تويت
فن التصوير . . المباديء والمنهاج الدرس -٣٧-
الفلاش والستروب - ٢ - تعريض ضوئي لستروب
عندما تلتقط صورة ماء وبغض النظـر عمـا اذا كان مصدرك الضوئي هو أشعة شمسية أو ضـوءاً بـراقـاً أو ستروب ، تحتاج الى ما يكفي من النور ينصب على الموضوع لتنتـج على الفيلم صورة ممكنة الطبـع ولكنك مع الستـروب لا تستطيـع اخذ قراءة ضوئية بعـداد ضوئك المعتاد مثلما تستطيع مع هذه المصادر الضوئيـة الأخـرى . لن يعمـل عدادك المعتـاد ، لذلك عليك بمناهج أخـرى لحساب تعريضك الضوئي .
المنهاج الأبسط هو استعمـالك لستـروب تـعـريض ضـوئـي - اوتوماتيكي على النمط الأوتـومـاتيكي ، ومن النـاحيـة النظرية حسبما تعلم ، كل ما عليك عمله هو إعداد فتحـتـك عـلى رقم ف المشار اليه على الستروب ، ثم تلتقط لايـة مسـافـة ضمن مجـال وحدة الستروب التي لديك . كذلك تعرف من الممـارسـة العمليـة ان هناك العديد من الظروف التي لا يـاتي فيهـا التـعـريض الضوئي الأوتوماتيكي صحيحاً ـ والمثـال عـلى هـذا وجـود خلفيـة واسعـة بـراقـة تحيط بموضوع صغير ينخدع الحسّاس على ستـروبـك فيقرا الخلفية عوضاً عن الموضوع .
فكيف تتعامل مع هذه الحالات . ؟ .
ببساطة . ضع ستروبك على النمط اليدوي ، واحسب التعريض الضوئي كما يلي :
في النمط اليدوي ، عليك حساب التعريض الضوئي بناء على المسافة بينك وبين الموضوع ، ومن حسن الحظ أن مـعـظـم وحدات الستروب تتميز إمـا بقرص ضمني او بجـدول مطبـوع على هذه الوحدات يجعـلان هذا الحساب بسيطاً ، اذا كان لستـروبك قرص ، يكفي أن تعـد هذا القرص على ازا فيلمك ، ثم توقع المسافة بين ضوئك والموضوع على مقياس المسافة في هذا القرص ، فتقـرا وقفـة ف المناسبة بكل بساطة بعد ذلك .
واذا كـان لستـروبـك جـدول مطبـوع عليـه ، تقـرا وقفـة / في مبـاشرة . واليـك هـنـا خـارطـة نموذجية لوحدة ستروب صغيرة .
تطلعك الخانة العمودية اليمنى عـلى الفتحـة التي تستعملهـا في النمط الأوتوماتيكي ، والمثال على هذا أن تلتقط عنـد ف / ٥،٦ مع فیلم ۱۰۰ آزا وتلتقط عنـد ف / ١١ مع فيلم ٤٠٠ أزا ويطلعك أيضاً عـلى الفتحـة التي تستعملهـا في النمط اليدوي ، بنـاء عـلى فيلمـك والمسافة بين ضوئك والموضوع خذ مثلا عـلى ذلـك انـه مـع فيلم ۲۰۰ آزا ، اذا كانت المسـافـة ١٢ قدما ، تلتقط عند ف / ٨ واذا كانت المسافة ٢٤ قدماً ، تلتقط عند / ٤. واضح أنه إذا كانت المسافة هي في مكان ما بين الأرقام على الجدول يصبح عليك ان تعمل بوقفـة / ف تقريبية ، وهكذا ، مع فيلم ٤٠٠ آزا اذا كانت المسـافـة عشرة اقـدام تضع فتحتك في مكان ما بين ف / ١١ وف / ١٦ .
ولكن مـاذا تفعل اذا لم يكن ستروبك اوتوماتيكيا ولا يتميز بقرص او جدول . ؟ .
ليس عليك الا القيام ببعض الحسابات الذاتية بناء على الأرقام الارشـاديـة ( Guide Numbers ) لوحدة ستروبك .
أرقام ارشادية :
الأرقام الارشادية للستـروب مجـدولـة في كتيـب التـعليمـات المعنية بالوحدة ، اليـك مثال على ذلك الجـدول تجده في كتيب تعليمات وحدة ستروب نموذجيـة معتدلة المقياس :
أول ما تلاحظه بالذات على هذا الجـدول هـو عـدم وجـود رقـم ارشادي واحـد فقط ؛ بل هناك العديد من الأرقام الارشاديـة تتوقف على آزا الفيلم ، وما اذا كنت تقيس المسافة بين الضوء والموضوع بالاقـدام أو الامتـار والمثـال عـلى ذلـك انـه مـع فيلم ٤٠٠ آزاء يكـون الـرقم الارشـادي ۲۰۰ بالاقدام و ٦٠ بالامتار . ومع فیلم ٦٤ آزا ، يكون الرقم الارشادي ۸۰ بالاقدام و ۲۳ بالالامتار ، فكيف تستعمل هذه المعلومات ؟ .
تختـار الـرقـم الارشادي الصحيـح لفيلمـك . لنـزعم أنك تستـعمـل فيلـم ٦٤ آزا وتقيس المسافة بالاقدام . في هذه الحال يكون الرقم الارشادي هو ٨٠ .
والآن ، حتى تحسب التعريض الضوئي الصحيح لأي موضوع عند أية مسافة ، عليـك ببساطـة تقسيم الرقم الارشادي ٨٠٠ في هذه الحـالة على المسافـة بـالاقدام . والجواب هو وقفة / ف الصحيحة .
المثال ـ ا ـ
١ ـ اذا كنـت تلتقط بفيلـم ٦٤ ازا .
٢ - يكـون رقمك الارشادي هو ٨٠ .
٣ ـ اذا كان موضوعك على بعد ۲۰ قدماً ، فالفتحة الصحيحة هي ف / ٤ لان ٨٠ ÷ ٢٠ = ٤ .
واذا كان موضوعك على بعد عشرة اقـدام ، تكون الفتحـة الصحيحة هي ف / ٨ لأن ٨٠ ÷ ١٠ = ٨ .
أما اذا كان الموضوع على بعد ١٥ قدماً ، فـالفتحة الصحيحة هي أقـل مـن ف / ٥،٦ بقليـل ـ اي
٨٠ ÷ ١٥ = ٥،٣٣ .
ضع فتحتك على هذا الموقع التقريبي . والـجـديـر بـالـذكـر أن الـرقـم الارشـادي هـو شيء تقريبي في أفضل حالاته ، لذلك لا ضرورة لتتكبد المشاق حتى تصل بموقع الفتحة الى ٥،٣٣ تماماً يكفي ان توقعهـا تحت ف / ٥،٦ بقليل ، وستكون سائراً في الطريق الصحيح .
المثال - ب -
١ - اذا كنت تلتقط بفيلـم ۱۰۰ ازا .
۲ - يكـون رقمك الارشادي هو ١٠٠ .
٣ - فاذا كان الموضوع على بعد عشرة اقـدام ، تكـون الفتحـة الصحيحـة هـي ف / ۱۰ -
١٠٠ ÷ ١٠ = ١٠ .
مرة أخرى عليـك اعتبار هذه انها ، على وجه التقريب ، تقع تحت ف / ١١ بقليل .
واذا كان الموضوع على بعد ٢٠ قدماً ، تكون الفتحة الصحيحة هي ف/٥ - ۱۰۰ ÷ ٢۰ = ٥ ـ التقط تحت ف / ٥،٦ بقليل .
يتضح لك مما سبق ، انك حـالما تحدد الرقم الارشادي لستروبـك بناءاً على الفيلم الذي تستعمله يصبح التوصل الى تحديد وقفة ف لأية مسافة هو مجرد مسألة تلصق قطعـة صغيرة من الشريط حسابية بسيطة ، واذا كنت تعمل بالفيلم ذاته دائماً ، قد يساعدك ان فتكتب عليها الأرقام الارشادية اللاصق على وحـدة سـتـروبـك المناسبة كوسيلة تذكير .
ولا تنس انك لن تكون بحاجة الى القيام بحسـابـات الـرقـم الارشادي هـذه اذا كانت وحـدة ستروبك متميزة بتعريض ضوئي اوتوماتيكي و / او قرص أو جدول وحـدات باستطـاعـة مـعـرفتـك على صفحته ، ولكن حتى مـع هكذا بالارقام الارشادية للستـروب ان تساعدك وانت تسعى لشراء وحدة جـديـدة لنقـل انـك حصرت مـا ستختار منه بثلاثة نماذج مختلفة تتوفر فيها جميعها تلك المزايا التي ترغب بوجـودهـا فـاكشف على الأرقام الارشادية لكل منها اذ كلما ارتفعت الأرقام الارشادية للوحدة ، كلمـا كان انتاجها الضوئي أشد واقـوى ، ولكن تـاكـد من مقارنة التفاح بالتفاح . فالمعلومات المعنية بوحدة معينة قد تأتي على ذكر الرقم الارشادي ، للـوحـدة وهي معيرة لفيلم ۱۰۰ ازا ، بينما المعلومات المعنية بوحدة أخرى قد تأتي على ذكر « الرقم الارشادي . لها وهي معيرة على فيلم ٦٤ آزاء وهكذا دواليك .
