى نفس المنوال، إذا قمت بتحريك العدسة فعليًا بعيدًا عن الكاميرا، فسوف تغير مكان وضع مستوى التركيز. (هذه هي الطريقة التي تعمل بها أنابيب التمديد في تصوير الماكرو.)

يحدث التركيز إما تلقائيًا أو يدويًا. التركيز التلقائي، أو التركيز التلقائي، هو عندما يقوم نظام الكاميرا بتشغيل محرك لتحريك العناصر الموجودة في العدسة لتغيير التركيز. للتركيز يدويًا، تحتاج إلى تشغيل حلقة أو آلية مشابهة على العدسة بدلاً من ذلك.

كاميرا نيكون D800E + 105 مم f/2.8 @ 105 مم، ISO 200، 1/320، f/5.6


With modern equipment, focusing typically takes place within your lens, which has glass elements inside that can move forward and backward to change the optical path of light. Along the same lines, if you physically move your lens farther from the camera, you’ll change where the plane of focus is positioned. (This is how extension tubes work for macro photography.)

Focusing happens either automatically or manually. Automatic focus, or autofocus, is when the camera system drives a motor to move elements in your lens to change focus. To focus manually, you need to turn a ring or similar mechanism on the lens instead.
NIKON D800E + 105mm f/2.8 @ 105mm, ISO 200, 1/320, f/5.6

التركيز اليدوي مقابل التركيز التلقائي

في الأيام الأولى للتصوير الفوتوغرافي، كانت كل عدسة تركز يدويًا فقط (والعديد من العدسات اليوم تعمل بنفس الطريقة). يُعد التركيز البؤري التلقائي اختراعًا جديدًا نسبيًا في تاريخ التصوير الفوتوغرافي، حيث ظهر لأول مرة في السوق عام 1977. ومع ذلك، فهو اختراع مهم.

تستخدم أنظمة التركيز التلقائي محركًا في الكاميرا أو العدسة للتركيز على الهدف الذي حددته يدويًا أو تلقائيًا. لذلك، ما عليك سوى الضغط على زر في الكاميرا، وسوف تركز على الموضوع الذي اخترته - أو اختر واحدًا يناسبك إذا كنت تفضل ذلك. مفيدة جدا.

Manual Focus vs Autofocus


In the early days of photography, every single lens was manual focus only (and many lenses today are the same way). Autofocus is a comparatively new invention in the history of photography, first appearing on the market in 1977. Still, it’s an important one.

Autofocus systems use a motor in the camera or lens to focus on a subject you’ve selected manually or automatically. So, just press a button on your camera, and it will focus on your chosen subject – or choose one for you if you prefer. Pretty useful.

يستخدم معظم المصورين التركيز البؤري التلقائي أكثر من التركيز اليدوي. السبب الرئيسي هو ببساطة الراحة. إنه أسهل من التركيز يدويًا. يميل التركيز البؤري التلقائي أيضًا إلى أن يكون أسرع، وفي كثير من الحالات، يكون أيضًا أكثر دقة (مثل تتبع التركيز على موضوع متحرك). ولهذا السبب يميل مصورو الرياضة والحياة البرية إلى الاعتماد على التركيز البؤري التلقائي بشكل كبير.

ومع ذلك، ظل التركيز اليدوي عالقًا لسبب ما. إذا كانت الكاميرا تواجه مشكلة في التركيز، كما هو الحال في الظروف المظلمة، فإن التركيز اليدوي يتيح لك تجاوز أي مشكلات، أو إجراء تعديلات دقيقة ربما فاتتها الكاميرا. وإذا قمت بضبط العدسة على التركيز اليدوي، فيمكنك قفل التركيز لسلسلة من الصور المتتالية. على الرغم من أن معظم المصورين يستخدمون التركيز التلقائي أكثر من التركيز اليدوي، فمن الجيد أن تكون على دراية بكليهما.


Most photographers use autofocus more often than manual focus. The main reason is simply convenience; it’s easier than focusing manually. Autofocus also tends to be faster, and, in many cases, it’s also more accurate (such as tracking focus on a moving subject). This is why sports and wildlife photographers tend to rely on autofocus so heavily.

Still, manual focus stuck around for a reason. If your camera is having trouble focusing, such as in dark conditions, manual focus lets you override any issues, or make precise adjustments that the camera may have missed. And if you set your lens to manual focus, you can lock focus for a series of photos in a row. Although most photographers use autofocus more than manual focus, it’s a good idea to be familiar with both.

Can You Autofocus with Your Camera Equipment?

هل يمكنك التركيز التلقائي باستخدام معدات الكاميرا الخاصة بك؟

من أجل استخدام التركيز التلقائي، يجب أن تحتوي الكاميرا أو العدسة على الأقل على محرك التركيز التلقائي. قد يبدو ذلك بسيطًا بما فيه الكفاية - لكن عدسات "التركيز التلقائي" لا تحتوي دائمًا على محرك مدمج، وكذلك الأمر بالنسبة لكل كاميرا في السوق! على وجه التحديد، إذا كنت تقوم بالتصوير باستخدام كاميرا Nikon D3500 أو D5600 (أو طراز أقدم في نفس المجموعة)، فاحرص على الانتباه إلى مشترياتك من العدسات. ستحتاج إلى واحد تم تعيينه AF-S أو AF-P إذا كنت بحاجة إلى ضبط تلقائي للصورة؛ تجنب AF-D.

