٢١ نصيحة لتصوير الطيور 21 Tips for Bird Photography

لا تقم بقص الكثير

دعونا نعترف بذلك. معظمنا يفعل ذلك. يصبح الاقتصاص أمرًا لا مفر منه تقريبًا مع تصوير الطيور. ولكن، في الواقع، تزداد جودة الصور بشكل كبير عندما لا أضطر إلى قص الصور إلى 30%، أو 50%، أو 100% تقريبًا.

صحيح أن الكاميرات الحديثة مثل Nikon D850 تمنحنا دقة 48 ميجابكسل، والعلامات التجارية الأخرى لا تقل قوة في حرب الميجابكسل، مما يسمح لنا بقص الكثير من الصور. إلى حد ما، فإنه يساعد. ولكن إذا كان موضوعك عبارة عن نقطة صغيرة قبل قصها، فسوف ينتهي بك الأمر بالحصول على صورة منخفضة الجودة في معظم الأوقات حتى لو كانت الصورة حادة بشكل مقبول.

لقد وجدت أنه، بغض النظر عن الكاميرا التي تستخدمها بدقة ميجابكسل، إذا قمت بقص صورة أكثر من 50%، فإنك تتنازل بشكل كبير عن جودتها. أتأكد بشكل عام من عدم تجاوز علامة الاقتصاص بنسبة 50٪. في معظم الأحيان، يكون الجزء الذي تم اقتصاصه حوالي 20% أو أقل، حيث يتعين علي تسوية الخطوط أو الحصول على المنظور الذي أريده. لكن الأمر يتطلب بعض الممارسة للوصول إلى هذه النقطة، خاصة فيما يتعلق بتعلم سلوك موضوعك حتى تتمكن من الاقتراب منه بدرجة كافية.

السبب وراء اختيار معظم المصورين لأجسام المحاصيل عندما يتعلق الأمر بالطيور هو عامل المحاصيل جزئيًا. تعد درجة البكسل (عدد البكسل لكل بوصة مربعة) أعلى في هيكل اقتصاص بدقة 24 ميجابكسل مقارنة بكاميرا ذات إطار كامل بدقة 24 ميجابكسل، مما يعني أنه يمكنك الحصول على عدد أكبر من وحدات البكسل الإجمالية على موضوعك بطول بؤري معين. يعد هذا أمرًا جيدًا بالتأكيد في بعض الأحيان، لكنه ليس بديلاً عن الاقتراب من هدفك بشكل صحيح واستخدام العدسة المناسبة. أفضّل أن أكون قريبًا من هدفي بكاميرا كاملة الإطار بدلاً من أن أكون بعيدًا عنه بكاميرا ذات مستشعر اقتصاص بنفس التركيبة.

وأخيرًا، هناك مشكلة أخرى تتعلق بالإفراط في زراعة المحاصيل. في معظم الأحيان، عند تصوير الطيور، نضطر إلى التصوير بقيم ISO أعلى. ويعني حرفيًا المزيد من الضوضاء. من خلال قص الصورة أكثر من اللازم، فإننا نقوم بتكبير التشويش. يمكننا استخدام خوارزميات تقليل الضوضاء في مرحلة ما بعد المعالجة. لكن تقليل الضوضاء له مشاكله الخاصة، مثل فقدان التفاصيل، لذا من الأفضل الاحتفاظ بالحد الأدنى.

Wait for the Action


A close-up profile shot of a perched bird with all the textual details can sometimes make a good picture. But in many cases it makes it boring, as there is no activity going on.

This is another reason why it is not a good idea hopping from one bird to another after bagging their profile picture. Capturing a courtship dance, a hunting action, a flapping of wings or at least the fine art of preening makes a photograph all the more interesting. This is one more reason why subject knowledge becomes a must. You can actually anticipate an action. Some birds take a gulp of air before takeoff. Some birds stretch out their neck before preening. Some raptors poop before takeoff. Mating calls have a great chance of being followed by a courtship ritual. If you see two birds in close proximity there is a chance of a fight. And so on.