من هنا ، وعندما تعمل على مقارنة الارقام الارشادية . تاكد ان تقـارنـهـا بنـاء على الأزا ذاتها ، لأن بعض المنتجـين يحاولون تضخيم القوة الظاهرية لوحداتهم بذكر رقم ارشادي معنى بفيلم سريع جدا .
تفاوتات في الأرقام الارشادية :
اعلم أن الأرقام الارشادية هي هكـذا فقط مرشدات والمقدار الحقيقي لكميـة الضـوء عوامل كثيرة ، بما في ذلك التفاوت التي تنصب على الموضوع يتوقف العادي للانتاج الضوئي بـين ستروب وستروب ، وحجم الغرفة ولون الجدران والسقف ، وقيم التدرجات اللونية في موضوعك فما الذي تفعله مع هذه المتغيرات جميعها ؟
عليـك خـوض التجارب مع الاستعانة بالأرقام الارشادية كنقطة انطلاقـك . ثم طوق ( Brack1 )
لقطاتك حتى تتعرف الى الظروف التي تحصل معها على التعريض الضوئي الأفضـل هـذا ، واذا خصصت منطقـة مـا في منزلك لاستعمالها « كاستديو » ، النقط بضع لفات مستعمـلا تـعـريـفـات طوئية متفاوتة ، ثم بكشفك على النتائج ، تتخذ قراراً بكيفية تغيير الأرقام الارشادية لوحدة الستروب لديك حتى تعـوض على مـزايـا الانعكاس الضوئي الخاصة في الاستديو خاصتك .
هذا ، وبتحديد نوع واحـد من الأفلام ووحـدة ستروب واحـدة كـادوات عملك المعيارية ، تصبـح قـادراً على الإعداد لتلتقط بسرعة وسهولة في المستقبل .
عندما تلتقط في مواقع مختلفة اضبط تـعـريضـك الضوئي عـلى الشكل التالي :
تقليل التعريض الضوئي : لجدران وسقوف فاتحة .
ولموضوع يتدرج لوني فاتح . ولغرفة صغيرة .
لجدران وسقوف داكنة . لموضوع بتدرج لوني داكن . لغرفة واسعة .
أخيرا طوق لقطاتك على سبيل الوقاية والأمان .
عدادات الفلاش :
ذكرنا سابقاً ان عداد تعريضك العادي لا يمكن استعماله لقراءة ستروب ، مع ذلك توجد عدادات فلاش خـاصـة ومصممـة لقراءة التعريض الضوئي للستـروب على وجه الخصوص ، وعندما تتعرض هـذه الـعـدادات لاقصر ومضة ضوئية حتى ، تستطيـع قيـاس قوتها وتسجيل ذلك إما على قرص بإبرة أو بقـراءة رقميـة كـانت العدادات من هذا النوع باهظة الثمن في يوم من الأيام ، ولكـن أسعـارهـا انخفضت الآن ، ولكـن قبلما تذهب لشراء واحد منها ، فكر فيما اذا كنت تحتاجه فعلا .
اذ يصبح عداد الستروب قطعة لها أهميتها أساساً عندما يتعلق الأمـر بتجهيزة استديو تستعمـل فيها ستروبات متعددة معا ، فإذا كنت تعمل بمصدر ضوئي واحد او حتى اثنين ، عـادة مـا تكـون
وحـدة التـعـريض الضوئي الاوتوماتيكي لـديـك قـادرة على إعطاء القراءة فقط عنـدمـا تستعمل ثلاثة اضواء او اكثر يصبـح عـداد الفـلاش اداة لها قيمتها ، ومع هكـذا عـداد ، تجهز إضاءتك ، ثم تطلق ومضـة اختيار ، وتأخذ قراءة بينما العـداد عنـد الموضوع .
كذلك تستطيع استعمال هكذا عداد لتحـديـد المعـدل بين الضوء الرئيسي وضوء التعبئة بقراءة كل ضـوء على انفراد ، ثم تعديل مسـافـاتـهمـا النسبية من الموضوع حتى تتوصل الى المعدل الذي تريده .
نقول باختصار أن التعريض الضوئي للستـروب هـو مسـألة سهلة جداً بالفعل ، خصوصا اذا كنت تستعمـل وحـدة سـتـروب تعريض ضوئي اوتوماتيكي عندما يكون ذلـك مـلائـمـاً ؛ وفي النمط اليدوي ، تستـعـمـل القـرص أو الجدول اللذين تتميز بهما عدادات كثيرة .
تعريض ضوئي لفلاش مرتد :
عندما تدفع باضاءة ستروبك لترتد عن سقف أو جدار أو مظلة يبقى حساب التعريض الضوئي سهلا ، شرط أن تكون عاملا بوحدة تعريض ضوئي اوتوماتيكي ذات رأس دوار ، فعنـدمـا تـعمـل بـهكذا وحدة ، وعلى الرغم من انك توجه الستـروب بعيداً عن الموضوع نحو مظلة أو سقف أو جـدار ، يظل الحساس موجها نحو الموضوع والنتيجة ان الحسـاس يقرا الاضاءة الفعلية المنصبـة عـلى الموضوع بحيث أنـك لا تـحـتـاج لاجراء تعديلات اضـافيـة . واذا وضعت ستـروبـك بعيداً عن الكاميرا ، ينبغي للحساس ان يبقى على الكاميرا حتى يكـون ممكن الاستعمال ومع فلاش اختصاصي حيث يقرا الضوء المنصب عـلى الموضوع عن مسطـح الفيلم داخل الكاميرا ، يكون التعريض الضوئي أوتوماتيكيـا ، بغض النظر عن المكان الذي تضع الستروب فيه .
الشيء الوحيد الذي ينبغي أن تنتبه اليه في حالات من هذا القبيل هو سقوط الكفاية من الضوء على الموضوع حتى يتم التعريض الضوئي للفيلم بشكل سليم ، هنـا تأتي مصابيح الثقة ( Confidence ) التي ذكرناها سابقاً لتساعدك ذلك ان مصابيح ال ( LED ) هذه تبقى مضاءة لثوان معدودات بعد كل لقطة ، مشيرة هكذا الى ان العداد حصل على نـور يكفيـه ليشير الى تعـريض ضوئي كـاف توجد مصابيح الثقـة هـذه على ظهر الوحدة في بعض الستروبات . أما مع الفلاش الاختصاصي فقد تظهر مصابيح الثقة داخل محدد النظر في كـامـرتـك فـاذا لم تضء هـذه المصابيح - وهذه اشارة الى نور غير كاف - يكفي أن توسع الفتحة في كاميرتك أو أن تقرب السطح العاكس الى الموضوع واذا كنت عاملا على ارتداد الضوء عن سطح ثابت كسقف أو جدار ، تقرب الستروب الى الموضوع وترى ما اذا كان هذا يساعدك .
والآن ، كيف نحسب التعريض الضوئي لومضة مرتدة اذا لم تكن عاملا بستـروب تعريض ضوئي أوتوماتيكي . ؟
في هذه الحـال ، عليـك القيام ببعض التكهنات حتى تتوصل الى نقطة انطلاق لتعريضك الضوئي كما يلي :
اذا كنت عـامـلا عـلى ارتداد ستـروبـك عن مظلـة ، اعتبـر انـك تخسر وقفة ونصف الوقفة تقريباً .
استعن بالأرقام الارشادية لحساب التعريض الضوئي العادي مثلما هو مشروح سابقاً ؛ ثم افتح وقفة ونصف ، على أن هذه ليست سوى نقطة انطلاق ، فطـوق لقطـاتـك وخض التجارب .
أما اذا كنت عاملا على ارتداد ستـروبـك عـن سقـف أو جـدار فاعتبر أنـك تخسر وقفتين . هنـا تحسب العريض الضوئي العادي ثم تفتح وقفتين وتطوق .
طبيعي انه اذا كان لديك عـداد فلاش ، يكفي ان تستعمله لقـراءة التعريض الضوئي عن موضوعك .
واذا اردت ان تكون محتـرفـاً بالفعل ، ربما تكشف على التعريض الضوئي بلقطات اختبـار بولارويد .. ولكن تذكر انه اذا كان لديك ستـروب تعريض ضوئي اوتـومـاتيـكـي بـراس دوار ، او ستروب اختصـاصي ، عـادة ما تستطيع أن تثق بحسـاس الستـروب لتـوقـع الـتـعـريض الضوئي بدقة ، حتى مع ومضة مرتدة .
التعريض الضوئي بفلاشات متعددة :
عندما تلتقط وستـرويك بعيـد عن الكاميرا ، تـاكـد من ان تقـوم حسابات تعريضك الضوئي على المسافة بين الضوء والموضوع لا المسافة بين الكاميرا والموضوع .
أما مع تدابير إضاءة تستعمل أكثر من فلاش او ستـروب واحد . فالحسابات تصبح أكثر تعقيداً . اليـك هـنـا اثـنـان من القوانين المعتمدة .
مع وجود ضوئين من قـوة متسـاويـة وعـلى ذات البعـد عن الموضوع ، اضرب الرقم الارشادي بـ ١،٤ .
مع وجود ثلاثة اضواء بقوة متسـاويـة وعـلى ذات البعـد من الموضوع ، اضرب الرقم الارشادي بـ ١،٧ .
هذه هي القوانين المعتمدة فابدأ بها ، وطوق لقطاتك ، ثم قيم النتائج .