In order to use autofocus, at least your camera or your lens must have an autofocus motor. That seems simple enough – but “autofocus” lenses don’t always have a built-in motor, and neither does every camera on the market! Specifically, if you shoot with the Nikon D3500 or D5600 (or an older model in the same lineup), pay attention to your lens purchases. You’ll want one that is designated AF-S or AF-P if you need autofocus; avoid AF-D.

NIKON D7000 + 24mm f/1.4 @ 24mm, ISO 100, 1/2500, f/1.8

كشف الطور مقابل كشف التباين


كيف يعمل التركيز التلقائي على المستوى الفني؟ لا تحتاج إلى معرفة الجانب العلمي وراء ذلك إلا إذا كنت مهتمًا، ولكن لا يزال يتعين عليك أن تكون على دراية بالنوعين الرئيسيين من أنظمة التركيز البؤري التلقائي اليوم: اكتشاف الطور واكتشاف التباين. ولكل واحدة منها نقاط قوة ونقاط ضعف خاصة بها:
يعد اكتشاف الطور سريعًا جدًا وجيدًا في تتبع الأهداف المتحركة، لأنه لا يتطلب الكثير من العمل الحسابي من الكاميرا. ومع ذلك، فهو أيضًا أكثر عرضة للأخطاء ومشكلات المحاذاة الداخلية غير الصحيحة.
تتيح لك بعض الكاميرات معايرة نظام اكتشاف الطور لديك لتقليل الأخطاء. (راجع شرحنا التفصيلي لكيفية عمل التركيز البؤري التلقائي لاكتشاف الطور.)
يتطلب اكتشاف التباين أن تقوم الكاميرا بمعالجة المزيد من البيانات، مما يعني أن قفل التركيز يستغرق وقتًا أطول بشكل عام. ونتيجة لذلك، فهو ليس جيدًا في تتبع الأهداف المتحركة. ومع ذلك، يميل اكتشاف التباين إلى أن يكون أكثر دقة، نظرًا لأن نظام التركيز التلقائي يقوم بقياس البيانات من مستشعر الكاميرا مباشرةً. يعد هذا أمرًا جيدًا عندما لا يتحرك موضوعك بالسرعة، مثل تصوير المناظر الطبيعية.


Phase Detection vs Contrast Detection


How does autofocus work at a technical level? You don’t need to know the science behind it unless you’re interested, but you still should be familiar with the two main types of autofocus systems today: phase detection and contrast detection. Each one has its own strengths and weaknesses:

• Phase detection is very fast and good at tracking moving subjects, since it doesn’t require much computational work from your camera. However, it is also more prone to errors and internal misalignment issues. Some cameras let you calibrate your phase detection system to minimize errors. (See our detailed explanation of how phase detection autofocus works.)
• Contrast detection requires your camera to process more data, which means it generally takes longer to lock focus. As a result, it isn’t good at tracking moving subjects. However, contrast detection does tend to be more precise, since the autofocus system is directly measuring the data from your camera sensor. This is good when your subject isn’t moving as fast, like landscape photography.

إنه في الواقع سهل للغاية. في معظم كاميرات DSLR، يحدث اكتشاف الطور في أي وقت تقوم فيه بالتركيز التلقائي عبر عدسة الكاميرا. يتم اكتشاف التباين في أي وقت تقوم فيه بالتركيز التلقائي عبر شاشة LCD الخلفية. لذلك، ما عليك سوى استخدام عدسة الكاميرا أو العرض المباشر وفقًا لذلك. (تحتوي معظم الكاميرات غير المزودة بمرآة على نظام واحد فقط، وعادةً ما يكون نظامًا هجينًا، لذا لا يمكنك التبديل بينهما؛ راجع DSLR مقابل الكاميرات غير المزودة بمرآة.)

ضع في اعتبارك أن هناك دائمًا "مستوى تركيز مثالي" في الصورة - عادةً ما يتقاطع مع موضوعك الرئيسي. يمكن لكل من اكتشاف الطور واكتشاف التباين أن يوصلك إلى هناك. إن اكتشاف الطور يميل إلى القيام بذلك بسرعة أكبر وبتتبع أفضل، في حين أن اكتشاف التباين قد يفعل ذلك بدقة أكبر للأهداف غير المتحركة.
​نيكون D7000 + 105 مم f/2.8 @ 105 مم، ISO 800، 1/400، f/6.3


It’s actually quite easy. On most DSLR cameras, phase detection occurs any time you autofocus via the viewfinder. Contrast detection occurs any time you autofocus via the rear LCD screen. So, just use viewfinder or live view accordingly. (Most mirrorless cameras only have one system, usually a hybrid, so you can’t switch between them; see DSLR vs mirrorless.)