Whatever the action may be, anticipate it and be persistent until it happens. There is a chance that it might not, and you may have to walk away empty handed. But if it does, you will end up with one picture that will make the whole thing worthwhile.
Gray Heron Hunting | NIKON D750 @ 500mm, ISO 400, 1/1600, f/5.6White throated laughing thrust with kill | NIKON D750 @ 500mm, ISO 2000, 1/500, f/5.6

انتظر الإجراء

يمكن أن تؤدي لقطة الملف الشخصي المقربة لطائر جاثم مع كل التفاصيل النصية إلى تقديم صورة جيدة في بعض الأحيان. ولكن في كثير من الحالات، يصبح الأمر مملاً، حيث لا يوجد أي نشاط مستمر.

وهذا سبب آخر لعدم فكرة التنقل من طائر إلى آخر بعد وضع صورة الملف الشخصي الخاصة به. إن التقاط رقصة التودد أو الصيد أو رفرفة الأجنحة أو على الأقل فن التنظيف الجيد يجعل الصورة أكثر إثارة للاهتمام. وهذا سبب آخر يجعل المعرفة بالموضوع أمرًا ضروريًا. يمكنك في الواقع توقع الإجراء. تأخذ بعض الطيور جرعة من الهواء قبل الإقلاع. تمد بعض الطيور رقبتها قبل أن تقوم بالتنظيف. بعض الطيور الجارحة تتبرز قبل الإقلاع. تتمتع مكالمات التزاوج بفرصة كبيرة أن تتبعها طقوس الخطوبة. إذا رأيت طائرين على مقربة منك، فهذا يعني أن هناك فرصة للقتال. وما إلى ذلك وهلم جرا.

مهما كان الفعل، توقعه وكن مثابرًا حتى يحدث. هناك احتمال ألا يحدث ذلك، وقد تضطر إلى المغادرة خالي الوفاض. ولكن إذا حدث ذلك، فسوف ينتهي بك الأمر مع صورة واحدة تجعل الأمر برمته جديرًا بالاهتمام.

 صيد مالك الحزين الرمادي | نيكون D750 بمقاس 500 مم، ISO 400، 1/1600، f/5.6 دفع ضاحك ذو حنجرة بيضاء مع القتل | نيكون D750 عند 500 مم، ISO 2000، 1/500، f/5.6

Break Stereotypes


A photograph that surprises people will pull in a lot of attention. By comparison, a stereotypical photograph does not attract that much attention.

If I have seen a typical composition quite a few times before, no matter how appealing it is, it would not invoke much interest in me. Most of us are aware of rules like the rule of thirds, the golden triangle, and so on. Sure, they help some of us in making composition easy. But it has to be understood that they are merely guidelines, at most. Many of us follow those rules too strictly. Instead, getting out of the herd mentality will improve the individuality of your photos, which, in turn, leads to originality. A piece of work that involves originality – in composition or otherwise – is one that will have the widest reach.
Ultramarine Flycatcher | NIKON D750 @ 500mm, ISO 2000, 1/800, f/5.6Female Khaleej Pheasant | NIKON D750 @ 500mm, ISO 2000, 1/2000, f/5.6

كسر الصور النمطية

الصورة التي تفاجئ الناس ستجذب الكثير من الاهتمام. وبالمقارنة، فإن الصورة النمطية لا تجتذب الكثير من الاهتمام.

إذا كنت قد رأيت تكوينًا نموذجيًا عدة مرات من قبل، بغض النظر عن مدى جاذبيته، فلن يثير الكثير من الاهتمام بي. معظمنا على دراية بقواعد مثل قاعدة الأثلاث، والمثلث الذهبي، وما إلى ذلك. من المؤكد أنها تساعد البعض منا في جعل التكوين سهلاً. ولكن يجب أن يكون مفهوما أنها مجرد مبادئ توجيهية، على الأكثر. يتبع الكثير منا هذه القواعد بشكل صارم للغاية. بدلاً من ذلك، سيؤدي الخروج من عقلية القطيع إلى تحسين شخصية صورك، مما يؤدي بدوره إلى الأصالة. إن العمل الذي يتضمن الأصالة - سواء في تكوينه أو غير ذلك - هو العمل الذي سيكون له نطاق أوسع.