اما مع ستروب تعريض ضوئي اوتوماتيكي فتستطيع أن تحل مشكلتك بطريقة مختلفة أحياناً . اعتمـد سـتـروبـك الأوتوماتيكي كضوئك الرئيسي ، وجهز ستروباتك الأخرى بحيث يكون تأثيرها على المـوضـوع اضـعف مـن تـاثـير ستروبك الأوتوماتيكي . ثم عندما تلتقط ، سوف تعمل الخلية التي تتحسس الضوء في ستروبك الأوتوماتيكي على قراءة كل الضوء الذي ينصب على الموضوع كما ستطفيء الضوء الرئيسي عنـدمـا يحصـل المـوضـوع عـلى إضـاءة كـافـيـة » . سـوف تكون النتيجة لقطة ذات تعريض ضوئي سليم في معظم الحالات ، خصوصاً عندما يكون نور الستروب الأوتوماتيكي المنصب على الموضوع أقوى من الأنوار الأخـرى بشكل ملحوظ وحتى تاخذ الجانب المامون , طوق لقطـاتـك بستـروب أوتـومـاتيكي أيضاً .
اعلم على كل حـال أن استعمال ستروب تعريض ضوئي اوتوماتيكي بهذه الطريقة سيغيّر معدل التنوير بين الضوء الرئيسي والأضواء الأخرى ، طالما أن قوة سـتـروب التـعـريض الضوئي الأوتوماتيكي الرئيسي : ستتغير بناء على قراءته ، لظـروف التعريض الضوئي ، بينما ستبقى الأخـرى لذلك ليس باستطاعتـك الأضواء قوة ثابتة . ضبط تشكيـل النـور والظـل في موضوعك بدقة كبيرة عندما تستعمل هذا الأسلوب .
اذا بدا لـك هـذا كـلـه مـربكا سوف تتفهم السبب الذي يدفع بـالـعـديد من المصورين الفـوتـوغـرافيين المحترفين الى اعتمـاد خطـوة اضـافيـة واحـدة وجعلهـا جـزءاً من منهـاج عملهم المعياري عند استعمال الستروب
في تجهيزة اضاءة متعددة ، يأخذ هؤلاء لقطـة فـوريـة اختبـاريـة للتجهيزة ، ويعملون على تحليلها بدقة وعنـايـة لـرؤيـة مـا اذا كـان التنوير والظـل هـو مـا يريدونه بدقة . فاذا لم تأت النتيجة هكذا ، يعدلون اضواءهم وياخذون لقطة فوريـة أخـرى . ثم يكررون هـذا التدبير الى حـين يـرضيهم ان كل شيء هو حسبما يريدونه تماماً هنا فقط يباشرون بالالتقاط .
يمكن للقطات الفـوريـة الاختبارية هذه أن تؤخذ بكاميرا بولارويد منفصلـة ، أو بظـهـر بولارويد يحل محل الجـزء الذي يحمل الفيلم في الكاميرا ويوصـل مباشرة الى الكاميرا التي ستحقق اللقطة الأخيرة .
اربع تجهيزات لستروب :
- ۱ - ستروب مباشر على الكاميرا :
هذا هو الأسلوب الأبسط والأكثر ملاءمة . ومثلما هي الحـال مع كل أنواع الإضاءة المواجهة فالتأثير باهت ( Flat ) مع القليل من التشكيل ( Modeling ) .
مع ذلـك قد يكون هذا هو اختيارك الأفضـل عندما يكـون عليك أن تلتقط بسرعة - عند تغطية حدث رياضي أو إخبـاري مثـلا ـ فمـع سـتـروب تعريض ضوئي اوتـومـاتيكي تستطيع إعـداد فتـحـتـك مـرة ، ثم تلتقط من أية مسافة ضمن مجال التنـويـر الفـقـال لـوحـدتـك دون المبالاة باية حسابات اضافية .
اذا ولكن ستواجهك معضلات استعملت الستـروب على الكاميرا مباشرة لتحقيق اية وجهية جدية والمعضلات هي كالتالي :
أولا : باستطـاعـتـك كـمـا ترى انتاج ظل غليظ ومعيق على الجدار وراء موضوعك .
ثانياً : النور ياتي فظاً . فالمناطق الزيتية على الأنف والجبين تميـل لانتاج بقاع تلمع بشكل لا مشكور .
والمعضلة الثالثـة كمـا سبق وذكرنا أنه لما كانت الاضاءة تـأتي مواجهة ، فانت تنتج هكذا تأثيـراً
باهتاً يفتقر الى الايحاء بـالابعاد الثلاثة التي ينتجها التمازح بين الظل والنور .
قد تخفف الوهج وتلطفه قليلا بوضع مشتت على رأس الستروب . فهناك ستروبات تاتي مـع مشتت يتركب كبساً ، أو تستطيع تغطية الستـروب بمنـديـل . ولكن هـذه ضمني ، وهناك أخرى لهـا مشتت الحلـول ليست لها سوى قيمة محدودة في مجال حـل المعضلات الثلاث المجدولة اعلاه لذلك دعنا ننتقل الى حلول أخرى .
تلفت نظرك بالمناسبة هنا الى انـك ندما تغطي الستـروب بمنديل ، تأكد ان هذا المنديل لا يغطي حساس وحـدة الستـروب الأوتوماتيكي .
- ۲ - ستـروب مباشر بعيد عن الكاميرا :
بنقل الستروب ووضعه بعيداً الى احد جانبي الكاميرا بزاوية ٤٥ درجـة ، تحـل بعض المعضلات التي يسببها وجود الستروب على الكاميرا ، فزاوية الضوء هذه تبعد ظل الخلفية الى الجـانب حيث تزول امكانية مشاهـدته هكذا ، وفي ذات الوقت ، تؤدي زاوية الضوء على الوجـه الى انتـاج تمازج بين النور والظل يعطي تشكيل أبعاد ثلاثة للوجه .
هذا ، وحتى تجهز ستروبك في هذا الموقع ، تستطيع ان توصله إلى منصة ضوئية بعيدة في احد الجانبين ، او ان تمسكه بعيداً مسافة ذراع عند الالتقاط . على انك اذا عملت بهذه الطريقة او تلك ، تحتاج الى سلك ( PC ) طويل يوصـل الستـروب مـع محـجـر التزامن على الكاميرا ، كذلك ، اذا كنت تعمـل بستـروب تعريض ضوئي اوتوماتيكي ، ستحتاج الى واحـد بـحسـاس يمكن فصله ، اذ ينبغي تـركـيـب الحـسـاس على الكاميرا ، لا على الضوء فإذا لم تستطع فصل الحساس عن وحدة الستروب ، يصبح عليك أن تلتقط بالنمط اليدوي وتحسب التعريض الضوئي لدى استعمـال أي من الأساليب المفصلة سابقاً ، هذا وتذكر أن تحسب التعريض الضوئي بناء على المسافة بين الضوء والموضوع ، لا المسافة بين الكاميرا والموضوع .
مهما كانت الحال ، وعلى الرغم من أن أسلوب ٤٥ درجـة البعيـد عن الكاميرا يحل بعض المعضلات ، فهو يبعث باخـرى : فالظـلال تاتي داكنة جدا بينمـا تظـل المشرقـات براقة جدا .
تستطيع حل هذه المعضـلات باضافة ضوء تعبئة ، لن يؤدي هذا الى تفتيح الظلال فقط ، بل وسيخفف البـريـق الظـاهـري للمشرقـات بخفضه الثبـايـن الضوئي بين الاشراق والظل ، لذلك دعنا نستكشف كيفية اضافة ضوء تعبئة .
- ٣ - تجـهـيـزة ضـوء رئيسي وضوء تعبئة :
دع الضـوء الـرئيسي بعيداً بزاوية ٤٥ درجـة ، ولكن أضف ضوء تعبئة نضعه على الكاميرا وتشاهد هنـا ما تحقق من تأثير ممتع جدا . ما زال الضوء الرئيسي نظاماً أساسياً من النور والظل ، الا أن الظلال أصبحت أنعم بالتعبئة ، كما زال لمعان المشرقات .
هذا ، وحتى تؤمن التنسيق بين الضوئين ، تستطيع ان تستعمل سلك تزامن لأضواء متعددة ، تجده في المتاجر الفوتوغرافية ، أو تضع خليـة مواليـة ( Slave ) في الضوء البعيد عن الكاميرا ، والمقصود من هذا التدبير هو بلوغ التعريض الضوئي الصحيح ، فعـلى ضوء التعبئـة أن يكون اضعـف مـن الضوء الرئيسي الى حـد مـلحـوظ . واذا كنت عاملا بستـروب تعريض ضوئي أوتوماتيكي ، على الحساس أن يـوصـل الى الضـوء الـرئيسي البعيد الى الجـانب ، لا الى ضـوء التعبئة الأقل قوة والموجود على الكاميرا , كذلك عليك أن تطـوق لقطاتك .
والآن ، كيـف ينبغي عليك ان تحسب تعريضك الضوئي اذا لم يكن لديك ستروب أوتوماتيكي أو عداد فلاش . ؟ .
جرب بعض القوانين المعتمدة والتي وردت أنفا ، يوجد اسلوب واحد آخر لاضافة النور الى الظلال ويجنبك معضلات حساب التعريض الضوئي لتجهيزتي ستـروب . فبكل بساطـة ، تضع ستروبك الرئيسي في موقعه المعتاد بزاوية ٤٥ درجـة ، ولكن بدلا من اضافة ضوء تعبئة ، تضـع لوحـة عاكسة بيضاء في الجانب المقابل من وجه النموذج ولسوف تعمل هذه اللوحة على عكس النـور من الستـروب الرئيسي عـائـداً الى الظلال .
