فهم التركيز في التصوير الفوتوغرافيUnderstanding Focusing in Photography

Autofocus Area Modes


A major part of focusing is choosing the right autofocus area mode. This is where you tell your camera which sort of focusing strategy you want to apply, so that it can make the best decisions on how to track and follow focus on your subject.

We already have an in-depth guide to autofocus modes that covers all this in detail, so check it out if you want a more information on this topic. However, the important thing is that your autofocus system is made up of focusing points, which correspond to regions that your camera can focus on. For example, here are two separate maps of focus points on DSLRs today:

Usually, a greater number of focusing points is better. So is a larger spread (overall coverage area). It’s easier to track a moving subject when your camera has several focusing points covering a large portion of the image. However, you still need to tell your camera how to use those points, or it won’t be particularly helpful. This is where autofocus area modes come into play:

• Single-Point autofocus: The camera uses one focusing point to autofocus – the focusing point you’ve selected. This is good when your camera and subject aren’t moving, and you don’t need any tracking capabilities. It can work with continuous autofocus, but it doesn’t track fast-moving objects across multiple points.
• Dynamic autofocus: You select a single focusing point for the camera to use. In this case, though, it can track your subject if it moves into some of the surrounding points (you usually can specify how many the camera pays attention to). This area mode is good for wildlife photography.
• 3D Tracking autofocus: The camera follows your subject as it moves across focusing points. Unlike the standard Dynamic AF-Area mode, you aren’t expected to pan your camera around to keep your subject as close as possible to the original point you selected. This is also good for wildlife photography, although it’s not always as quick or accurate as the simpler Dynamic AF-Area mode.
• Group-Area autofocus: The camera uses multiple autofocus points simultaneously, usually five. It gives all of them equal priority, and focuses on the nearest object located on any of the five points. This is useful for tricky autofocus situations, such as a fast-moving bird in flight.
• Auto-Area autofocus is when your camera automatically scans the scene and decides on your subject (often the closest object to your camera, or a face). We don’t recommend this mode, since it gives you less control.

Not all cameras have every one of these options, and some may have additional area modes as well, especially for video autofocus. The specific names may also be different depending on your individual camera – but this is the general structure of the options you’ll see.

You’ll learn quickly which area modes you like, and how to get the greatest number of keepers in certain situations. However, fully mastering these modes takes plenty of time and practice, and it isn’t the sort of thing you can learn overnight. (Read more, including specific case studies, here.)
Dynamic AF Area Mode

أوضاع منطقة التركيز التلقائي

يتمثل الجزء الرئيسي من التركيز في اختيار وضع منطقة التركيز التلقائي المناسب. هذا هو المكان الذي تخبر فيه الكاميرا بنوع استراتيجية التركيز التي تريد تطبيقها، حتى تتمكن من اتخاذ أفضل القرارات بشأن كيفية تتبع ومتابعة التركيز على موضوعك.

لدينا بالفعل دليل متعمق لأوضاع التركيز التلقائي يغطي كل هذا بالتفصيل، لذا قم بمراجعته إذا كنت تريد المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع. ومع ذلك، الشيء المهم هو أن نظام التركيز البؤري التلقائي الخاص بك يتكون من نقاط تركيز تتوافق مع المناطق التي يمكن للكاميرا التركيز عليها. على سبيل المثال، فيما يلي خريطتان منفصلتان لنقاط التركيز على كاميرات dslr اليوم:



عادةً ما يكون العدد الأكبر من نقاط التركيز أفضل. وكذلك الأمر بالنسبة للانتشار الأكبر (منطقة التغطية الإجمالية). من الأسهل تتبع هدف متحرك عندما تحتوي الكاميرا على عدة نقاط تركيز تغطي جزءًا كبيرًا من الصورة. ومع ذلك، لا تزال بحاجة إلى إخبار الكاميرا بكيفية استخدام هذه النقاط، وإلا فلن يكون ذلك مفيدًا بشكل خاص. هذا هو المكان الذي تلعب فيه أوضاع منطقة التركيز التلقائي:

التركيز التلقائي أحادي النقطة: تستخدم الكاميرا نقطة تركيز واحدة للتركيز التلقائي - نقطة التركيز التي حددتها. يعد هذا أمرًا جيدًا عندما لا تتحرك الكاميرا والهدف، ولا تحتاج إلى أي إمكانات تتبع. يمكنه العمل مع التركيز البؤري التلقائي المستمر، ولكنه لا يتتبع الكائنات سريعة الحركة عبر نقاط متعددة. التركيز البؤري التلقائي الديناميكي: يمكنك تحديد نقطة تركيز واحدة لتستخدمها الكاميرا. ومع ذلك، في هذه الحالة، يمكنه تتبع هدفك إذا تحرك إلى بعض النقاط المحيطة (يمكنك عادةً تحديد عدد النقاط التي تنتبه إليها الكاميرا). يعد وضع المنطقة هذا مفيدًا لتصوير الحياة البرية. ضبط تلقائي للصورة للتتبع ثلاثي الأبعاد: تتبع الكاميرا هدفك أثناء تحركه عبر نقاط التركيز. على عكس وضع منطقة التركيز البؤري التلقائي الديناميكي القياسي، ليس من المتوقع منك تحريك الكاميرا لإبقاء هدفك أقرب ما يمكن إلى النقطة الأصلية التي حددتها. يعد هذا أيضًا جيدًا لتصوير الحياة البرية، على الرغم من أنه ليس دائمًا بالسرعة أو الدقة مثل وضع منطقة التركيز البؤري التلقائي الديناميكي الأبسط. التركيز البؤري التلقائي لمنطقة المجموعة: تستخدم الكاميرا نقاط تركيز بؤري تلقائي متعددة في وقت واحد، عادةً خمس نقاط. فهو يمنحهم جميعًا أولوية متساوية، ويركز على أقرب كائن يقع على أي من النقاط الخمس. يعد هذا مفيدًا في مواقف التركيز البؤري التلقائي الصعبة، مثل طائر يتحرك بسرعة أثناء الطيران. ويتم التركيز البؤري التلقائي للمنطقة عندما تقوم الكاميرا تلقائيًا بمسح المشهد وتحديد الهدف (غالبًا ما يكون أقرب كائن إلى الكاميرا أو وجه). لا نوصي بهذا الوضع، لأنه يمنحك قدرًا أقل من التحكم.

لا تحتوي جميع الكاميرات على كل واحد من هذه الخيارات، وقد يحتوي بعضها على أوضاع منطقة إضافية أيضًا، خاصة للتركيز التلقائي للفيديو. قد تختلف الأسماء المحددة أيضًا اعتمادًا على الكاميرا الفردية الخاصة بك – ولكن هذا هو الهيكل العام للخيارات التي ستراها.

ستتعرف بسرعة على أوضاع المنطقة التي تفضلها، وكيفية الحصول على أكبر عدد من الحراس في مواقف معينة. ومع ذلك، فإن إتقان هذه الأوضاع بشكل كامل يستغرق الكثير من الوقت والتدريب، وهو ليس من النوع الذي يمكنك تعلمه بين عشية وضحاها. (اقرأ المزيد، بما في ذلك دراسات الحالة المحددة، هنا.)


وضع منطقة التركيز البؤري التلقائي الديناميكي

The AF-On Button


By default, most cameras will autofocus when you half-press the shutter button. Although this is a nice feature, there are times when you will want the two actions – focusing, and taking a photo – to be separate from one another. Most cameras let you do this by assigning focus to a different button, often called AF-On, and removing it from the shutter release button. This is also called “back button focusing.”