صائدة الذباب فائقة النعومة | نيكون D750 @ 500 ملم، ISO 2000، 1/800، f/5.6أنثى الخليج الدراج | نيكون D750 عند 500 مم، ISO 2000، 1/2000، f/5.6

Gear Does Matter


At first look, this title must sound contradictory. Most of us would have heard a thousand times – “It is always the person standing behind the camera that matters.” I don’t mean to say that buying the most expensive gear out there will straight away yield you the best pictures. But pro gear does make certain things a lot easier.

If gear really did not matter, no professional photographer would invest in something like a Nikon D850 or an 800mm f/5.6 lens. By gear, I also don’t mean just camera and lens. Take a look at the picture of the grey headed woodpecker below. First, the D750 did acquire AF in extremely low light. Secondly, even at ISO 3200, the D750 gave me a pretty usable picture. But on top of that, the Manfrotto 055 tripod with a Benro gimbal head and a cheap wired shutter release allowed me to get the shot at a shutter speed of 1/25 second.
Gray backed woodpecker | NIKON D750 @ 500mm, ISO 3200, 1/25, f/5.6
Investing in gear is not about owning the latest and greatest or guaranteeing successful photos. It is simply about improving your chances of capturing difficult shots that would be almost impossible with more basic equipment.

العتاد مهم

للوهلة الأولى، قد يبدو هذا العنوان متناقضًا. معظمنا قد سمع ألف مرة: "إن المهم دائمًا هو الشخص الذي يقف خلف الكاميرا". لا أقصد أن أقول إن شراء أغلى المعدات الموجودة هناك سيوفر لك على الفور أفضل الصور. لكن المعدات الاحترافية تجعل بعض الأشياء أسهل كثيرًا.

إذا لم تكن المعدات مهمة حقًا، فلن يستثمر أي مصور محترف في شيء مثل كاميرا Nikon D850 أو عدسة f/5.6 مقاس 800 مم. بالعتاد، لا أقصد أيضًا الكاميرا والعدسة فقط. ألقِ نظرة على صورة نقار الخشب ذو الرأس الرمادي أدناه. أولاً، حصلت كاميرا D750 على التركيز البؤري التلقائي في الإضاءة المنخفضة للغاية. ثانيًا، حتى عند ISO 3200، أعطتني كاميرا D750 صورة جميلة قابلة للاستخدام. ولكن علاوة على ذلك، سمح لي الحامل ثلاثي القوائم Manfrotto 055 المزود برأس Benro gimbal ومصراع الكاميرا السلكي الرخيص بالتقاط اللقطة بسرعة غالق تبلغ 1/25 ثانية.

نقار الخشب ذو الظهر الرمادي | نيكون D750 @ 500 مم، ISO 3200، 1/25، f/5.6

لا يعني الاستثمار في المعدات امتلاك أحدث وأروع الصور أو ضمان نجاحها. يتعلق الأمر ببساطة بتحسين فرصك في التقاط اللقطات الصعبة التي قد تكون مستحيلة تقريبًا باستخدام المزيد من المعدات الأساسية.

Use Auto ISO


With birds, we are always in a rush. More often than not, we end up missing optimal settings in the camera. There is seldom enough time to check everything. That is one reason most wildlife photographers use Auto ISO, either in Av (aperture priority) or M (manual) mode.

Manual mode with Auto ISO is very useful, because you can set your aperture (usually wide open) and shutter speed (whatever guarantees you a sharp shot) while the camera automatically picks the ISO to compensate. The main problem occurs in bright conditions: Your ISO could go so low that it hits the base value, and needs to go lower, but it can’t. And your photos will easily be overexposed if you aren’t paying attention, or you fire a burst of shots across changing light conditions.