- ٤ - ستروب مظلة وستروب ارتداد :
توجد طريقة لاستعمال ستروب واحد فقط وتحقيق تشكيل للوجه مع مشرقات لطيفة وظلال مفتوحة . جرب العمل على ارتداد الستروب عن صفحة براقة ، وبينما تستطيع جعله يرتد عن الجدار أو السقف .
تستطيع تحقيق ضبط أكبر بكثير اذا جـعـلـتـه يـرتـد عـن مظلة فوتوغرافية . انظر الى النتيجة الممتعة التي تم الحصول عليها في هذه الصورة . عليك هنا وصل المظلة الى حـامـل ضـونـي وبـاستـعمـال اطـار نستطيـع الحصول عليـه مـن المتـاجـر الفوتوغرافيـة ، تـوصـل وحـدة سـتـروبـك مـع الحـامـل الضوئي ايضـاً ، بحيث ينير باتجاه داخـل المظلـة هكذا ، ولهذا النوع من الوجهيات ، تضع المظلة بعيدة في موقع الضوء الرئيسي بزاوية ٤٥ درجة .
لماذا تؤدي المظلة في هذا الموقع الى تامين اضاءة تاتي الطف من اضاءة ستروب مباشر وموجه نحو النموذج من المـوقـع ذاتـه .. لأن الشعـاع الضوئي المنعكس من سـتـروب مباشر يكـون ضيقاً والنتيجـة ان أية منطقة في الظل تكـون في ظل كـلي - لا يبلغها نور ، كمـا أن الحـواف الظليـة تكـون قاسية ( Hard ) ، أمـا مع مظلة فيكون انتشار النور واسعاً جـدا - باتساع المظلـة ذاتها . وعلى الرغم من أن الظـلال تنتج عن المناطق وسط المظلة ، كذلك يحدث للكثير من هذه المناطق الظليـة انـهـا الضوئية الأشد قوة والمنعكسة من احصل على الصور من الحواف النتيجـة انفتاح وتلطيف للظلال ... واضاءة للوجهية تكون ممتعة جدا وسهلة الاستعمـال هـذا ، وحيث انـه لا وجود الا لمصدر ضوئي واحد هناء يكون حساب التعريض الضوئي سهلا ، فهو اوتوماتيكي اذا كـان لديك حساس على الكاميرا او فلاش اختصاصي ، وفي النمط البدوي ، ابدا بقـانـونـنـا المعتـاد حـول التعريض الضـوئـي بمظلـة - تضيف وقفـة ونصف الوقفـة الى الفتحـة التي حسيت بـاستعمـال الأرقام الارشادية . ثم تطوق .
اربعـة أخطـاء شـائـعـة مـع الستروب :
۱ - عين حمراء ، وظـل خلفيـة لا مرغوبين :
يمكن نشوء هاتين المعضلتين عندما تلتقط بستـروب واحد على الكاميرا .
الظل الداكن على الجدار معيق ومحير غالبـاً ، وهذا يمكن تجنبـه بثلاث طرق بسيطة :
ـ ا ـ أبعد الموضوع كثيراً عن الجدار ، من ستة الى ثمانية اقدام هي مسافة دنيا .
- ب - استعن بفلاش مـرتـد فيجعل النور يرتد عن مظله أو عن جدار أو عن السقف ، تغير اتجـاه هذا النور بحيث ان الظل قد يسقط خارج اطار الصورة . كذلـك فـان الانتشار الأوسع للنـور المـرتـد سيلطف اي ظل يظهر بالفعل .
- ج - افصـل الستـروب عـن الكاميرا وضعه الى احد جـانبيها بحيث يسقط الظـل خارج منطقة الصورة .
هذا ، ويشير تعبير عين حمراء الى ظهور لا متوقع لدوائر حمراء جـداً تبـدو منـوهـجـة في عيني الموضوع سبب ظهور هذه الدوائر مثير فعلا ، فالومضـة الضوئية المنعكسة من الستـروب قصيرة الأمد جدا والى حد أن البؤبؤين في عيني الموضوع لا يتفاعلان معها لا يتقلصان مثلما يفعـلان مـع نـور عـادي براق ؛ بل يظلان مفتـوحين على وسعهما . وهكذا عندما يكون الستـروب على الكاميرا ، يدخل شعـاعـه من خـلال فتحة البؤبؤ بـالـذات ، فيصيـب الشبكيـة في مؤخـرة كـرة العين ، ثم ينعكس عائداً إلى العدسة من خلال البؤبؤ . وحيث ان الشيكية مغطاة بـاوعية دموية ، يكون النور المنعكس منها ، احمر كالدم ، ..
لحل مشكلة العين الحمراء هذه . يكفي ان تبعـد الستـروب مـجـرد بضع بوصات عن العدسة . فاذا كان الضوء على مجرد مسافة أربـع تزول المشكلة ، هذا هو سبب عدم انتاجك لعين حمراء ابـدأ ربما اذا كانت وحدة سـتـروبـك كبيرة أو أو خمس بوصات فوق العدسة معتدلة المقيـاس : قد يكون النور قويا الى الحـد الكـافي اصـلا ليتجنبها ، ولكنها قد تشكل مشكلـة عليك التنبه اليها عندما تعمل مع وحدات ستروب صغيرة جدا .
۲ ـ ظلال عميقة للعينين :
هذه المعضلة عندما تدفع بالنور ليرتد عن مظله أو سقف من زاويـة فـوق رأس المـوضـوع مبـاشرة . فكمـا تـرى ، ثنتـج هذه الزاوية ظلالا سيئة في محـجـري العينين وتحت الأنف والذقن .
الـحـل هـو في ابعـاد المصـدر الضوئي بحيث يصـل مـزيـد من النـور الى مناطق الظـل هذه ، فـاذا كنت تستعمل مظلة ، تخفضها . واذا كنـت تلتقط مـن مـكـان قـريـب تستطيع جعل الستروب يرتد عن جدار أو عن مظلـة وراءك . ولكن . إحـذر من مشكلـة أخـرى عنـدمـا تلتقط مـن مـكـان قـريـب تنبـه لاحتمال تحريف الأبعاد .
عندما يتعلق الأمر بالوجهيات ، عادة ما يكون عليـك الـعمـل من مسافة أربعة اقدام من موضوعك على الأقل حتى تحصل على ابـعـاد ممتعة .
۳ - تنـويـر غـول ( Ghoul ) :
لنزعم انك تريد ان تلتقط من زاوية ممتعة منخفضة للكاميرا ، فاذا جاء ضوؤك من الزاوية ذاتها ، يمكن للنتيجة أن تكون تنـويـر غـول ..
انه التأثير ذاته الذي حصلت عليه في صغرك من خلال وضع بطاريـة ضوئية تحت ذقنك .
الحل هو في ابعاد الضوء عن الكاميرا وتوقيعه تبعاً لمباديء الاضاءة الجيدة التي تعلمتها ، ثم تلتقط من ايـة زاويـة كـامـيـرا تختارها .
٤ ـ وهج من سطوح عاكسة :
من المشكلات الشائعة التي تـواجـهـك وانت تلتقط بستـروب ظهور وهج سيء ناتج عن سطوح عاكسة ، باستطاعـة النظارات ان تسبب هكذا وهج ، وكذلك المرايا أو زجاج النوافذ او الجدران اللماعة وراء مـوضـوعـك أمـا الطـريقـة الأسهل لتجنب هذه المشكلـة فهي ابعـاد الستـروب عن الكـامـيرا ووضعه على أحد الجانبين ، بحيث أن الانعكاس من السطح اللماع يسقط خارج اطار الصورة .
تاتي هذه كمشكلة ايضاً عندما تلتقط من خـلال زجـاج نافذة أو اطـار صـورة او اي صفحة زجاجية . والمثـال على هذا انك قد تتعرض لمعضلة اذا أردت تصوير اشياء معروضة داخل صندوقة زجاجية في متحف ـ اذا اعتبرنا أن المتحف يسمح بالتقاط الصور - او تصوير الديكور في واجهة متجر عليـك اعتماد الأسلـوب ذاتـه في كلتى الحالتين .
تبعد الستـروب كفـايـة الى الجانب حتى يرتد الوهج خارج اطار الصورة .
جرب استـعمـال مـرشـح استقطاب ( Palarazing ) لزيادة انخفاض آية انعكاسات . ولكن اذا استعملت مرشح استقطاب مع ستروب اوتوماتيكي ، اعلم أن حساس الستروب لن يعوض على الخسارة الضوئية الناتجة عن المرشح ، أما الفلاش الأوتوماتيكي الذي يقرا التعريض الضوئي من مسطح الفيلم ، فسيقـوم بهـذا التعريض أوتوماتيكياً .
- كيف يعمـد المحتـرفـون الى استعمال الستروب ابداعياً :
هل أخذت لقطة العارضة هذه بتنوير استـديـو مـتـوهـج ( Incandescent ) اوستروب .؟.
- الجواب هو اننا لا نعرف ، وهذا هو المقصود .
فالنور هـو نور و الصورة أعلاه ممكنة الالتقاط
بـاي من الاثنين .