AF-On is exactly like half-pressing the shutter release, but it’s just in a different location. That might not sound like a big deal, but there are plenty of situations where you won’t want the camera to refocus when you press the shutter release, so AF-On is a crucial feature. We recommend that you use it instead of the shutter button if at all possible. There are practically no negatives, and several potential positives.

So, when does AF-On help a photo?

1. If you want to lock focus across several photos. You simply press the AF-On button to focus, and then don’t press it again until you’ve captured your desired set of photos. This is quicker than switching your lens to manual focus every time you want to lock things down for a series of images.
2. If you want to focus and recompose. Let’s say that you want a composition where your subject is at the extreme edge of the photo. In that case, it’s unlikely that your autofocus points will reach far enough. So, just focus using one of your existing points, then reposition the composition how you want. This is much more natural with the AF-On button – which you can let go of after you’ve focused – compared to half-pressing the shutter button the entire time. (Read more about focus-recompose.)
3. If you need to wait a bit before capturing the photo. You might find yourself in situations where you need to focus, and then wait some amount of time before capturing the photo. For example, maybe you’re photographing a fox den, and you’re waiting for the fox to peek out its head. With the AF-On button, you can focus at the right spot and wait, then take the photo as quickly as possible when the right moment arrives – while still being prepared to refocus quickly if necessary.

These reasons, among others, are why we strongly recommend switching your camera from shutter-release focus to AF-On focus. If you’ve always used the shutter button to autofocus, it might be a bit awkward for the first few days after you switch, but it is something you won’t regret in the end. (Some cameras don’t have an AF-On button, but you’ll almost always be able to customize one of the buttons for the same purpose.)

Also see our longer article on back-button focusing.
NIKON D800E + 105mm f/2.8 @

زر تشغيل التركيز البؤري التلقائي

بشكل افتراضي، تقوم معظم الكاميرات بالتركيز التلقائي عند الضغط نصف زر على زر الغالق. على الرغم من أن هذه ميزة رائعة، إلا أنه في بعض الأحيان تريد أن يكون الإجراءان - التركيز والتقاط الصورة - منفصلين عن بعضهما البعض. تتيح لك معظم الكاميرات القيام بذلك عن طريق تعيين التركيز على زر مختلف، يُسمى غالبًا AF-On، وإزالته من زر تحرير الغالق. وهذا ما يسمى أيضًا "التركيز على زر الرجوع".

يشبه تشغيل التركيز البؤري التلقائي (AF-On) تمامًا الضغط نصفًا على زر تحرير الغالق، ولكنه في مكان مختلف فقط. قد لا يبدو هذا أمرًا مهمًا، ولكن هناك الكثير من المواقف التي لن ترغب فيها في إعادة تركيز الكاميرا عند الضغط على زر الغالق، لذا يعد تشغيل التركيز البؤري التلقائي ميزة مهمة. نوصي باستخدامه بدلاً من زر الغالق إذا كان ذلك ممكنًا. لا يوجد عمليا أي سلبيات، ولكن هناك العديد من الإيجابيات المحتملة.

إذًا، متى يساعد AF-On في التقاط الصورة؟

إذا كنت تريد قفل التركيز عبر عدة صور. ما عليك سوى الضغط على زر AF-On للتركيز، ثم عدم الضغط عليه مرة أخرى حتى تلتقط مجموعة الصور المطلوبة. يعد هذا أسرع من تحويل العدسة إلى التركيز اليدوي في كل مرة تريد فيها تثبيت الأشياء لسلسلة من الصور. إذا كنت تريد التركيز وإعادة التركيب. لنفترض أنك تريد تكوينًا يكون فيه موضوعك في أقصى حافة الصورة. في هذه الحالة، من غير المحتمل أن تصل نقاط التركيز البؤري التلقائي إلى مسافة كافية. لذا، ركز فقط على استخدام إحدى النقاط الموجودة لديك، ثم قم بتغيير موضع التكوين بالطريقة التي تريدها. يعد هذا أمرًا طبيعيًا أكثر بكثير مع زر AF-On - الذي يمكنك تركه بعد التركيز - مقارنةً بالضغط على زر الغالق نصف ضغط طوال الوقت. (اقرأ المزيد حول إعادة تكوين التركيز.) إذا كنت بحاجة إلى الانتظار قليلاً قبل التقاط الصورة. قد تجد نفسك في مواقف تحتاج فيها إلى التركيز، ثم تنتظر بعض الوقت قبل التقاط الصورة. على سبيل المثال، ربما تقوم بتصوير وكر ثعلب، وتنتظر أن يلقي الثعلب نظرة خاطفة على رأسه. باستخدام زر AF-On، يمكنك التركيز على المكان الصحيح والانتظار، ثم التقاط الصورة في أسرع وقت ممكن عندما تصل اللحظة المناسبة - مع الاستمرار في الاستعداد لإعادة التركيز بسرعة إذا لزم الأمر.