For that reason, Aperture Priority mode with Auto ISO is also useful. You set the maximum ISO value which your camera will use, and then you manually set the “ISO Sensitivity” value that the camera will not go below. You might think you are locked out of changing the camera’s shutter speed in this mode, but that’s not true: You can indirectly change shutter speed very easily by adjusting your ISO sensitivity. For example, by raising ISO sensitivity from base ISO up to ISO 800 or 1600, the camera will use a faster shutter speed rather than shooting at a lower ISO. (Even if you do keep your ISO sensitivity at the base value, this still prevents overexposure simply by using a faster shutter speed if your ISO dips to the base value.)
Auto ISO Settings
Every camera has a maximum acceptable ISO. For example, with my D7000, I seldom push the ISO beyond 1000. With my D750, I push it to 3200. So the basic idea is to set the maximum ISO as the one you feel is acceptable, and then put it to auto ISO. The “minimum shutter speed” value is the one you need to be careful with, since the camera will stay at that value most of the time. (If you have minimum shutter speed set to 1/250 second, the only way the camera will set a faster shutter speed is if it is otherwise overexposing your photo at your chosen ISO sensitivity.) To be on the safe side, pick something quick. 1/250 is about the slowest I will do, and I usually pick 1/500 or even faster depending upon the subject.

If your camera has U1 and U2 modes, or similar custom settings, you can save presets both for low light (Manual mode with Auto ISO) and daylight (Aperture Priority mode with Auto ISO) to save time.

استخدم ISO التلقائي

مع الطيور، نحن دائمًا في عجلة من أمرنا. في أغلب الأحيان، ينتهي بنا الأمر إلى فقدان الإعدادات المثالية في الكاميرا. نادرا ما يكون هناك ما يكفي من الوقت للتحقق من كل شيء. وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل معظم مصوري الحياة البرية يستخدمون Auto ISO، إما في الوضع Av (أولوية فتحة العدسة) أو الوضع M (اليدوي).

يعد الوضع اليدوي مع Auto ISO مفيدًا جدًا، لأنه يمكنك ضبط فتحة العدسة (عادةً ما تكون مفتوحة على مصراعيها) وسرعة الغالق (أي ما يضمن لك لقطة حادة) بينما تقوم الكاميرا تلقائيًا باختيار ISO للتعويض. تحدث المشكلة الرئيسية في الظروف الساطعة: قد ينخفض ​​مستوى ISO الخاص بك إلى مستوى منخفض للغاية بحيث يصل إلى القيمة الأساسية، ويحتاج إلى الانخفاض، لكنه لا يستطيع ذلك. وسيتم بسهولة تعريض صورك للضوء بشكل زائد إذا لم تكن منتبهًا، أو إذا قمت بإطلاق مجموعة من اللقطات عبر ظروف الإضاءة المتغيرة.

ولهذا السبب، يعد وضع أولوية فتحة العدسة مع Auto ISO مفيدًا أيضًا. تقوم بتعيين الحد الأقصى لقيمة ISO التي ستستخدمها الكاميرا الخاصة بك، ثم تقوم يدويًا بتعيين قيمة "حساسية ISO" التي لن تنخفض الكاميرا تحتها. قد تظن أنك لا تستطيع تغيير سرعة مصراع الكاميرا في هذا الوضع، ولكن هذا ليس صحيحًا: يمكنك تغيير سرعة مصراع الكاميرا بشكل غير مباشر بسهولة شديدة عن طريق ضبط حساسية ISO لديك. على سبيل المثال، من خلال رفع حساسية ISO من ISO الأساسي إلى ISO 800 أو 1600، ستستخدم الكاميرا سرعة غالق أسرع بدلاً من التصوير عند ISO أقل. (حتى لو احتفظت بحساسية ISO عند القيمة الأساسية، فإن هذا لا يزال يمنع التعرض المفرط ببساطة عن طريق استخدام سرعة غالق أسرع إذا انخفض ISO إلى القيمة الأساسية.)