ففي السنوات الأخيرة ، تحـول معظم مصوري الاستديو الفوتوغرافيين من الضوء المتوهج الى الستروب ، فباستعمالهم أضواء تشكيل لإعداد تنويرهم ولقطات بولارويد فوريـة للكشف عليـه يستطيع هؤلاء الحصول على وجهيات بالجودة ذاتها مع تنوير الستـروب⏹
الدرس المقبل
الطبع التلامسي
التجهيزات والطبع والتحميض
الفلاش والستروب - ٢ - تعريض ضوئي لستروب
عندما تلتقط صورة ماء وبغض النظـر عمـا اذا كان مصدرك الضوئي هو أشعة شمسية أو ضـوءاً بـراقـاً أو ستروب ، تحتاج الى ما يكفي من النور ينصب على الموضوع لتنتـج على الفيلم صورة ممكنة الطبـع ولكنك مع الستـروب لا تستطيـع اخذ قراءة ضوئية بعـداد ضوئك المعتاد مثلما تستطيع مع هذه المصادر الضوئيـة الأخـرى . لن يعمـل عدادك المعتـاد ، لذلك عليك بمناهج أخـرى لحساب تعريضك الضوئي .
المنهاج الأبسط هو استعمـالك لستـروب تـعـريض ضـوئـي - اوتوماتيكي على النمط الأوتـومـاتيكي ، ومن النـاحيـة النظرية حسبما تعلم ، كل ما عليك عمله هو إعداد فتحـتـك عـلى رقم ف المشار اليه على الستروب ، ثم تلتقط لايـة مسـافـة ضمن مجـال وحدة الستروب التي لديك . كذلك تعرف من الممـارسـة العمليـة ان هناك العديد من الظروف التي لا يـاتي فيهـا التـعـريض الضوئي الأوتوماتيكي صحيحاً ـ والمثـال عـلى هـذا وجـود خلفيـة واسعـة بـراقـة تحيط بموضوع صغير ينخدع الحسّاس على ستـروبـك فيقرا الخلفية عوضاً عن الموضوع .
فكيف تتعامل مع هذه الحالات . ؟ .
ببساطة . ضع ستروبك على النمط اليدوي ، واحسب التعريض الضوئي كما يلي :
في النمط اليدوي ، عليك حساب التعريض الضوئي بناء على المسافة بينك وبين الموضوع ، ومن حسن الحظ أن مـعـظـم وحدات الستروب تتميز إمـا بقرص ضمني او بجـدول مطبـوع على هذه الوحدات يجعـلان هذا الحساب بسيطاً ، اذا كان لستـروبك قرص ، يكفي أن تعـد هذا القرص على ازا فيلمك ، ثم توقع المسافة بين ضوئك والموضوع على مقياس المسافة في هذا القرص ، فتقـرا وقفـة ف المناسبة بكل بساطة بعد ذلك .
واذا كـان لستـروبـك جـدول مطبـوع عليـه ، تقـرا وقفـة / في مبـاشرة . واليـك هـنـا خـارطـة نموذجية لوحدة ستروب صغيرة .
تطلعك الخانة العمودية اليمنى عـلى الفتحـة التي تستعملهـا في النمط الأوتوماتيكي ، والمثال على هذا أن تلتقط عنـد ف / ٥،٦ مع فیلم ۱۰۰ آزا وتلتقط عنـد ف / ١١ مع فيلم ٤٠٠ أزا ويطلعك أيضاً عـلى الفتحـة التي تستعملهـا في النمط اليدوي ، بنـاء عـلى فيلمـك والمسافة بين ضوئك والموضوع خذ مثلا عـلى ذلـك انـه مـع فيلم ۲۰۰ آزا ، اذا كانت المسـافـة ١٢ قدما ، تلتقط عند ف / ٨ واذا كانت المسافة ٢٤ قدماً ، تلتقط عند / ٤. واضح أنه إذا كانت المسافة هي في مكان ما بين الأرقام على الجدول يصبح عليك ان تعمل بوقفـة / ف تقريبية ، وهكذا ، مع فيلم ٤٠٠ آزا اذا كانت المسـافـة عشرة اقـدام تضع فتحتك في مكان ما بين ف / ١١ وف / ١٦ .
ولكن مـاذا تفعل اذا لم يكن ستروبك اوتوماتيكيا ولا يتميز بقرص او جدول . ؟ .
ليس عليك الا القيام ببعض الحسابات الذاتية بناء على الأرقام الارشـاديـة ( Guide Numbers ) لوحدة ستروبك .
أرقام ارشادية :
الأرقام الارشادية للستـروب مجـدولـة في كتيـب التـعليمـات المعنية بالوحدة ، اليـك مثال على ذلك الجـدول تجده في كتيب تعليمات وحدة ستروب نموذجيـة معتدلة المقياس :
أول ما تلاحظه بالذات على هذا الجـدول هـو عـدم وجـود رقـم ارشادي واحـد فقط ؛ بل هناك العديد من الأرقام الارشاديـة تتوقف على آزا الفيلم ، وما اذا كنت تقيس المسافة بين الضوء والموضوع بالاقـدام أو الامتـار والمثـال عـلى ذلـك انـه مـع فيلم ٤٠٠ آزاء يكـون الـرقم الارشـادي ۲۰۰ بالاقدام و ٦٠ بالامتار . ومع فیلم ٦٤ آزا ، يكون الرقم الارشادي ۸۰ بالاقدام و ۲۳ بالالامتار ، فكيف تستعمل هذه المعلومات ؟ .
تختـار الـرقـم الارشادي الصحيـح لفيلمـك . لنـزعم أنك تستـعمـل فيلـم ٦٤ آزا وتقيس المسافة بالاقدام . في هذه الحال يكون الرقم الارشادي هو ٨٠ .
والآن ، حتى تحسب التعريض الضوئي الصحيح لأي موضوع عند أية مسافة ، عليـك ببساطـة تقسيم الرقم الارشادي ٨٠٠ في هذه الحـالة على المسافـة بـالاقدام . والجواب هو وقفة / ف الصحيحة .
المثال ـ ا ـ
١ ـ اذا كنـت تلتقط بفيلـم ٦٤ ازا .
٢ - يكـون رقمك الارشادي هو ٨٠ .
٣ ـ اذا كان موضوعك على بعد ۲۰ قدماً ، فالفتحة الصحيحة هي ف / ٤ لان ٨٠ ÷ ٢٠ = ٤ .
واذا كان موضوعك على بعد عشرة اقـدام ، تكون الفتحـة الصحيحة هي ف / ٨ لأن ٨٠ ÷ ١٠ = ٨ .
أما اذا كان الموضوع على بعد ١٥ قدماً ، فـالفتحة الصحيحة هي أقـل مـن ف / ٥،٦ بقليـل ـ اي
٨٠ ÷ ١٥ = ٥،٣٣ .
ضع فتحتك على هذا الموقع التقريبي . والـجـديـر بـالـذكـر أن الـرقـم الارشـادي هـو شيء تقريبي في أفضل حالاته ، لذلك لا ضرورة لتتكبد المشاق حتى تصل بموقع الفتحة الى ٥،٣٣ تماماً يكفي ان توقعهـا تحت ف / ٥،٦ بقليل ، وستكون سائراً في الطريق الصحيح .
المثال - ب -
١ - اذا كنت تلتقط بفيلـم ۱۰۰ ازا .
۲ - يكـون رقمك الارشادي هو ١٠٠ .
٣ - فاذا كان الموضوع على بعد عشرة اقـدام ، تكـون الفتحـة الصحيحـة هـي ف / ۱۰ -
١٠٠ ÷ ١٠ = ١٠ .
مرة أخرى عليـك اعتبار هذه انها ، على وجه التقريب ، تقع تحت ف / ١١ بقليل .
واذا كان الموضوع على بعد ٢٠ قدماً ، تكون الفتحة الصحيحة هي ف/٥ - ۱۰۰ ÷ ٢۰ = ٥ ـ التقط تحت ف / ٥،٦ بقليل .
يتضح لك مما سبق ، انك حـالما تحدد الرقم الارشادي لستروبـك بناءاً على الفيلم الذي تستعمله يصبح التوصل الى تحديد وقفة ف لأية مسافة هو مجرد مسألة تلصق قطعـة صغيرة من الشريط حسابية بسيطة ، واذا كنت تعمل بالفيلم ذاته دائماً ، قد يساعدك ان فتكتب عليها الأرقام الارشادية اللاصق على وحـدة سـتـروبـك المناسبة كوسيلة تذكير .
ولا تنس انك لن تكون بحاجة الى القيام بحسـابـات الـرقـم الارشادي هـذه اذا كانت وحـدة ستروبك متميزة بتعريض ضوئي اوتوماتيكي و / او قرص أو جدول وحـدات باستطـاعـة مـعـرفتـك على صفحته ، ولكن حتى مـع هكذا بالارقام الارشادية للستـروب ان تساعدك وانت تسعى لشراء وحدة جـديـدة لنقـل انـك حصرت مـا ستختار منه بثلاثة نماذج مختلفة تتوفر فيها جميعها تلك المزايا التي ترغب بوجـودهـا فـاكشف على الأرقام الارشادية لكل منها اذ كلما ارتفعت الأرقام الارشادية للوحدة ، كلمـا كان انتاجها الضوئي أشد واقـوى ، ولكن تـاكـد من مقارنة التفاح بالتفاح . فالمعلومات المعنية بوحدة معينة قد تأتي على ذكر الرقم الارشادي ، للـوحـدة وهي معيرة لفيلم ۱۰۰ ازا ، بينما المعلومات المعنية بوحدة أخرى قد تأتي على ذكر « الرقم الارشادي . لها وهي معيرة على فيلم ٦٤ آزاء وهكذا دواليك .
من هنا ، وعندما تعمل على مقارنة الارقام الارشادية . تاكد ان تقـارنـهـا بنـاء على الأزا ذاتها ، لأن بعض المنتجـين يحاولون تضخيم القوة الظاهرية لوحداتهم بذكر رقم ارشادي معنى بفيلم سريع جدا .