هذه الأسباب، من بين أسباب أخرى، هي السبب في أننا نوصي بشدة بتحويل الكاميرا من التركيز البؤري عند تحرير الغالق إلى التركيز البؤري التلقائي. إذا كنت تستخدم دائمًا زر الغالق للتركيز التلقائي، فقد يكون الأمر محرجًا بعض الشيء في الأيام القليلة الأولى بعد التبديل، ولكنه شيء لن تندم عليه في النهاية. (لا تحتوي بعض الكاميرات على زر تشغيل التركيز البؤري التلقائي، ولكن ستتمكن دائمًا تقريبًا من تخصيص أحد الأزرار لنفس الغرض.)

راجع أيضًا مقالتنا الأطول حول التركيز على زر الرجوع.


نيكون D800E + 105 ملم f/2.8 @

Where to Focus


Most of the time, you should simply focus on your main subject. Typically, if you’re photographing a person, focus on one of their eyes. The same goes for wildlife photography, event photography, and so on. However, sometimes, you’ll have a bit of artistic freedom when you focus. Say that you’re photographing a flower. Should you focus on the nearest petal, or on the colorful center? Neither option is wrong. It comes down to the effect you want to convey in an image.

The sharpest objects in your photo stand out. You can use this to your advantage. If you want, you can focus somewhere unexpected to draw attention to a specific part of your photo. For example, take a “portrait” photo where you focus on the person’s hands rather than their eyes, even if their face is visible in your photo. There are no unbreakable rules for where you should focus. It’s a creative, artistic decision.
NIKON D7000 + 105mm f/2.8 @ 105mm, ISO 100, 1/40, f/3.2

أين التركيز

في أغلب الأحيان، يجب عليك ببساطة التركيز على موضوعك الرئيسي. عادةً، إذا كنت تقوم بتصوير شخص ما، ركز على إحدى عينيه. الأمر نفسه ينطبق على تصوير الحياة البرية، وتصوير الأحداث، وما إلى ذلك. ومع ذلك، في بعض الأحيان، سيكون لديك القليل من الحرية الفنية عند التركيز. لنفترض أنك تقوم بتصوير زهرة. هل ينبغي عليك التركيز على أقرب بتلة أم على المركز الملون؟ ولا يعتبر أي من الخيارين خطأ. يتعلق الأمر بالتأثير الذي تريد نقله في الصورة.

تبرز العناصر الأكثر وضوحًا في صورتك. يمكنك استخدام هذا لصالحك. إذا أردت، يمكنك التركيز في مكان غير متوقع لجذب الانتباه إلى جزء معين من صورتك. على سبيل المثال، التقط صورة "بورتريه" حيث تركز على يدي الشخص بدلاً من عينيه، حتى لو كان وجهه ظاهرًا في صورتك. لا توجد قواعد غير قابلة للكسر فيما يتعلق بالمكان الذي يجب أن تركز فيه. إنه قرار إبداعي وفني.