 إعدادات ISO التلقائية

تتمتع كل كاميرا بحد أقصى ISO مقبول. على سبيل المثال، مع كاميرا D7000، نادرًا ما أدفع ISO إلى ما هو أبعد من 1000. ومع كاميرا D750، أدفعه إلى 3200. لذا فإن الفكرة الأساسية هي تعيين الحد الأقصى لحساسية ISO باعتباره الحد الذي تشعر أنه مقبول، ثم وضعه على ISO تلقائي . قيمة "الحد الأدنى لسرعة الغالق" هي القيمة التي يجب عليك الحذر منها، حيث ستبقى الكاميرا عند هذه القيمة معظم الوقت. (إذا قمت بضبط الحد الأدنى لسرعة الغالق على 1/250 ثانية، فإن الطريقة الوحيدة التي ستضبط بها الكاميرا سرعة غالق أسرع هي إذا كانت تعرض صورتك بشكل مفرط وفقًا لحساسية ISO التي اخترتها.) لتكون في الجانب الآمن، اختر شيئًا سريعًا . 1/250 هو أبطأ ما سأفعله، وعادةً ما أختار 1/500 أو حتى أسرع اعتمادًا على الموضوع.

إذا كانت الكاميرا الخاصة بك تحتوي على وضعي U1 وU2، أو إعدادات مخصصة مماثلة، فيمكنك حفظ الإعدادات المسبقة لكل من الإضاءة المنخفضة (الوضع اليدوي مع Auto ISO) وضوء النهار (وضع Aperture Priority مع Auto ISO) لتوفير الوقت.

Use a Remote/WiFi or a Bird Hide


Some of the best pictures you see in prints and social media are seldom hand-held random ones where the photographer was chasing birds. Instead, many of them are from a strategically set bird hide. Others are a remote-triggered shot where the camera was mounted close to a possible perch.

Personally, for remote photo triggering, I use my camera’s built-in WiFi and connect to Nikon’s app. The app allows for focusing and taking the picture from much farther away.

I personally love photographing wildlife with wide angle and macro lenses. It sure is a difficult task and demands a lot of failures, including many times returning empty-handed. But the rewards are unique photographs. One major problem with getting close to the subject I encounter is, even if the bird allows us close, the minimum focusing distance of the lens doesn’t. So be sure to use a lens with a close enough focusing distance if you follow this method.
Jungle Babbler | NIKON D750 @ 60mm, ISO 640, 1/1600, f/5.6

استخدم جهاز التحكم عن بعد/WiFi أو مخبأ الطيور

نادرًا ما تكون بعض أفضل الصور التي تراها في المطبوعات ووسائل التواصل الاجتماعي هي صور عشوائية محمولة باليد حيث كان المصور يطارد الطيور. وبدلاً من ذلك، فإن الكثير منها يأتي من مخبأ الطيور الذي تم وضعه بشكل استراتيجي. البعض الآخر عبارة عن لقطة يتم إطلاقها عن بعد حيث تم تركيب الكاميرا بالقرب من مكان محتمل.

شخصيًا، من أجل التقاط الصور عن بعد، أستخدم شبكة WiFi المدمجة في الكاميرا وأتصل بتطبيق Nikon. يسمح التطبيق بالتركيز والتقاط الصورة من مسافة أبعد.

أنا شخصياً أحب تصوير الحياة البرية بزاوية واسعة وعدسات ماكرو. من المؤكد أنها مهمة صعبة وتتطلب الكثير من الإخفاقات، بما في ذلك العودة خالي الوفاض في كثير من الأحيان. ولكن المكافآت هي صور فريدة من نوعها. إحدى المشاكل الرئيسية في الاقتراب من الهدف الذي أواجهه هي أنه حتى لو سمح لنا الطائر بالاقتراب، فإن الحد الأدنى لمسافة التركيز للعدسة لا يسمح بذلك. لذا تأكد من استخدام عدسة ذات مسافة تركيز قريبة بدرجة كافية إذا اتبعت هذه الطريقة.