تفاوتات في الأرقام الارشادية :
اعلم أن الأرقام الارشادية هي هكـذا فقط مرشدات والمقدار الحقيقي لكميـة الضـوء عوامل كثيرة ، بما في ذلك التفاوت التي تنصب على الموضوع يتوقف العادي للانتاج الضوئي بـين ستروب وستروب ، وحجم الغرفة ولون الجدران والسقف ، وقيم التدرجات اللونية في موضوعك فما الذي تفعله مع هذه المتغيرات جميعها ؟
عليـك خـوض التجارب مع الاستعانة بالأرقام الارشادية كنقطة انطلاقـك . ثم طوق ( Brack1 )
لقطاتك حتى تتعرف الى الظروف التي تحصل معها على التعريض الضوئي الأفضـل هـذا ، واذا خصصت منطقـة مـا في منزلك لاستعمالها « كاستديو » ، النقط بضع لفات مستعمـلا تـعـريـفـات طوئية متفاوتة ، ثم بكشفك على النتائج ، تتخذ قراراً بكيفية تغيير الأرقام الارشادية لوحدة الستروب لديك حتى تعـوض على مـزايـا الانعكاس الضوئي الخاصة في الاستديو خاصتك .
هذا ، وبتحديد نوع واحـد من الأفلام ووحـدة ستروب واحـدة كـادوات عملك المعيارية ، تصبـح قـادراً على الإعداد لتلتقط بسرعة وسهولة في المستقبل .
عندما تلتقط في مواقع مختلفة اضبط تـعـريضـك الضوئي عـلى الشكل التالي :
تقليل التعريض الضوئي : لجدران وسقوف فاتحة .
ولموضوع يتدرج لوني فاتح . ولغرفة صغيرة .
لجدران وسقوف داكنة . لموضوع بتدرج لوني داكن . لغرفة واسعة .
أخيرا طوق لقطاتك على سبيل الوقاية والأمان .
عدادات الفلاش :
ذكرنا سابقاً ان عداد تعريضك العادي لا يمكن استعماله لقراءة ستروب ، مع ذلك توجد عدادات فلاش خـاصـة ومصممـة لقراءة التعريض الضوئي للستـروب على وجه الخصوص ، وعندما تتعرض هـذه الـعـدادات لاقصر ومضة ضوئية حتى ، تستطيـع قيـاس قوتها وتسجيل ذلك إما على قرص بإبرة أو بقـراءة رقميـة كـانت العدادات من هذا النوع باهظة الثمن في يوم من الأيام ، ولكـن أسعـارهـا انخفضت الآن ، ولكـن قبلما تذهب لشراء واحد منها ، فكر فيما اذا كنت تحتاجه فعلا .
اذ يصبح عداد الستروب قطعة لها أهميتها أساساً عندما يتعلق الأمـر بتجهيزة استديو تستعمـل فيها ستروبات متعددة معا ، فإذا كنت تعمل بمصدر ضوئي واحد او حتى اثنين ، عـادة مـا تكـون
وحـدة التـعـريض الضوئي الاوتوماتيكي لـديـك قـادرة على إعطاء القراءة فقط عنـدمـا تستعمل ثلاثة اضواء او اكثر يصبـح عـداد الفـلاش اداة لها قيمتها ، ومع هكـذا عـداد ، تجهز إضاءتك ، ثم تطلق ومضـة اختيار ، وتأخذ قراءة بينما العـداد عنـد الموضوع .
كذلك تستطيع استعمال هكذا عداد لتحـديـد المعـدل بين الضوء الرئيسي وضوء التعبئة بقراءة كل ضـوء على انفراد ، ثم تعديل مسـافـاتـهمـا النسبية من الموضوع حتى تتوصل الى المعدل الذي تريده .
نقول باختصار أن التعريض الضوئي للستـروب هـو مسـألة سهلة جداً بالفعل ، خصوصا اذا كنت تستعمـل وحـدة سـتـروب تعريض ضوئي اوتوماتيكي عندما يكون ذلـك مـلائـمـاً ؛ وفي النمط اليدوي ، تستـعـمـل القـرص أو الجدول اللذين تتميز بهما عدادات كثيرة .
تعريض ضوئي لفلاش مرتد :
عندما تدفع باضاءة ستروبك لترتد عن سقف أو جدار أو مظلة يبقى حساب التعريض الضوئي سهلا ، شرط أن تكون عاملا بوحدة تعريض ضوئي اوتوماتيكي ذات رأس دوار ، فعنـدمـا تـعمـل بـهكذا وحدة ، وعلى الرغم من انك توجه الستـروب بعيداً عن الموضوع نحو مظلة أو سقف أو جـدار ، يظل الحساس موجها نحو الموضوع والنتيجة ان الحسـاس يقرا الاضاءة الفعلية المنصبـة عـلى الموضوع بحيث أنـك لا تـحـتـاج لاجراء تعديلات اضـافيـة . واذا وضعت ستـروبـك بعيداً عن الكاميرا ، ينبغي للحساس ان يبقى على الكاميرا حتى يكـون ممكن الاستعمال ومع فلاش اختصاصي حيث يقرا الضوء المنصب عـلى الموضوع عن مسطـح الفيلم داخل الكاميرا ، يكون التعريض الضوئي أوتوماتيكيـا ، بغض النظر عن المكان الذي تضع الستروب فيه .
الشيء الوحيد الذي ينبغي أن تنتبه اليه في حالات من هذا القبيل هو سقوط الكفاية من الضوء على الموضوع حتى يتم التعريض الضوئي للفيلم بشكل سليم ، هنـا تأتي مصابيح الثقة ( Confidence ) التي ذكرناها سابقاً لتساعدك ذلك ان مصابيح ال ( LED ) هذه تبقى مضاءة لثوان معدودات بعد كل لقطة ، مشيرة هكذا الى ان العداد حصل على نـور يكفيـه ليشير الى تعـريض ضوئي كـاف توجد مصابيح الثقـة هـذه على ظهر الوحدة في بعض الستروبات . أما مع الفلاش الاختصاصي فقد تظهر مصابيح الثقة داخل محدد النظر في كـامـرتـك فـاذا لم تضء هـذه المصابيح - وهذه اشارة الى نور غير كاف - يكفي أن توسع الفتحة في كاميرتك أو أن تقرب السطح العاكس الى الموضوع واذا كنت عاملا على ارتداد الضوء عن سطح ثابت كسقف أو جدار ، تقرب الستروب الى الموضوع وترى ما اذا كان هذا يساعدك .
والآن ، كيف نحسب التعريض الضوئي لومضة مرتدة اذا لم تكن عاملا بستـروب تعريض ضوئي أوتوماتيكي . ؟
في هذه الحـال ، عليـك القيام ببعض التكهنات حتى تتوصل الى نقطة انطلاق لتعريضك الضوئي كما يلي :
اذا كنت عـامـلا عـلى ارتداد ستـروبـك عن مظلـة ، اعتبـر انـك تخسر وقفة ونصف الوقفة تقريباً .
استعن بالأرقام الارشادية لحساب التعريض الضوئي العادي مثلما هو مشروح سابقاً ؛ ثم افتح وقفة ونصف ، على أن هذه ليست سوى نقطة انطلاق ، فطـوق لقطـاتـك وخض التجارب .
أما اذا كنت عاملا على ارتداد ستـروبـك عـن سقـف أو جـدار فاعتبر أنـك تخسر وقفتين . هنـا تحسب العريض الضوئي العادي ثم تفتح وقفتين وتطوق .
طبيعي انه اذا كان لديك عـداد فلاش ، يكفي ان تستعمله لقـراءة التعريض الضوئي عن موضوعك .
واذا اردت ان تكون محتـرفـاً بالفعل ، ربما تكشف على التعريض الضوئي بلقطات اختبـار بولارويد .. ولكن تذكر انه اذا كان لديك ستـروب تعريض ضوئي اوتـومـاتيـكـي بـراس دوار ، او ستروب اختصـاصي ، عـادة ما تستطيع أن تثق بحسـاس الستـروب لتـوقـع الـتـعـريض الضوئي بدقة ، حتى مع ومضة مرتدة .
التعريض الضوئي بفلاشات متعددة :
عندما تلتقط وستـرويك بعيـد عن الكاميرا ، تـاكـد من ان تقـوم حسابات تعريضك الضوئي على المسافة بين الضوء والموضوع لا المسافة بين الكاميرا والموضوع .
أما مع تدابير إضاءة تستعمل أكثر من فلاش او ستـروب واحد . فالحسابات تصبح أكثر تعقيداً . اليـك هـنـا اثـنـان من القوانين المعتمدة .
مع وجود ضوئين من قـوة متسـاويـة وعـلى ذات البعـد عن الموضوع ، اضرب الرقم الارشادي بـ ١،٤ .
مع وجود ثلاثة اضواء بقوة متسـاويـة وعـلى ذات البعـد من الموضوع ، اضرب الرقم الارشادي بـ ١،٧ .
هذه هي القوانين المعتمدة فابدأ بها ، وطوق لقطاتك ، ثم قيم النتائج .