نيكون D7000 + 105 ملم f/2.8 @ 105 ملم، ISO 100، 1/40، f/3.2

Focus Stacking


One technique you might hear about from time to time is called focus stacking. With this method, you take several photos focused at different points, and then you combine the sharpest bits of every photo together. In a perfect world, the resulting image will be completely sharp everywhere you want.

Focus stacking can be useful, especially for macro photography and landscape photography, where it can be hard to get a sharp enough photo from front to back with any other method. However, it also has some issues.

If anything in your photo is moving, proper focus stacking can be almost impossible. Even in a best-case scenario, it still takes extra time in the field and in post-processing. But it sometimes will be the only way to capture enough depth of field in a photo, so keep it in mind for a rainy day.

You can read more about focus stacking here, although keep in mind that it’s a specialized technique (and relatively easy to mess up). Don’t use it unless there is no other way to capture the photo you want.
11 image focus stack
NIKON Z 7 + NIKKOR Z 24-70mm f/4 S @ 70mm, ISO 64, 1/8, f/11.0

التراص التركيز

إحدى التقنيات التي قد تسمع عنها من وقت لآخر تسمى تجميع التركيز. باستخدام هذه الطريقة، يمكنك التقاط عدة صور مع التركيز على نقاط مختلفة، ثم تقوم بدمج الأجزاء الأكثر دقة من كل صورة معًا. في عالم مثالي، ستكون الصورة الناتجة واضحة تمامًا في كل مكان تريده.

يمكن أن يكون تجميع التركيز البؤري مفيدًا، خاصة في التصوير الفوتوغرافي الماكرو وتصوير المناظر الطبيعية، حيث قد يكون من الصعب الحصول على صورة واضحة بدرجة كافية من الأمام إلى الخلف بأي طريقة أخرى. ومع ذلك، فإنه يحتوي أيضًا على بعض المشكلات.

إذا كان أي شيء في صورتك يتحرك، فقد يكون تجميع التركيز البؤري بشكل صحيح أمرًا مستحيلًا تقريبًا. حتى في أفضل السيناريوهات، لا يزال الأمر يستغرق وقتًا إضافيًا في الميدان وفي مرحلة ما بعد المعالجة. ولكن في بعض الأحيان تكون هذه هي الطريقة الوحيدة لالتقاط عمق مجال كافٍ في الصورة، لذا ضع ذلك في الاعتبار في يوم ممطر.

يمكنك قراءة المزيد عن تجميع التركيز هنا، مع الأخذ في الاعتبار أنها تقنية متخصصة (ومن السهل نسبيًا العبث بها). لا تستخدمه إلا إذا لم تكن هناك طريقة أخرى لالتقاط الصورة التي تريدها.


11 مكدس تركيز الصورة
كاميرا NIKON Z 7 + عدسة NIKKOR Z مقاس 24-70 مم وبفتحة f/4 S عند 70 مم، وISO 64، و1/8، وبفتحة f/11.0

Conclusion


Focusing is a deep topic in photography that is very important to understand. When your photos are properly focused, they will be sharp and detailed, with a sense of intent and skill behind them. This applies to every type of photography, from sports to landscapes. It’s best to learn things the right way as early as possible so that you don’t fall into bad habits along the way.

Hopefully, this guide helped you set off on the right path.

خاتمة

يعد التركيز موضوعًا عميقًا في التصوير الفوتوغرافي ومن المهم جدًا فهمه. عندما يتم التركيز على صورك بشكل صحيح، ستكون حادة ومفصلة، ​​مع شعور بالقصد والمهارة وراءها. وينطبق هذا على كل أنواع التصوير الفوتوغرافي، من الرياضة إلى المناظر الطبيعية. من الأفضل أن تتعلم الأشياء بالطريقة الصحيحة في أقرب وقت ممكن حتى لا تقع في العادات السيئة على طول الطريق.

نأمل أن يكون هذا الدليل قد ساعدك على الانطلاق على الطريق الصحيح.