 ثرثرة الغابة | نيكون D750 عند 60 مم، ISO 640، 1/1600، f/5.6

Use Full-Frame Cameras


This again would contradict common belief. In fact, reach is one of the primary reasons why camera makers like Nikon have pro bodies like the D500.

I have used cropped bodies for a long time since the days of D40. I have used the D7000, D7100 and the D7200 extensively and even used the D500 to a good extent. But, in all honesty, I have never felt as satisfied as I am now with the D750. Many would think reach (mostly attributed to crop factor) is a primary factor in bird photography. In my opinion, the more important thing is AF accuracy and the camera’s low-light performance, assuming both bodies have the same lens mounted.

I am even willing to compromise on other factors like a smaller buffer or the lack of 10 FPS to get the highest quality RAW files, and, to me, a camera with large photosites meets that description.

This is not to say crop-sensor cameras are bad for wildlife photography at all. But simply, don’t be swayed into buying the D500 or another expensive crop-sensor camera if you already have a full frame option. Instead, it is better to invest your effort into learning bird behavior and improving your camera technique (autofocus and exposure settings). That goes a lot farther than a 1.5x crop – and the loss of high ISO image quality it brings – toward improving your photos.
Male Khaleej Pheasant | NIKON D750 @ 440mm, ISO 3200, 1/125, f/5.6

استخدم كاميرات كاملة الإطار

وهذا مرة أخرى يتعارض مع الاعتقاد السائد. في الواقع، يعد مدى الوصول أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل صانعي الكاميرات مثل Nikon يمتلكون أجسامًا احترافية مثل D500.

لقد استخدمت الأجسام المقطوعة لفترة طويلة منذ أيام D40. لقد استخدمت كاميرات D7000 وD7100 وD7200 على نطاق واسع، بل واستخدمت كاميرا D500 إلى حد جيد. ولكن، بكل صدق، لم أشعر أبدًا بالرضا الذي أشعر به الآن مع كاميرا D750. قد يعتقد الكثيرون أن مدى الوصول (الذي يُعزى في الغالب إلى عامل المحاصيل) هو عامل أساسي في تصوير الطيور. في رأيي، الشيء الأكثر أهمية هو دقة التركيز البؤري التلقائي وأداء الكاميرا في الإضاءة المنخفضة، على افتراض أن كلا الجسمين لهما نفس العدسة المثبتة.

بل إنني على استعداد للتنازل عن عوامل أخرى مثل وجود مخزن مؤقت أصغر أو عدم وجود 10 إطارات في الثانية للحصول على ملفات RAW بأعلى جودة، وبالنسبة لي، فإن الكاميرا ذات مواقع الصور الكبيرة تلبي هذا الوصف.

هذا لا يعني أن كاميرات استشعار المحاصيل سيئة لتصوير الحياة البرية على الإطلاق. لكن ببساطة، لا تنجذب إلى شراء كاميرا D500 أو أي كاميرا أخرى باهظة الثمن تعمل بمستشعر الاقتصاص إذا كان لديك بالفعل خيار الإطار الكامل. بدلاً من ذلك، من الأفضل استثمار جهدك في تعلم سلوك الطيور وتحسين تقنية الكاميرا (التركيز التلقائي وإعدادات التعرض). يذهب هذا إلى ما هو أبعد بكثير من الاقتصاص بمقدار 1.5x – وفقدان جودة صورة ISO العالية التي يجلبها – نحو تحسين صورك.

 ذكر الدراج الخليجي | نيكون D750 عند 440 مم، ISO 3200، 1/125، f/5.6

Spot Meter High-Contrast Scenes


I have mentioned this in a few of my previous articles: Spot metering can be a great option for tricky lighting conditions.

Most of the time, we use Matrix/Evaluative metering, which is the default option in cameras today. It works well for balancing most lighting conditions and getting a good exposure overall.

Sometimes, though, spot is the way to go, especially in high-contrast scenes. If you spot meter directly on your subject, you can be sure that the subject will be exposed properly, regardless of how the remaining image looks. This is great when your subject is ,such brighter than the background. For example, take a look at the little egret picture below:
Little Egret | NIKON D750 @ 340mm, ISO 125, 1/1250, f/5.6
The bird was properly lit and perched on a mangrove. The background was a lot darker than the subject. I spot metered for the whites in the bird, ignoring the background, which was obviously underexposed. It helped me make it a high-contrast, low-key image.

On the other extreme, take a look at the Imperial eagle picture below. It was perched against a grey, overcast sky without any details. I exposed for the shadows in the bird, making the sky blow out and resulting in a high-key image:
Imperial Eagle | NIKON D750 @ 500mm, ISO 800, 1/800, f/5.6
Yes, spot metering makes it more likely that the background blows out or goes dark. But in general, I embrace the extreme shadows and highlights provided the subject itself does not have any clipped details. It makes the photos look more dramatic, which in turn carries the emotion of the light. It simply leads to better photos in many cases.

بقعة متر مشاهد عالية التباين

لقد ذكرت هذا في عدد قليل من مقالاتي السابقة: يمكن أن يكون القياس البقعي خيارًا رائعًا لظروف الإضاءة الصعبة.

في أغلب الأحيان، نستخدم القياس المصفوفي/التقييمي، وهو الخيار الافتراضي في الكاميرات اليوم. إنه يعمل بشكل جيد لتحقيق التوازن بين معظم ظروف الإضاءة والحصول على تعريض ضوئي جيد بشكل عام.

في بعض الأحيان، على الرغم من ذلك، يكون التركيز هو الحل الأمثل، خاصة في المشاهد عالية التباين. إذا قمت بتحديد جهاز القياس مباشرة على موضوعك، فيمكنك التأكد من أن الموضوع سيتم تعريضه بشكل صحيح، بغض النظر عن كيفية ظهور الصورة المتبقية. يعد هذا أمرًا رائعًا عندما يكون موضوعك أكثر سطوعًا من الخلفية. على سبيل المثال، ألقِ نظرة على صورة البلشون الأبيض الصغير أدناه:

 البلشون الأبيض الصغير | نيكون D750 عند 340 ملم، ISO 125، 1/1250، f/5.6

كان الطائر مضاءً بشكل صحيح ويجثم على شجرة المانغروف. وكانت الخلفية أغمق بكثير من الموضوع. قمت بقياس اللون الأبيض في الطائر، متجاهلاً الخلفية، التي من الواضح أنها كانت قليلة التعريض. لقد ساعدني ذلك في جعلها صورة عالية التباين ومنخفضة المستوى.

على الطرف الآخر، ألق نظرة على صورة النسر الإمبراطوري أدناه. كانت تطفو على سماء رمادية ملبدة بالغيوم دون أي تفاصيل. قمت بالكشف عن الظلال الموجودة في الطائر، مما جعل السماء تتطاير مما أدى إلى الحصول على صورة عالية المستوى:

النسر الإمبراطوري | نيكون D750 @ 500 مم، ISO 800، 1/800، f/5.6

نعم، القياس الموضعي يزيد من احتمالية أن تنفجر الخلفية أو تصبح داكنة. لكن بشكل عام، أتقبل الظلال والإبرازات الشديدة بشرط ألا يحتوي الموضوع نفسه على أي تفاصيل مقطوعة. فهو يجعل الصور تبدو أكثر دراماتيكية، وهذا بدوره يحمل مشاعر الضوء. إنه يؤدي ببساطة إلى صور أفضل في كثير من الحالات.