اما مع ستروب تعريض ضوئي اوتوماتيكي فتستطيع أن تحل مشكلتك بطريقة مختلفة أحياناً . اعتمـد سـتـروبـك الأوتوماتيكي كضوئك الرئيسي ، وجهز ستروباتك الأخرى بحيث يكون تأثيرها على المـوضـوع اضـعف مـن تـاثـير ستروبك الأوتوماتيكي . ثم عندما تلتقط ، سوف تعمل الخلية التي تتحسس الضوء في ستروبك الأوتوماتيكي على قراءة كل الضوء الذي ينصب على الموضوع كما ستطفيء الضوء الرئيسي عنـدمـا يحصـل المـوضـوع عـلى إضـاءة كـافـيـة » . سـوف تكون النتيجة لقطة ذات تعريض ضوئي سليم في معظم الحالات ، خصوصاً عندما يكون نور الستروب الأوتوماتيكي المنصب على الموضوع أقوى من الأنوار الأخـرى بشكل ملحوظ وحتى تاخذ الجانب المامون , طوق لقطـاتـك بستـروب أوتـومـاتيكي أيضاً .
اعلم على كل حـال أن استعمال ستروب تعريض ضوئي اوتوماتيكي بهذه الطريقة سيغيّر معدل التنوير بين الضوء الرئيسي والأضواء الأخرى ، طالما أن قوة سـتـروب التـعـريض الضوئي الأوتوماتيكي الرئيسي : ستتغير بناء على قراءته ، لظـروف التعريض الضوئي ، بينما ستبقى الأخـرى لذلك ليس باستطاعتـك الأضواء قوة ثابتة . ضبط تشكيـل النـور والظـل في موضوعك بدقة كبيرة عندما تستعمل هذا الأسلوب .
اذا بدا لـك هـذا كـلـه مـربكا سوف تتفهم السبب الذي يدفع بـالـعـديد من المصورين الفـوتـوغـرافيين المحترفين الى اعتمـاد خطـوة اضـافيـة واحـدة وجعلهـا جـزءاً من منهـاج عملهم المعياري عند استعمال الستروب
في تجهيزة اضاءة متعددة ، يأخذ هؤلاء لقطـة فـوريـة اختبـاريـة للتجهيزة ، ويعملون على تحليلها بدقة وعنـايـة لـرؤيـة مـا اذا كـان التنوير والظـل هـو مـا يريدونه بدقة . فاذا لم تأت النتيجة هكذا ، يعدلون اضواءهم وياخذون لقطة فوريـة أخـرى . ثم يكررون هـذا التدبير الى حـين يـرضيهم ان كل شيء هو حسبما يريدونه تماماً هنا فقط يباشرون بالالتقاط .
يمكن للقطات الفـوريـة الاختبارية هذه أن تؤخذ بكاميرا بولارويد منفصلـة ، أو بظـهـر بولارويد يحل محل الجـزء الذي يحمل الفيلم في الكاميرا ويوصـل مباشرة الى الكاميرا التي ستحقق اللقطة الأخيرة .
اربع تجهيزات لستروب :
- ۱ - ستروب مباشر على الكاميرا :
هذا هو الأسلوب الأبسط والأكثر ملاءمة . ومثلما هي الحـال مع كل أنواع الإضاءة المواجهة فالتأثير باهت ( Flat ) مع القليل من التشكيل ( Modeling ) .
مع ذلـك قد يكون هذا هو اختيارك الأفضـل عندما يكـون عليك أن تلتقط بسرعة - عند تغطية حدث رياضي أو إخبـاري مثـلا ـ فمـع سـتـروب تعريض ضوئي اوتـومـاتيكي تستطيع إعـداد فتـحـتـك مـرة ، ثم تلتقط من أية مسافة ضمن مجال التنـويـر الفـقـال لـوحـدتـك دون المبالاة باية حسابات اضافية .
اذا ولكن ستواجهك معضلات استعملت الستـروب على الكاميرا مباشرة لتحقيق اية وجهية جدية والمعضلات هي كالتالي :
أولا : باستطـاعـتـك كـمـا ترى انتاج ظل غليظ ومعيق على الجدار وراء موضوعك .
ثانياً : النور ياتي فظاً . فالمناطق الزيتية على الأنف والجبين تميـل لانتاج بقاع تلمع بشكل لا مشكور .
والمعضلة الثالثـة كمـا سبق وذكرنا أنه لما كانت الاضاءة تـأتي مواجهة ، فانت تنتج هكذا تأثيـراً
باهتاً يفتقر الى الايحاء بـالابعاد الثلاثة التي ينتجها التمازح بين الظل والنور .
قد تخفف الوهج وتلطفه قليلا بوضع مشتت على رأس الستروب . فهناك ستروبات تاتي مـع مشتت يتركب كبساً ، أو تستطيع تغطية الستـروب بمنـديـل . ولكن هـذه ضمني ، وهناك أخرى لهـا مشتت الحلـول ليست لها سوى قيمة محدودة في مجال حـل المعضلات الثلاث المجدولة اعلاه لذلك دعنا ننتقل الى حلول أخرى .
تلفت نظرك بالمناسبة هنا الى انـك ندما تغطي الستـروب بمنديل ، تأكد ان هذا المنديل لا يغطي حساس وحـدة الستـروب الأوتوماتيكي .
- ۲ - ستـروب مباشر بعيد عن الكاميرا :
بنقل الستروب ووضعه بعيداً الى احد جانبي الكاميرا بزاوية ٤٥ درجـة ، تحـل بعض المعضلات التي يسببها وجود الستروب على الكاميرا ، فزاوية الضوء هذه تبعد ظل الخلفية الى الجـانب حيث تزول امكانية مشاهـدته هكذا ، وفي ذات الوقت ، تؤدي زاوية الضوء على الوجـه الى انتـاج تمازج بين النور والظل يعطي تشكيل أبعاد ثلاثة للوجه .
هذا ، وحتى تجهز ستروبك في هذا الموقع ، تستطيع ان توصله إلى منصة ضوئية بعيدة في احد الجانبين ، او ان تمسكه بعيداً مسافة ذراع عند الالتقاط . على انك اذا عملت بهذه الطريقة او تلك ، تحتاج الى سلك ( PC ) طويل يوصـل الستـروب مـع محـجـر التزامن على الكاميرا ، كذلك ، اذا كنت تعمـل بستـروب تعريض ضوئي اوتوماتيكي ، ستحتاج الى واحـد بـحسـاس يمكن فصله ، اذ ينبغي تـركـيـب الحـسـاس على الكاميرا ، لا على الضوء فإذا لم تستطع فصل الحساس عن وحدة الستروب ، يصبح عليك أن تلتقط بالنمط اليدوي وتحسب التعريض الضوئي لدى استعمـال أي من الأساليب المفصلة سابقاً ، هذا وتذكر أن تحسب التعريض الضوئي بناء على المسافة بين الضوء والموضوع ، لا المسافة بين الكاميرا والموضوع .
مهما كانت الحال ، وعلى الرغم من أن أسلوب ٤٥ درجـة البعيـد عن الكاميرا يحل بعض المعضلات ، فهو يبعث باخـرى : فالظـلال تاتي داكنة جدا بينمـا تظـل المشرقـات براقة جدا .
تستطيع حل هذه المعضـلات باضافة ضوء تعبئة ، لن يؤدي هذا الى تفتيح الظلال فقط ، بل وسيخفف البـريـق الظـاهـري للمشرقـات بخفضه الثبـايـن الضوئي بين الاشراق والظل ، لذلك دعنا نستكشف كيفية اضافة ضوء تعبئة .
- ٣ - تجـهـيـزة ضـوء رئيسي وضوء تعبئة :
دع الضـوء الـرئيسي بعيداً بزاوية ٤٥ درجـة ، ولكن أضف ضوء تعبئة نضعه على الكاميرا وتشاهد هنـا ما تحقق من تأثير ممتع جدا . ما زال الضوء الرئيسي نظاماً أساسياً من النور والظل ، الا أن الظلال أصبحت أنعم بالتعبئة ، كما زال لمعان المشرقات .
هذا ، وحتى تؤمن التنسيق بين الضوئين ، تستطيع ان تستعمل سلك تزامن لأضواء متعددة ، تجده في المتاجر الفوتوغرافية ، أو تضع خليـة مواليـة ( Slave ) في الضوء البعيد عن الكاميرا ، والمقصود من هذا التدبير هو بلوغ التعريض الضوئي الصحيح ، فعـلى ضوء التعبئـة أن يكون اضعـف مـن الضوء الرئيسي الى حـد مـلحـوظ . واذا كنت عاملا بستـروب تعريض ضوئي أوتوماتيكي ، على الحساس أن يـوصـل الى الضـوء الـرئيسي البعيد الى الجـانب ، لا الى ضـوء التعبئة الأقل قوة والموجود على الكاميرا , كذلك عليك أن تطـوق لقطاتك .
والآن ، كيـف ينبغي عليك ان تحسب تعريضك الضوئي اذا لم يكن لديك ستروب أوتوماتيكي أو عداد فلاش . ؟ .
جرب بعض القوانين المعتمدة والتي وردت أنفا ، يوجد اسلوب واحد آخر لاضافة النور الى الظلال ويجنبك معضلات حساب التعريض الضوئي لتجهيزتي ستـروب . فبكل بساطـة ، تضع ستروبك الرئيسي في موقعه المعتاد بزاوية ٤٥ درجـة ، ولكن بدلا من اضافة ضوء تعبئة ، تضـع لوحـة عاكسة بيضاء في الجانب المقابل من وجه النموذج ولسوف تعمل هذه اللوحة على عكس النـور من الستـروب الرئيسي عـائـداً الى الظلال .
- ٤ - ستروب مظلة وستروب ارتداد :
توجد طريقة لاستعمال ستروب واحد فقط وتحقيق تشكيل للوجه مع مشرقات لطيفة وظلال مفتوحة . جرب العمل على ارتداد الستروب عن صفحة براقة ، وبينما تستطيع جعله يرتد عن الجدار أو السقف .
تستطيع تحقيق ضبط أكبر بكثير اذا جـعـلـتـه يـرتـد عـن مظلة فوتوغرافية . انظر الى النتيجة الممتعة التي تم الحصول عليها في هذه الصورة . عليك هنا وصل المظلة الى حـامـل ضـونـي وبـاستـعمـال اطـار نستطيـع الحصول عليـه مـن المتـاجـر الفوتوغرافيـة ، تـوصـل وحـدة سـتـروبـك مـع الحـامـل الضوئي ايضـاً ، بحيث ينير باتجاه داخـل المظلـة هكذا ، ولهذا النوع من الوجهيات ، تضع المظلة بعيدة في موقع الضوء الرئيسي بزاوية ٤٥ درجة .
لماذا تؤدي المظلة في هذا الموقع الى تامين اضاءة تاتي الطف من اضاءة ستروب مباشر وموجه نحو النموذج من المـوقـع ذاتـه .. لأن الشعـاع الضوئي المنعكس من سـتـروب مباشر يكـون ضيقاً والنتيجـة ان أية منطقة في الظل تكـون في ظل كـلي - لا يبلغها نور ، كمـا أن الحـواف الظليـة تكـون قاسية ( Hard ) ، أمـا مع مظلة فيكون انتشار النور واسعاً جـدا - باتساع المظلـة ذاتها . وعلى الرغم من أن الظـلال تنتج عن المناطق وسط المظلة ، كذلك يحدث للكثير من هذه المناطق الظليـة انـهـا الضوئية الأشد قوة والمنعكسة من احصل على الصور من الحواف النتيجـة انفتاح وتلطيف للظلال ... واضاءة للوجهية تكون ممتعة جدا وسهلة الاستعمـال هـذا ، وحيث انـه لا وجود الا لمصدر ضوئي واحد هناء يكون حساب التعريض الضوئي سهلا ، فهو اوتوماتيكي اذا كـان لديك حساس على الكاميرا او فلاش اختصاصي ، وفي النمط البدوي ، ابدا بقـانـونـنـا المعتـاد حـول التعريض الضـوئـي بمظلـة - تضيف وقفـة ونصف الوقفـة الى الفتحـة التي حسيت بـاستعمـال الأرقام الارشادية . ثم تطوق .
اربعـة أخطـاء شـائـعـة مـع الستروب :
۱ - عين حمراء ، وظـل خلفيـة لا مرغوبين :
يمكن نشوء هاتين المعضلتين عندما تلتقط بستـروب واحد على الكاميرا .
الظل الداكن على الجدار معيق ومحير غالبـاً ، وهذا يمكن تجنبـه بثلاث طرق بسيطة :
ـ ا ـ أبعد الموضوع كثيراً عن الجدار ، من ستة الى ثمانية اقدام هي مسافة دنيا .
- ب - استعن بفلاش مـرتـد فيجعل النور يرتد عن مظله أو عن جدار أو عن السقف ، تغير اتجـاه هذا النور بحيث ان الظل قد يسقط خارج اطار الصورة . كذلـك فـان الانتشار الأوسع للنـور المـرتـد سيلطف اي ظل يظهر بالفعل .
- ج - افصـل الستـروب عـن الكاميرا وضعه الى احد جـانبيها بحيث يسقط الظـل خارج منطقة الصورة .
هذا ، ويشير تعبير عين حمراء الى ظهور لا متوقع لدوائر حمراء جـداً تبـدو منـوهـجـة في عيني الموضوع سبب ظهور هذه الدوائر مثير فعلا ، فالومضـة الضوئية المنعكسة من الستـروب قصيرة الأمد جدا والى حد أن البؤبؤين في عيني الموضوع لا يتفاعلان معها لا يتقلصان مثلما يفعـلان مـع نـور عـادي براق ؛ بل يظلان مفتـوحين على وسعهما . وهكذا عندما يكون الستـروب على الكاميرا ، يدخل شعـاعـه من خـلال فتحة البؤبؤ بـالـذات ، فيصيـب الشبكيـة في مؤخـرة كـرة العين ، ثم ينعكس عائداً إلى العدسة من خلال البؤبؤ . وحيث ان الشيكية مغطاة بـاوعية دموية ، يكون النور المنعكس منها ، احمر كالدم ، ..
لحل مشكلة العين الحمراء هذه . يكفي ان تبعـد الستـروب مـجـرد بضع بوصات عن العدسة . فاذا كان الضوء على مجرد مسافة أربـع تزول المشكلة ، هذا هو سبب عدم انتاجك لعين حمراء ابـدأ ربما اذا كانت وحدة سـتـروبـك كبيرة أو أو خمس بوصات فوق العدسة معتدلة المقيـاس : قد يكون النور قويا الى الحـد الكـافي اصـلا ليتجنبها ، ولكنها قد تشكل مشكلـة عليك التنبه اليها عندما تعمل مع وحدات ستروب صغيرة جدا .
۲ ـ ظلال عميقة للعينين :
هذه المعضلة عندما تدفع بالنور ليرتد عن مظله أو سقف من زاويـة فـوق رأس المـوضـوع مبـاشرة . فكمـا تـرى ، ثنتـج هذه الزاوية ظلالا سيئة في محـجـري العينين وتحت الأنف والذقن .
الـحـل هـو في ابعـاد المصـدر الضوئي بحيث يصـل مـزيـد من النـور الى مناطق الظـل هذه ، فـاذا كنت تستعمل مظلة ، تخفضها . واذا كنـت تلتقط مـن مـكـان قـريـب تستطيع جعل الستروب يرتد عن جدار أو عن مظلـة وراءك . ولكن . إحـذر من مشكلـة أخـرى عنـدمـا تلتقط مـن مـكـان قـريـب تنبـه لاحتمال تحريف الأبعاد .
عندما يتعلق الأمر بالوجهيات ، عادة ما يكون عليـك الـعمـل من مسافة أربعة اقدام من موضوعك على الأقل حتى تحصل على ابـعـاد ممتعة .
۳ - تنـويـر غـول ( Ghoul ) :
لنزعم انك تريد ان تلتقط من زاوية ممتعة منخفضة للكاميرا ، فاذا جاء ضوؤك من الزاوية ذاتها ، يمكن للنتيجة أن تكون تنـويـر غـول ..
انه التأثير ذاته الذي حصلت عليه في صغرك من خلال وضع بطاريـة ضوئية تحت ذقنك .
الحل هو في ابعاد الضوء عن الكاميرا وتوقيعه تبعاً لمباديء الاضاءة الجيدة التي تعلمتها ، ثم تلتقط من ايـة زاويـة كـامـيـرا تختارها .
٤ ـ وهج من سطوح عاكسة :
من المشكلات الشائعة التي تـواجـهـك وانت تلتقط بستـروب ظهور وهج سيء ناتج عن سطوح عاكسة ، باستطاعـة النظارات ان تسبب هكذا وهج ، وكذلك المرايا أو زجاج النوافذ او الجدران اللماعة وراء مـوضـوعـك أمـا الطـريقـة الأسهل لتجنب هذه المشكلـة فهي ابعـاد الستـروب عن الكـامـيرا ووضعه على أحد الجانبين ، بحيث أن الانعكاس من السطح اللماع يسقط خارج اطار الصورة .
تاتي هذه كمشكلة ايضاً عندما تلتقط من خـلال زجـاج نافذة أو اطـار صـورة او اي صفحة زجاجية . والمثـال على هذا انك قد تتعرض لمعضلة اذا أردت تصوير اشياء معروضة داخل صندوقة زجاجية في متحف ـ اذا اعتبرنا أن المتحف يسمح بالتقاط الصور - او تصوير الديكور في واجهة متجر عليـك اعتماد الأسلـوب ذاتـه في كلتى الحالتين .
تبعد الستـروب كفـايـة الى الجانب حتى يرتد الوهج خارج اطار الصورة .
جرب استـعمـال مـرشـح استقطاب ( Palarazing ) لزيادة انخفاض آية انعكاسات . ولكن اذا استعملت مرشح استقطاب مع ستروب اوتوماتيكي ، اعلم أن حساس الستروب لن يعوض على الخسارة الضوئية الناتجة عن المرشح ، أما الفلاش الأوتوماتيكي الذي يقرا التعريض الضوئي من مسطح الفيلم ، فسيقـوم بهـذا التعريض أوتوماتيكياً .
- كيف يعمـد المحتـرفـون الى استعمال الستروب ابداعياً :
هل أخذت لقطة العارضة هذه بتنوير استـديـو مـتـوهـج ( Incandescent ) اوستروب .؟.
- الجواب هو اننا لا نعرف ، وهذا هو المقصود .
فالنور هـو نور و الصورة أعلاه ممكنة الالتقاط
بـاي من الاثنين .
ففي السنوات الأخيرة ، تحـول معظم مصوري الاستديو الفوتوغرافيين من الضوء المتوهج الى الستروب ، فباستعمالهم أضواء تشكيل لإعداد تنويرهم ولقطات بولارويد فوريـة للكشف عليـه يستطيع هؤلاء الحصول على وجهيات بالجودة ذاتها مع تنوير الستـروب⏹
الدرس المقبل
الطبع التلامسي
التجهيزات والطبع والتحميض
تعليق