Keep in mind that there is always an “ideal plane of focus” in a photo – usually, intersecting with your main subject. Both phase detection and contrast detection can get you there. It’s just that phase detection tends to do it more quickly and with better tracking, while contrast detection may do it with more accuracy for nonmoving subjects.
NIKON D7000 + 105mm f/2.8 @ 105mm, ISO 800, 1/400, f/6.3

التركيز المستمر مقابل التركيز التلقائي أحادي المؤازرة

هناك قرار مهم آخر يجب عليك اتخاذه عند استخدام التركيز التلقائي وهو اختيار وضع التركيز لديك. الخياران الأكثر أهمية والأكثر شيوعًا هما التركيز التلقائي المستمر والمؤازرة الفردية:


Continuous vs Single-Servo Autofocus


Another important decision you must make when using autofocus is to pick your focusing mode. The two most important and common options are continuous-servo and single-servo autofocus:

يُعرف المعزز المستمر أيضًا باسم AI Servo (كانون) وAF-C (نيكون). في الأساس، هذا يعني أن الكاميرا تقوم بضبط التركيز بشكل مستمر عندما تضغط باستمرار على زر التركيز. يعد هذا مثاليًا عندما تقوم بتصوير هدف متحرك وتحاول تتبع موقعه

• Continuous-servo is also known as AI Servo (Canon) and AF-C (Nikon). Essentially, it means that your camera continuously adjusts focus whenever you hold down the focusing button. This is ideal when you are photographing a moving subject and trying to track its position.

ويُعرف المعزز الفردي أيضًا باسم One-Shot (كانون) وAF-S (نيكون). في هذه الحالة، بمجرد أن تكتسب الكاميرا التركيز، لا يتم إعادة ضبطها حتى تترك زر التركيز وتحاول مرة أخرى. يعد هذا مثاليًا عندما يكون الهدف والكاميرا ثابتين تمامًا، ولا داعي للاستمرار في التعديل من لحظة إلى أخرى للحصول على التركيز البؤري المناسب

Single-servo is also known as One-Shot (Canon) and AF-S (Nikon). In this case, once your camera acquires focus, it doesn’t readjust until you let go of the focusing button and try again. This is ideal when your subject and camera are completely still, and there is no need to keep adjusting from moment to moment for proper focus

تحتوي بعض الكاميرات على وضع ثالث – التركيز التلقائي المؤازر التلقائي – الذي يقوم بتحليل المشهد والاختيار تلقائيًا بين هذين الخيارين. حتى لو كانت الكاميرا الخاصة بك تحتوي على هذا، فلا يزال من المهم معرفة ما يفعله كل واحد، لأنه من الممكن دائمًا أن يؤدي التحديد التلقائي إلى حدوث خطأ.

إذا كنت تستخدم التركيز البؤري التلقائي، فنوصي باستخدام معزز فردي لتصوير المناظر الطبيعية والمعمارية النموذجية، ومعزز مستمر لمعظم الصور الأخرى، مثل الحياة البرية أو الألعاب الرياضية.

كاميرا نيكون D800E + 70-200 مم f/4 @ 175 مم، ISO 100، 1/250، f/4.0


Some cameras have a third mode – Auto-Servo Autofocus – that analyzes the scene and automatically picks between these two options. Even if your camera does have this, though, it’s still important to know what each one does, since it’s always possible that the automatic selection will make a mistake.

If you’re using autofocus, we recommend single-servo for typical landscape and architectural photography, and continuous-servo for most other images, such as wildlife or sports.
NIKON D800E + 70-200mm f/4 @ 175mm, ISO 100, 1/250, f/4.0

أوضاع منطقة التركيز التلقائي

يتمثل الجزء الرئيسي من التركيز في اختيار وضع منطقة التركيز التلقائي الصحيح. هذا هو المكان الذي تخبر فيه الكاميرا بنوع استراتيجية التركيز التي تريد تطبيقها، حتى تتمكن من اتخاذ أفضل القرارات بشأن كيفية تتبع ومتابعة التركيز على موضوعك.

لدينا بالفعل دليل متعمق لأوضاع التركيز التلقائي يغطي كل هذا بالتفصيل، لذا قم بمراجعته إذا كنت تريد المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع. ومع ذلك، الشيء المهم هو أن نظام التركيز البؤري التلقائي الخاص بك يتكون من نقاط تركيز تتوافق مع المناطق التي يمكن للكاميرا التركيز عليها. على سبيل المثال، فيما يلي خريطتان منفصلتان لنقاط التركيز على كاميرات DSLR اليوم:



Autofocus Area Modes


A major part of focusing is choosing the right autofocus area mode. This is where you tell your camera which sort of focusing strategy you want to apply, so that it can make the best decisions on how to track and follow focus on your subject.

We already have an in-depth guide to autofocus modes that covers all this in detail, so check it out if you want a more information on this topic. However, the important thing is that your autofocus system is made up of focusing points, which correspond to regions that your camera can focus on. For example, here are two separate maps of focus points on DSLRs today: